Демонтаж канализационной трубы в туалете

Со временем даже проложенные по всем правилам водопровод и канализация начинают делать неприятные сюрпризы. На стыках появляются протечки, канализация часто забивается. Локальный ремонт нельзя рассматривать как полноценное решение этой проблемы. Поможет только полная замена труб в туалете, ванной, а возможно, и во всей квартире.

Демонтаж канализационной трубы в туалете

Как заменить канализацию в ванной

В каких случаях необходима замена канализации?

Если в квартире не так давно уже выполнялся капитальный ремонт с прокладкой новых трубопроводов, то в случае проблем с канализацией, водопроводом или отоплением кардинальные меры не нужны. Решение о замене трубопровода принимается чаще всего в тех случаях, когда старая чугунная система отвода канализационных стоков уже отслужила свое.

Замена труб в ванной и туалете – достаточно трудоемкий процесс, поэтому, как правило, меняют сразу и канализационную и водопроводную систему.

Что касается того, какой трубопровод выбрать вместо старого, то все зависит от его назначения:

  • для канализации обычно выбирают ПВХ трубопровод;
  • для водопровода – полипропиленовый (ПП).

Демонтаж канализационной трубы в туалете

ПП трубы и необходимые фитинги

Обратите внимание!
Не стоит пытаться сэкономить и использовать для горячего водопровода тонкие ПП трубы.

В будущем это может стать причиной регулярных протечек.

Поэтапная замена канализации

Несмотря на отличие в планировке и разные способы прокладки, инструкция по замене труб выглядит примерно одинаково:

  • отключение воды;
  • из старого трубопровода нужно по возможности удалить остатки воды, на время выполнения работ в доме запрещается пользоваться канализацией;
  • отключаются все сантехнические приборы;

Демонтаж канализационной трубы в туалете

Отключение сантехнических приборов

  • после этого из туалета и ванной нужно удалить все то, что будет мешать проведению работ. Унитаз и ванна демонтируются и выносятся за пределы помещения;
  • затем оголяется трубопровод, производится демонтаж старых труб, и укладка новых;
  • после этого остается только подключить сантехприборы и восстановить отделку помещений.

Подготовка к демонтажу старых труб

Жителям частных домов достаточно просто перекрыть подачу воды в дом и не спеша работать. В многоэтажке соседи вряд ли будут довольны этим.

Поэтому, когда выполняется замена труб в ванной и туалете, можно поступить иначе:

  • необходимо в первую очередь удалить участок трубопровода, на котором расположились входные краны;
  • затем на участок подающего трубопровода, идущий от стояка, нарезается резьба и ставятся новые краны;
  • подача воды возобновляется, а краны закрываются. Вся операция займет не больше часа.

Удаление сантехнических приборов из ванны и туалета

Унитазы, как правило, меняют вместе с заменой трубопровода, цена нового унитаза не так высока, да и при демонтаже высок риск его повреждения. Вокруг основания унитаза аккуратно выбивается кафель, откручиваются гайки, фиксирующие сантехнический прибор на полу.

Демонтаж канализационной трубы в туалете

Плитку вокруг основания придется удалить

После этого нужно зубилом разрушить замазку стыка на отводном трубопроводе (если в доме старая чугунная канализация). Затем, немного приподняв унитаз, расшатывается раструбное соединение.

Демонтаж канализационной трубы в туалете

Схема крепления унитаза

Обратите внимание!
Советские сантехнические приборы крепились к полу на века.

Поэтому можно не тратить время на попытки снять их аккуратно, достаточно отбить основание и потом демонтировать его уже по частям.

Та же проблема появляется при демонтаже старой ванны (особенно, если она чугунная). В этом случае с ювелирной аккуратностью нужно демонтировать воронку слива с помощью зубила и молотка. Стык с трубой перелива очищается от замазки зубилом и молотком.

Демонтаж канализационной трубы в туалете

На схеме показаны основные узлы для демонтажа ванны

Демонтаж старых труб

Замена канализационной трубы в туалете выполняется только после удаления из помещения унитаза, ковриков и всех прочих посторонних вещей.

Если используются чугунные трубы, то их можно особо не щадить, демонтаж в таком случае выполняется так:

  • болгаркой делаются пропилы на концах горизонтального (вертикального участка);
  • легкими ударами молотка чугунная стенка разрушается;
  • болгаркой дорезается задняя стенка и участок между пропилами свободен.

Демонтаж канализационной трубы в туалете

При демонтаже старой канализации можно особо не церемониться

Особую осторожность нужно соблюдать при подходе к чугунному канализационному стояку. Если треснет раструб тройника, то цена ремонта ощутимо подрастет, ведь придется менять еще и часть стояка.

