Токарные работы по дереву: особенности точения на токарном станке

токарные работы

Главная » Новости, Очумелые ручки » Токарные работы (часть 1.)

В предыдущей статье по изготовлению самодельного токарного станка я обещал рассказать Вам об основных приемах токарных работ. Сейчас я расскажу, как обрабатывать цилиндрические, конусные и профильные детали вращения.

Познакомлю Вас с приемами торцевания, закругления и отрезания заготовок, о внутреннем точении с применением планшайб, точении по копиру, обработке плоских поверхностей, а так же обработке деталей имеющих несколько осей вращения.


Перед выполнением токарных работ на станке, прежде всего, необходимо подготовиться: изучить конструкцию детали (возможно, подготовить чертеж); определить последовательность выполнения операций и уже, потом выполняется черновая обработка заготовки.

Хочу заострить Ваше внимание на том, что от предварительной обработки заготовки в основном зависит конечный результат.

Начнем с подбора материала для конкретной детали, и им может быть береза, липа, вяз, орех. Эти виды древесины обрабатываются лучше, чем сосна, ель, дуб, ясень.

Всегда предпочтительнее однородная текстура, но в ряде поделок гораздо лучше использовать древесину с ярким рисунком, свилеватостью и закругленностью слоев. Такая древесина нередко встречается в комле ствола, корневищах и наростах на стволе.

Часто для сборных изделий необходимо подбирать заготовки из разных пород с учетом текстуры и твердости.

Для выполнения токарных работ необходимо нарезать бруски квадратного сечения из сухих заготовок без сучков, трещин, гнили и других дефектов.

На торцах каждого бруска необходимо определить центр вращения и сделать на одном из них небольшое углубление под трезубец (насечка или пропил), а на другом сверлится отверстие под центр задней бабки.

Ребра бруска необходимо удалить топором или рубанком для снижения ударных нагрузок на шпиндель и исключить деформацию центровых углублений.

Иногда длинные бруски специально разрезаются на короткие заготовки заданного размера. На заготовках необходимо оставить припуск в 5см для обработки ее в патроне и 2см – в центрах, а для обточки по диаметру – до 5мм.

Работа на станке выполняется в следующей последовательности: установка заготовки в центрах; выставление подручника; выполняется последовательно черновое, разметочное и чистовое обтачивание; потом выполняется разметка и точится профиль; выполняется торцевание, зачистка и шлифование детали; в заключение деталь отделывается, отрезается от припуска и при необходимости окончательно украшается.

А сейчас подробнее о разных этапах и приемах токарных работ. Прежде всего, необходимо установить частоту вращения заготовки со шпинделем и это зависит от диаметра и массы самой заготовки. Приняты оптимальные параметры для заготовок диаметром до 25мм – 2200 – 2800 об/мин, от 25мм и до 100мм – 1200 об/мин, от 100мм до 200мм – 800об/мин, от 250мм и выше – 400 об/мин и меньше.

На следующем этапе необходимо установить заготовку на станок. Предупреждаю, что наколачивать заготовку на трезубец и поджимать ее задним центром строго запрещается.

Теперь необходимо настроить подручник таким образом, чтобы его верхняя кромка располагалась как можно ближе к обрабатываемой поверхности с зазором  2 – 3 мм.

По высоте его надо настроить чуть выше (на 3-4 мм) оси вращения заготовки. Теперь можно приступать к работе.

Точим цилиндр

Первичную обработку заготовки производим стамеской с полукруглым лезвием шириной 20 – 25 мм. Правой рукой берут стамеску за рукоятку, а левой прижимают к подручнику и осторожно подводят к вращающейся заготовке.

Средней частью режущей кромки снимается слой в несколько мм, а потом, переменно поворачивая лезвие правой и левой сторонами, передвигаем резец по подручнику вдоль обрабатываемой заготовки. При обработке диаметр заготовки уменьшается и поэтому подручник необходимо перемещать в поперечном направлении с сохранением минимального расстояния до детали.

Если заготовка длинная, а длинны подручника, не хватает, то подручник необходимо переставить к необработанной части заготовки. При выполнении данной операции по обеим концам заготовки выполняются проточки заданного диаметра, по которым и придется ориентироваться при обработке.

Обработка детали производится от середины к концам заготовки, при этом стамеска поворачивается попеременно на правое и левое ребро. Таким образом, срезается припуск до удаления всех выступов на обрабатываемой поверхности, которая должна принять цилиндрическую форму.

После того, когда припуск будет составлять 2 – 3 мм, можно приступить к чистовой обработке с помощью плоской стамески. Этот инструмент удерживается руками так же как и  предыдущий, но более наклонно. Линия лезвия с касательной к цилиндрической поверхности должна составлять 45 – 50 град.

Тупой угол лезвия стамески обращен вниз в сторону движения инструмента, а острый поднят вверх. Обработка детали производится только нижней и средней частями лезвия стамески.

Если заготовка длинная, то периодически проверяется ее диаметр в нескольких точках, а так же прямолинейность обрабатываемой поверхности.

При изготовлении нескольких одинаковых деталей можно поступить следующим образом: точить все заготовки с некоторым припуском, а потом выставить подручник на одинаковом удалении от обеих центров станка и проточить все детали одной стамеской с закрепленным на ней упором для определенного диаметра. В этом случае лучше применить стамеску с прямоугольным лезвием (скребок).

ТОЧИМ КОНИЧЕСКУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

Выполнение этой операции похоже на предыдущую и отличается лишь в положении подручника относительно центров станка.

В первом случае подручник устанавливался параллельно оси вращения обрабатываемой детали, а сейчас его необходимо установить под углом к ней (применить шаблон).

Режущий инструмент при обработке конуса должен перемещаться вдоль заготовки от основания конуса к его вершине, что позволяет производить обработку по волокнам заготовки и получить более качественную деталь.

Таким же методом можно обрабатывать детали с цилиндрической и конусной поверхностями, имеющими отверстия. В этом случае их предварительно насаживают на оправки соответствующего диаметра.

Торцовка детали

После чистовой обработки деталь торцуют. Если требуется о торцевать правый конец детали, то стамеска удерживается на подручнике ребром с острым углом режущей части вниз. По разметочной риске острием стамески выполняется глубокий надрез под прямым углом к оси вращения.

Отступив чуть-чуть вправо необходимо подрезать древесину с наклоном в сторону первого прохода. Образуется выточка в виде треугольника. Эту операцию необходимо повторить несколько раз пока не останется стержень диаметром примерно 10 мм. Этой толщины достаточно для удержания детали в центрах станка.

Такую же операцию необходимо выполнить и на втором конце детали, но стамеску следует удерживать и направлять левой рукой, а правой прижимать к подручнику. Перед снятием детали со станка требуется подчистить торец путем снятия тонкой стружки, перпендикулярно оси вращения не совершая наклонного подреза.

Старайтесь избежать врезания стамески в обработанную поверхность, чтобы ее не испортить.

Таким же порядком выполняются на детали уступы, канавки и производится разрез детали на части. Перечисленные выше операции можно выполнить и стамеской имеющей режущую форму в виде станочного отрезного резца. Однако проще, быстрее и качественнее выполнить эти действия обработки можно с помощью отрезного приспособления, о котором говорилось в предыдущей статье.

Я рассказал Вам про общие положения при выполнении токарных работ по изготовлению цилиндра, с которого и начинается изготовление большинства изделий, но прежде чем перейти к изготовлению профильных поверхностей просто необходимо остановиться на некоторых тонкостях касающихся этого дела.

Тонкости токарного дела

Я бы сказал, искусство точения зависит от некоторых факторов, а именно от умения удерживать и направлять режущий инструмент при работе.

Обычно управлять стамеской необходимо правой рукой удерживая ее за самый конец ручки и направлять острие в нужную сторону. Левая рука при этом прижимает стамеску к подручнику.

Стамеска удерживается твердо и не допускается ее скольжение по обрабатываемой поверхности и отрыв от подручника. Этот фактор обеспечивает качество обработки детали и технику безопасности.

При точении важен и такой фактор, как угол стамески по отношению к горизонтальной плоскости (оси вращения детали). Угол постоянно изменяется с изменением формы обрабатываемой поверхности. Только при обработке цилиндра угол наклона стамески к оси вращения остается постоянным.