Поэтому болгаркой трубопровод, подходящий к фасонине обрезается практически впритык к раструбу. После этого демонтаж труб в квартире можно выполнять без особых предосторожностей.

Трудоемкость работ сильно возрастает в случае, если часть труб проложена в стене или в стяжке, штробление бетона потребует немало времени. При прокладке трубопровода не рекомендуется прятать новые трубы в бетоне или в полу.

Демонтаж канализационной трубы в туалете

Прокладка водопровода в стене – не лучший вариант

Монтаж нового трубопровода

Выполняется по направлению от стояка.

При этом рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций:

  • для канализации не использовать трубы меньше 100 мм;
  • крайне важно обеспечить требуемый уклон (зависит от диаметра). Удобно для этого использовать хомуты, с помощью которых трубопровод легко и быстро укладывается своими руками с нужным уклоном;

Демонтаж канализационной трубы в туалете

Необходимый уклон придается с помощью хомутов

  • если трубы раньше были проложены на уровне середины стены, то лучше опустить их до уровня пола, потом их легче будет скрыть в коробе;
  • после того, как разводка по квартире выполнена, подключаются сантехнические приборы.

Демонтаж канализационной трубы в туалете

Пример разводки водопровода в ванной

При монтаже ПВХ канализации используется раструбное соединение, а при прокладывании водопровода – пайка. С помощью специального прибора материал разогревается и пока полипропилен не затвердел, конец трубы вставляется в раструб.

Завершение работ

После завершения основной части работ осталось проверить герметичность стыков и провести отделочные работы. Что касается канализации, то для проверки герметичности достаточно вылить в унитаз, ванну, мойку и прочие «поставщики стоков» несколько литров воды и понаблюдать за стыками.

Водопровод проверяется после того, как места стыков остынут. Просто открываются входные краны, и если после 10-15 минут протечек не появилось, то можно считать, что стыки герметичны.

Что касается отделки, то удобнее всего трубопровод в ванной и туалете спрятать за фальш-стенкой или в коробе. Если помещение узкое, а водопровод и канализация сосредоточены у задней стенки, то допускается использовать рольставни.

На фото – трубопровод скрыт за задней фальш-стенкой

Подведение итогов

Замена трубопровода в туалете и ванной – не такая уж и сложная работа. Придерживаясь предложенных в статье рекомендаций, справиться с этой задачей сможет даже начинающий сантехник.

На видео в этой статье детально разобран пример замены чугунной канализации.

Демонтаж старой канализации своими руками (видео)

Демонтаж старой канализации является важным этапом капитального ремонта и замены канализационной системы в квартире многоэтажного дома. Вопреки известной поговорке о том, что ломать — не строить, разборка старого канализационного стояка представляет собой достаточно ответственное и трудоемкое мероприятие.

Такие конструкции в былые времена сооружали из чугунных секций, а стыковку их проводили на века — герметично и очень прочно. Для того чтобы разобрать такую систему своими руками без повреждения чужих секций стояка, необходимо приложить максимум сноровки и усилий.

Демонтаж канализационной трубы в туалетеСхема демонтажа старой канализации

Что подлежит демонтажу

Канализационная система многоэтажного дома состоит из центрального стояка и внутриквартирной канализационной трубной разводки.

Демонтаж канализационной трубы в туалетеСтояк, общий для всех квартир, расположенных друг над другом, имеет вид колонны из отдельных секций специальных канализационных труб, в которую врезается внутриквартирная разводка через фасонный отвод (тройник или крестовину). Такой соединительный элемент вставляется между двумя секциями труб.

Все старые канализационные секции и вводы изготавливались из чугуна. Чугунные трубы имеют на верхнем торце раструб, в который вставляется нижний ровный срез секции.

Соединительная секция выполняется в виде тройника или крестовины. Их конструкция, в принципе, аналогична: короткая труба с верхним раструбом диаметром, равным диаметру основной канализационной трубы, и боковым вводным приливом, расположенным под углом, для подсоединения внутриквартирной канализации.

Технологии

Идеальным вариантом замены старой секции стояка считается случай, когда можно разъединить и удалить тройник и всю трубную секцию до верхнего тройника. Однако такой вариант требует согласия соседей сверху на разблокирование отверстия в межэтажном перекрытии и проведение работ в их квартире (верхний стык находится в квартире на верхнем этаже), что в реальности редко достижимо.

Демонтаж канализационной трубы в туалетеИнструкция по демонтажу старого чугунного стояка канализации

  • Чаще всего приходится довольствоваться участком, ограниченным потолком.
  • Технологию демонтажа старого канализационного стояка во многом определяет способ соединения его секций.
  • Именно прочность и монолитность этого соединения создает основные сложности.
  • Дело в том, что при разборке тройника нельзя повреждать раструб нижней секции, которая остается в эксплуатации после проведения ремонтных работ, а значит воздействия не должны вызвать появления сколов, трещин и других дефектов.
Читайте также:  Поплавковые клапаны для водяных баков и емкостей

Основными способами соединения секций, то есть зачеканки швов, являлись: заливка цементно-песчаным или цементным раствором, полимерцементным составом или серой. Наиболее прочное соединение обеспечивалось с помощью серы, что требует при разборке специальных методов.

Необходимый инструмент

При проведении демонтажа старой канализации своими руками потребуется следующий инструмент:Демонтаж канализационной трубы в туалете

  • болгарка (или труборез);
  • зубило (долото);
  • молоток;
  • кувалда;
  • стамеска;
  • отвертка;
  • нож;
  • сантехнический и разводной ключ;
  • лом;
  • газовая горелка (паяльная лампа);
  • линейка металлическая;
  • ножовка по металлу;
  • шлифовальная машина;
  • напильник.

Подготовка

Прежде чем начать перебирать стояк, необходимо провести подготовительные работы. Этот этап включает следующие мероприятия:

  • отсоединение от канализации всех сантехнических устройств (унитаз, ванна, раковины и так далее);
  • расчистку участка вокруг труб и стояка;
  • перекрытие воды во всех квартирах выше демонтируемого участка;
  • предупреждение соседей о недопустимости пользования канализацией на время проведения работ.

Важно, чтобы в зоне демонтажа не оставалось воспламеняющихся материалов, так как придется пользоваться открытым пламенем. Если рядом со стояком проходит водопровод из пластиковых труб, то их следует надежно закрыть экраном или асбестом.

Проведение работ по замене внутриквартирной разводки

Демонтаж старой канализации включает несколько основных этапов: разборка внутриквартирной трубной разводки, удаление чугунных труб стояка и демонтаж тройника (крестовины).

Демонтаж канализационной трубы в туалетеСхема соединения канализационных труб

При проведении капитального ремонта целесообразно полностью разобрать и заменить внутриквартирную канализационную разводку (в туалет, ванную, кухню и другие помещения). Если стыки сделаны очень прочно, то нет смысла тратить время на отсоединение всех элементов.

Отвод канализации просто разрезается как можно ближе к раструбу отлива тройника с помощью трубореза или болгарки. Сложности с разборкой могут возникнуть в том случае, если ранее трубы были замаскированы напольными покрытиями — их придется аккуратно снять. Еще хуже, если трубы попали под бетонную напольную стяжку. В этом случае придется поработать перфоратором, долотом (зубилом) и молотком.

Демонтаж канализационной трубы в туалетеРемонт канализационных труб: без вскрытия, демонтажа, замены, своими руками, стыков — в квартире, туалете, ванной Планируя ремонт канализационной трубы без демонтажа, следует ознакомиться с устройством всей системы, предназначенной для удаления нечистот. В этом случае хозяин не допустит ошибки при проведении…

Демонтаж чугунной трубы

Демонтаж канализационной трубы в туалетеВ старых городских квартирах для прокладки канализации использовались трубы из чугуна. Для многих современных людей такой вид материала стал неприемлем.

Во-первых, этот тип канализации износился, просвет канала покрыт ржавчиной, которая затрудняет слив.

Во-вторых, чугунные изделия выглядят грубо и не эстетично. Если вы решили сменить коммуникации в санузле, придется устроить масштабный демонтаж старых труб. Как провести эти работы подскажет наша инструкция.

Ход работы

  1. ШАГ 1. Чтобы снять старую систему канализации, нужно отключить ее от водоснабжения. Для этого нужно перекрыть стояк или отключить подачу воды в квартиру. В противном случае демонтаж превратится в потоп.
  2. ШАГ 2. Санузел нужно освободить от лишней мебели и приборов.

    После перекрытия воды отсоедините шланги от унитаза, раковины и стиральной машины (других сантехнических узлов при их наличии). Вынесите приборы и технику из комнаты, в которой будет проводиться демонтаж.

  3. ШАГ 3. Снятие унитаза. Для этого чашу нужно промыть дезинфицирующим раствором и сполоснуть водой.

    Обычно прибор крепится на болты или гайки, которые расположены на его основании. Их нужно аккуратно выкрутить, чтобы не повредить керамическое покрытие, если вы не планируете вместе с трубами поменять всю сантехнику.

  4. ШАГ 4. Далее, следует разобрать трубы, которые удалены от стояка. Их можно разбить молотком или кувалдой. Ведь изделия из чугуна довольно хрупкие.