Когда стамеска движется по кривой, то угол ее наклона изменяется тем больше, чем круче сама кривая. При задирании волокон древесины требуется изменить угол резания или направление движения стамески по обрабатываемой поверхности.

Не забывайте, что при снятии толстой стружки и при работе тупым инструментом может произойти задирание и даже вырвать кусок древесины, что приведет в негодность заготовку.

Следует отметить, что скорость перемещения стамески и глубину среза можно определить только опытным путем с учетом плотности материала, скорости вращения заготовки.

Правда, правильность постановки рук при точении – это еще не все. Существует и еще одна изюминка в токарном деле – постановка глаза. Очень важно видеть линию и форму изготавливаемой детали. Это особенно важно при изготовлении декоративного изделия. Настоящий мастер не может пренебрегать такими мудростями как эстетика, дизайн, симметрия.

Точим профильную поверхность

И сейчас я расскажу Вам  о приемах обработки профильных поверхностей длинных деталей (мебельные ножки, балясины). Данные детали состоят из небольшого количества основных элементов: выпуклости в виде поясков и шаров, вогнутые формы канавок и сводов, а так же переходы от профильных участков детали к прямолинейным. Комбинации из этих элементов и создают необычный рисунок, радующий глаз.

Такого рода детали необходимо точить в центрах. Для точения узких канавок и выпуклых поясков применяются стамески с соответствующим профилем лезвия. Шаровые поверхности обрабатываются стамесками со скошенными концами лезвия.

Сразу прорезаются угловые канавки по линии разметки, а потом стамеска устанавливается тупым углом  лезвия напротив центра будущего шара, наклоняется в сторону закругления фигуры, и одновременно качая ручку стамески в вертикальной плоскости, выполняется точение.

Таким образом, делается несколько проходов от центра к краю шаровой поверхности, пока не сформируется ее половина. Вторая половина шара выполняется таким же образом, но в противоположном направлении.

Свод необходимо выполнить стамеской с закругленным концом лезвия, двигая ее к центру от вогнутых краев. Закругление плеча выполняется, так же как и выпуклых поверхностей. При работе необходимо крепко удерживать инструмент во избежание образования борозд и выбоин на обрабатываемой поверхности.

Детали с профильной поверхностью иногда выполняются в свободной манере, применив фантазию, придают ей задуманную форму.

Профильное точение выполняется всегда после изготовления цилиндров и конусов. Разметочные риски можно наносить плоским резцом, шилом или карандашом.

Для разметки одинаковых деталей необходимо применять разметочную рейку, на которой нанесены все переходы данного рельефа. При работе по эскизу лучше использовать штангенциркуль для разметки и контроля диаметра поверхности.

Ориентируясь на риски вытачивается общая форма детали, а потом протачиваются отдельные участки детали.

Точим по шаблону

Хочу сразу заметить, что шаблон сдерживает токаря от применения собственной фантазии, но помогает точить детали заданного профиля и тем более, если точится серия одинаковых изделий.

Как обычно заготовка обрабатывается в размер, а потом протачивается соответственно базовых диаметров по чертежу. Используя шаблон, прикладываем его к детали и постепенно обрабатываем ее плоскими и полукруглыми стамесками.

Длинные детали лучше контролировать несколькими шаблонами, периодически прикладывая их к определенному элементу детали.

Многие токари используют для работы с удлиненными профильными деталями только две основные стамески. На мой взгляд, чем больше резцов, тем больше возможности для воплощения творческой идеи в натуре.

Дополнительные стамески можно использовать в качестве индивидуальных инструментов и в виде сложного комбинированного резца ограниченного в перемещении вдоль и к центру обрабатываемой детали.

Для этого применяются упоры, закрепляемые на стамесках и хомуты на подручниках. Такой прием ускоряет работу и повышает ее качество.

Свои особенности имеет точение и фасонных деталей с отверстиями, которые чаще всего применяются для облицовки стоек светильников и настольных ламп. Такие детали удобнее обрабатывать на оправках комплектами и плотно подгонять друг к другу. Иногда в местах стыков таких деталей лучше установить промежуточные