  5. ШАГ 5. Удаление труб, соединенных со стояком. В основном используется методика резки болгаркой. При наличии серной герметизации дополнительно придется использовать газовую горелку.
  6. ЩАГ 6. Демонтаж самого стояка. Начинается с удаления чугунной трубы, располагающейся между тройником и потолком.

    Вначале сверху секции делается кольцеобразный зазор. Для этого на расстоянии 12-16 см от потолка с помощью болгарки в трубе делается пропил с остатком стенки порядка 3-5 см. Неполный разрез нужен для исключения заклинивания инструмента при возможной вертикальной подвижке колонны. Затем, отступив 9-13 см вниз, делается аналогичный пропил, параллельный первому.

    Кольцо между пропилами аккуратно выбивается молотком или с помощью клиньев. После создания зазора в стойке верхняя труба закрывается полимерной пленкой для исключения протечек. Следующий этап — распиливание чугунной секции снизу. Для его осуществления неполный пропил болгаркой производится на высоте 50-70 см от верхнего раструба тройника.

    Снимаются хомуты, крепящие секцию к стене (их можно просто срезать болгаркой). Труба путем раскачивания или ударов молотком ломается в месте неполного пропила и извлекается из колонны.

  7. ШАГ 7 . Очищение раструба и монтаж соединений для пластиковых труб.

Основные трудности

Первые проблемы начнутся уже при снятии унитаза. Первым делом следует убрать сливной бочок. Нажимаем на слив, убираем излишки воды и откручиваем крепежные гайки. Далее, переходим к основанию прибора.

Оно крепится на гайках или специальных шпильках, которые прикручены к кафелю. Для дополнительной фиксации основание закрепляется герметиком. В первую очередь удаляем силикон или смазку. Далее, откручиваем крепежные болты.

Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить керамическое покрытие. Следующие момент – это снятие прибора с трубы слива. Приготовьте старые тряпки или герметизирующую пробку, которая понадобится для закрытия стока.

Это предотвратит попадание газов из слива в помещение. Аккуратно удалите герметик вокруг стыка, расшатайте конструкцию и снимите унитаз с трубы.

Демонтаж канализационной трубы в туалете

Проблема номер два – удаление участка труб, удаленного от стояка. Самостоятельная работа с канализацией всегда чревата последствиями. Поэтому проводить демонтаж нужно так, чтобы стояк остался целым.

В противном случае все ремонтные работы лягут на ваши плечи. Поэтому при разрушении чугунных изделий, один придерживает стояк в области раструба, а второй работает молотком.

При этом лучше использовать дробящий инструмент с резиновой или пластиковой головкой.

Следующий сложный этап – это работа с крестовиной в области раструба. Иногда она закреплена с помощью серы и цемента. И если последний можно легко разбить с помощью зубила и молотка, то серную замазку придется плавить. Для этого понадобится горелка, защитный экран для окружающих предметов, респиратор и очки.

Серный герметик выделяет в атмосферу сернистый газ, который является невероятно токсичным. Поэтому противогаз (респиратор) и защитная маска для глаз являются необходимыми атрибутами при таких работах.

Под воздействием температуры серный герметик становится мягким. Это позволяет разобрать соединение раструба, расшатать каналы и разъединить конструкцию.

Если работа с огнем не для вас, придется обрезать крестовину с помощью болгарки (ножовки по металлу) и зачистить шов. В продаже имеются специальные переходники, позволяющие собрать и разобрать металлические и пластиковые изделия.

Демонтаж тройника

Самой ответственной операцией всего демонтажа старой канализации является извлечение тройника из раструба нижней секции стояка. Как отмечалось, есть важное условие: нельзя повреждать этот раструб. Наиболее простые варианты демонтажа применяются при заливке места стыка цементным раствором. Вначале предпринимается попытка разъединения путем расшатывания.

В отверстие остатка трубы помещается лом, с его помощью создаются изгибающие усилия в разных направлениях. Чаще всего такое расшатывание разрушает цементную связку, и тройник удается извлечь из нижнего раструба. При разрушении стыка следует устранять попадание крупных цементных кусков внутрь трубы, то есть цемент отверткой или стамеской извлекается из раструба.

Если расшатывание не привело к положительному результату, то придется применить более трудоемкий способ: цементная масса разрушается при помощи стамески и молотка.

С учетом хрупкости чугуна, такую процедуру следует проводить очень осторожно, а ударное усилие прикладывать подальше от стенок раструба. Цель — обеспечить зазор между трубой тройника и раструбными стенками.

По мере откалывания цементных кусочков они сразу удаляются из зоны стыка.

Самый сложный способ демонтажа приходится использовать при серной заливке стыка. Такой состав очень прочный и не поддается вышеописанным методам разрушения. В этом случае чаще всего применяется разогрев участка соединения с помощью газовой горелки или паяльной лампы. Работы проводят два человека. Один рабочий разогревает стык, а другой — расшатывает тройник.

При расплавлении массы тройник легко извлекается из раструба. Такие работы проходят при выделении очень вредных газов, а значит необходимо соблюдать меры предосторожности (респиратор и защитные очки).

Наконец, могут возникнуть крайние обстоятельства, когда извлечь тройник из нижней секции не удается никаким способом (невозможно использовать разогрев, особо прочная заливка и другие нестандартные ситуации).

В этом случае применяется самый нежелательный вариант — тройник срезается на высоте порядка 5-6 см от раструба.

Торец остатка трубы тщательно выравнивается, а в последующем при монтаже пластиковых труб придется использовать соединительную муфту.

Если задумана установка новых пластиковых канализационных труб, то невозможно обойтись без достаточно трудоемкого демонтажа старой чугунной канализации. Этот процесс может вызвать ряд сложностей, поэтому следует заранее готовиться к решению возникающих проблем.

Замена канализационного стояка в квартире: нюансы проведения работ

Демонтаж канализационной трубы в туалете

  • Старую чугунную трубу, пронизывающую помещение туалета, назвать эстетически привлекательной никак нельзя.
  • Да и срок службы у нее далеко не бесконечен: к моменту 50-летнего юбилея состояние многих чугунных труб становится весьма плачевным.
  • В подобной ситуации замена канализационного стояка в квартире становится насущной необходимостью.

Конструктивные особенности

Канализационный стояк представляет собой последовательность из труб и тройников.

Система является безнапорной, то есть не имеет внутри избыточного давления, поэтому все ее элементы соединяются самым простым способом — раструбным: в начале каждой последующей детали имеется расширение (это и есть раструб), в которое вводится деталь предыдущая.

В чугунных трубопроводах места соединений с целью герметизации набивали паклей и заливали цементным раствором. Тройники располагаются на каждом этаже у самого пола и используются для подключения к стояку горизонтальной разводки.

Часть стояка, расположенная выше врезки на последнем этаже и выходящая через кровлю наружу, называется фановой трубой. Она обеспечивает сообщение канализационной системы с атмосферой (вентиляцию), благодаря которому во время движения большого количества воды по трубам в них не образуется сильного разрежения.

Если фановая труба забьется или будет демонтирована, при каждом опорожнении бачка унитаза вода, подобно поршню вакуумного насоса, будет высасывать водяную пробку из гидрозатворов сантехприборов (это явление называется срывом гидрозатвора). Неприятный запах «поплывет» по квартире.

Если вы столкнулись с проблемой срыва, замените обычные U-образные сифоны на бутылочные: при разрежении они просто втягивают в себя воздух (процесс напоминает курение кальяна).

Хотя нормами это не допускается, некоторые жильцы самовольно демонтируют фановую трубу, заменяя ее воздушным клапаном. В этом случае нужно подбирать клапан с как можно большей пропускной способностью.

Подготовка к работе

Демонтаж канализационной трубы в туалете

  • труборез (можно заменить болгаркой);
  • перфоратор;
  • стамеска (можно заменить зубилом) и молоток;
  • прочная отвертка, а также гвоздодер или лом;
  • защитные очки, перчатки и респиратор.

Вместо чугуна при устройстве внутренних канализационных систем сегодня применяют более удобный и долговечный материал – пластик. Следовательно, необходимо обзавестись:

  • трубой и тройником из ПВХ или полипропилена;
  • патрубками (с уплотнителями) для присоединения пластиковой трубы к чугунным;
  • кронштейнами для крепления стояка к стене;

По необходимости обзаведитесь ревизией и 45-градусными отводами (позволяют несколько сместить трубу).

Нюансы проведения работ

Очевидно, что во время работ по замене стояка жильцы из вышерасположенных квартир пользоваться канализацией не должны. Отсюда два требования:

  • их нужно заблаговременно предупредить;
  • работы нужно постараться провести как можно быстрее.

Важно также правильно выбрать время для операции: лучше менять трубы в первой половине дня сразу после того, как все уйдут в школу и на работу.

Демонтаж и установка канализационного стояка

Взяв с соседей клятвенное обещание не лить вам на голову отходы, приступайте к делу:

  1. Распилите трубу труборезом или болгаркой в двух местах: примерно в 10-ти см от потолка и в метре от тройника. Всю трубу перепиливать не нужно – достаточно углубиться на половину диаметра.
  2. В любую из прорезей загоняем зубило или стамеску и бьем по ней молотком до тех пор, пока труба не лопнет. Аналогично поступает со второй прорезью. Помните, что труба из чугуна имеет солидный вес (20 кг/м.п.), поэтому весьма желательно, чтобы ее во время всех манипуляций придерживал помощник.
  3. Теперь нужно расшатать и демонтировать тройник с оставшимся куском трубы. В большинстве случаев для этого приходится привлекать тяжелую артиллерию: цемент разбивают перфоратором, а сам тройник срывают при помощи лома или гвоздодера.

Зачастую старая канализационная система из чугуна держится на честном слове. Стоит прогнившие трубы чуть стронуть с места – и они тут же начинают протекать. Чтобы подобного не произошло в квартирах сверху и снизу, во время демонтажа действуйте как можно более аккуратно.

Демонтаж канализационной трубы в туалете

Процесс монтажа нового стояка

Если тройник выломать не удалось, его нужно срезать болгаркой как можно ближе к раструбу, а затем выбить из раструба оставшийся фрагмент с уплотнением.

Далее:

  1. С чугунных обрезков, торчащих из пола и потолка, нужно счистить грязь, а затем пройтись по металлу шлифмашинкой. Из раструба уходящей в пол трубы необходимо удалить при помощи зубила и мощной отвертки остатки цемента. Без такой обработки чугун не будет плотно прилегать к резиновым уплотнителям.
  2. Приступаем к установке пластикового стояка. В расположенный у пола раструб нужно вложить резиновую уплотнительную манжету. Далее такую же манжету нужно одеть на трубу, торчащую из потолка.
  3. В раструб вставляем тройник, предварительно смазав его отвод силиконовым герметиком и закрепив на нем компенсационный патрубок. На чугунную трубу, торчащую из потолка, нужно установить переходник, предварительно смазав надетую на нее манжету герметиком.
  4. Определив точное расстояние между тройником и переходником, необходимо подрезать под этот размер пластиковую трубу, после чего она устанавливается на место. Места соединений уплотняются по той же схеме: устанавливается резиновый уплотнитель, смазанный герметиком.

Остается прикрепить вновь установленный стояк стене тремя хомутами (при высоте помещения более 2,5 м может понадобиться большее их количество).

Замена своими руками

Демонтаж канализационной трубы в туалете

Если для прокладки стояка в плитах перекрытий пробиты отверстия, залитые цементом – замену можно выполнять по описанной схеме. Будучи зафиксированным в каждом перекрытии, стояк при вырезании из него фрагмента останется на месте.

Но в некоторых домах для прокладки канализационных стояков устраиваются шахты, так что вес всей трубы удерживается расположенной внизу опорой и креплениями к стене.

Если при таком положении дел одну из чугунных труб заменить пластиковой, имеющей гораздо меньшую прочность, то весь расположенный над ней чугун вскоре начнет сползать вниз.

При этом будет происходить разгерметизация соединений горизонтальных разводок с тройниками, а сами тройники могут даже лопнуть. Так что, при наличии шахты менять на пластик можно только весь стояк целиком.

Во время монтажа может возникнуть трудность: труба «не хочет» входить в крепление или место соединения. В подобной ситуации в качестве смазки можно применить жидкое мыло.

Возможные неполадки и их решения

Шум от стекающей по трубам воды слышится настолько явственно, что невольно начинаешь искать протечки в собственном санузле.

Чтобы устранить этот дефект, стояк нужно оснастить звукоизолирующим покрытием. Применяют два варианта:

  1. Пенопластовая скорлупа: недорогой и достаточно эффективный материал. Пенопласт является жестким, поэтому его можно применять при идеально подогнанных друг к другу труб и тройников. когда стояк не содержит изгибов и искривлений.
  2. Пенополиуретановые маты: более дорогостоящая звукоизоляция, но зато благодаря гибкости ее можно применять абсолютно во всех случаях. Пенополиуретан поставляется в рулонах. После обматывания трубы он фиксируется клейкой лентой.

Не стоит в качестве защиты от шума применять монтажную пену или рукав из вспененного полиэтилена. Пена звук почти не задерживает, а вспененный полиэтилен крайне недолговечен: через 1,5 – 2 года может начаться его разложение.

Иногда шумность пластикового стояка обуславливается вибрациями, которые передаются ему от строительных конструкций. Источником вибраций может служить, к примеру, железнодорожный транспорт. В таких случаях стояк изолируют от перекрытий пенополиуретановыми прокладками, а в хомуты, которыми трубы крепятся к стенам, закладывают резиновые ленты.

Демонтаж канализационной трубы в туалете

Труба обклеенная шумоизоляцией

Некоторые производители предлагают пластиковые канализационные трубы с шумопоглощающим эффектом, обусловленным добавлением мелкомолотого мрамора, мела или известняка. Следует, однако, знать, что срок службы у таких труб гораздо короче, чем у обычных полимерных — 15 – 20 лет.

Еще одна распространенная неполадка – появление трещины в стенке трубы или другого элемента. Для ее заделки лучше всего подходит особый клей, называемый «холодной сваркой». Еще один вариант «лечения» — обмотать поврежденное место шнуром, пропитанным эпоксидной смолой.

Стоимость замены канализационного стояка в квартире

При самостоятельной замене потратиться придется только на покупку материалов. Сумма получится мизерная, так как пластиковые элементы стоят совсем недорого.

Так, например, ПВХ-труба диаметром 110 мм и длиной 1 м стоит 155 руб. За изделие длиной в 2 м придется заплатить 299 руб. Тройник того же диаметра с отводом под углом в 90 градусов стоит 212 руб.

Если уверенности в собственных силах у вас нет, следует пригласить специалиста. Тогда к затратам на покупку материалов добавится оплата его труда. В среднем цена на замену канализационного стояка в квартире — 50 – 80 долларов (за работу мастера).

Видео на тему

Замена канализационных труб в ванной и туалете квартиры своими руками

  • Выбор материала при замене канализационных труб
  • Керамика
  • Полимеры
  • Металл
  • Выбор диаметра
  • Устройство канализации
  • Уклоны труб
  • Интересы соседей
  • Порядок работ
  • Меры предосторожности
  • Как подготовиться к процессу замены
  • Приборы и инструменты
  • Схема
  • Демонтаж старой системы канализации
  • Монтаж нового стояка
  • Как соединять трубы
  • Герметизация
  • Проверка на протечку
  • Правила внутренней разводки
  • Роль гидрозатвора в трубопроводе канализации
  • Частые ошибки

Замена канализационных труб в квартире осуществляется самостоятельно, если нет необходимости в демонтаже стояков. Чтобы поменять коммуникации, используют разные варианты изделий, которые отличаются по материалу. Чтобы снизить риск образования засоров при эксплуатации трубопровода, следует производить монтаж в соответствии с правилами.

Канализационные трубы в квартире.

Выбор материала при замене канализационных труб

Вне зависимости от того, где проводится монтаж (в частном доме или квартире), можно применять изделия из:

  • керамики;
  • полимерного материала;
  • металла.

Чтобы не пришлось в будущем столкнуться с проблемами при эксплуатации, на этапе выбора необходимо сравнить свойства доступных видов коммуникаций.

  Как смонтировать септик Топаз: инструкция по установке

Учитывают критерии:

  • гладкость внутренних стенок;
  • диаметр;
  • степень прочности материала и подверженности механическим нагрузкам;
  • линейное расширение;
  • вес.

Все эти факторы влияют на стоимость. Еще оценивается сложность монтажа, срок эксплуатации.

Керамика

Такие изделия редко встречаются в квартирах. Это обусловлено большим весом, что затрудняет установку. Кроме того, керамика – хрупкий материал. В процессе эксплуатации есть риск повреждения коммуникаций.

Преимущества керамических изделий:

  • гладкие внутренние стенки, за счет чего стоки продвигаются быстрее, вероятность образования засора снижается, т. к. загрязнения менее интенсивно задерживаются на поверхности;
  • стойкость к влиянию агрессивных сред, в результате трубопровод сохраняет первоначальный вид и свойства в течение длительного периода.

С одной стороны предусмотрен раструб, что облегчает установку.

Полимеры

Трубы для канализации.

Когда планируется замена канализации, следует рассматривать в первую очередь ПВХ-трубы и ПП-аналоги. У таких изделий тоже есть уширение на торце для упрощения монтажа.

Преимущества полимерных коммуникаций:

  • гладкие внутренние поверхности;
  • устойчивость к химическим веществам;
  • продолжительная эксплуатация (ПВХ- или ПП-трубы служат 30-50 лет, иногда и дольше);
  • способность выдерживать влияние высоких температур, по данному критерию ПП-изделия превосходят аналогичную продукцию из других материалов;
  • малый вес;
  • простота монтажа;
  • высокая прочность, устойчивость к воздействию механических нагрузок.

Недостаток заключается в склонности к линейному расширению. В процессе эксплуатации коммуникаций под постоянным воздействием высокой температуры, ее перепадах отмечается увеличение длины трубы. После монтажа такая особенность приведет к изгибу трубопровода.

Металл

В квартирах при монтаже системы канализации применяют стальные и чугунные изделия. Они отличаются по свойствам, но оба варианта характеризуются высокой твердостью. Однако сталь при этом еще и хорошо переносит воздействие ударных нагрузок, а чугун менее прочный и разрушается при ударах.

Стальные коммуникации неустойчивы к влиянию химических веществ, но зато они хорошо переносят воздействие высоких температур. Недостаток продукции заключается в возможном развитии коррозии.

В результате сужается просвет трубопровода, повышается риск образования трудноудаляемого засора, который формируется из хлопьев ржавчины. Кроме того, сталь отличается существенным весом – при использовании в многоквартирных домах увеличивается нагрузка на бетонные перекрытия.

Чугунные трубы для канализации.

  Соединение канализационных труб. Варианты соединений.

Чугунные коммуникации тоже много весят. Если планируется приобретать трубы диаметром 100 мм и более, установить их своими руками сложно.

Внутренние стенки недостаточно гладкие, в результате возрастает риск образования налета, который в дальнейшем перерастет в пробку. Такие трубы стоят дороже стальных.

Они лучше противостоят коррозии, за счет чего увеличивается период эксплуатации трубопровода.

Выбор диаметра

В квартирах используются коммуникации стандартных размеров. Монтаж стояка производится с применением изделия, диаметр которого составляет 110 см. Стандартный размер чугунных труб – 100 см.

Этого достаточно для отвода стоков, содержащих крупные фракции загрязнений. Чтобы сделать разводку в квартире, применяют изделия меньшего сечения.

Подходит вариант диаметром 50 мм, но часто встречаются и другие коммуникации: 32 и 40 мм.

Выбор сечения зависит и от материала, т. к. коммуникации из металла, ПВХ или ПП производятся по разным стандартам. Кроме того, играет роль конфигурация участка, где планируется устанавливать трубопровод. Чем меньше места, тем более предпочтительным считается вариант монтажа ПВХ- или ПП-труб, т. к. они отличаются наименьшим сечением.

Еще один критерий выбора – структура стоков, которые будут проходить по коммуникациям. Чем больше загрязнений в них содержится, тем выше должно быть значение диаметра. Например, от бытовой техники (стиральной и посудомоечной машин) рекомендуется отводить коммуникации диаметром 32 мм. Для мойки на кухне и в ванной рассматривают трубы диаметром от 50 до 70 мм.

Подготовка к замене

Итак, вы определились с материалом труб. Теперь предстоит выполнить схему разводки, учитывая диаметры и уклоны, определить необходимое количество труб каждого диаметра, а также подсчитать все фасонные части (отводы, прочистки, тройники и т.п.). Только после этого можно приступать к демонтажу существующей канализации.

Чтобы определить количество труб, надо нарисовать схему прокладки в масштабе. При составлении схемы следует использовать рекомендации действующих нормативных документов, в которых изложены требования к расчету и монтажу инженерных коммуникаций. Следует помнить, что движение жидкости в канализационных трубопроводах осуществляется под действием силы тяжести.

Поэтому трубы следует прокладывать с уклоном.

Важно! Уклон канализационных труб ограничивается требованиями к максимальной не разрушающей скорости движения жидкости в трубах (1,5 м/с) и минимальной не заиляющей скорости (0,7 м/с).

При соблюдении этих условий трубопроводы не будут изнашиваться под абразивным воздействием перемещаемых вместе с жидкостью частиц, а также будет предотвращено выпадение взвесей в виде илистых отложений, препятствующих движению сточных вод. В целом, для прокладки канализации в квартире, можно использовать уклоны и диаметры, приведенные в таблице ниже:

Тип прибора Диаметр подключения Уклон
Номинальный Минимальный
Раковина 40-50 0,035 0,025
Мойка 40-50 0,035 0,025
Писсуар, умывальник, ванна 40-50 0,035 0,025
Унитаз 100 0,02 0,012

Уклон 0,02 означает, что при прокладке на каждые 100 см своей длины труба будет опускаться на 2 см. А при уклоне 0,035 – на каждый метр трубы опуск составит 3,5 см. Придерживаясь этих диаметров и уклонов, вы точно не ошибетесь. Вообще, иногда удобно пользоваться минимальными уклонами, которые определить очень просто.

Для этого достаточно разделить единичку на внутренний диаметр трубы в миллиметрах. Таким способом можно быстро навскидку прикинуть, насколько опустится канализационная труба по ходу прокладки, чтобы понимать, с какой отметки начинать укладку.

Так, например, труба диаметром 200 мм может быть уложена с минимальным уклоном 1/200 = 0,005.

Для того, чтобы обеспечить доступ ко всем участкам трубопровода в случае необходимости прочистки, устанавливают специальные фасонные части — «ревизии» и «прочистки». Они имеют крышку, которую в случае необходимости легко снять и через отверстие ввести сантехнический трос для прочистки трубы.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector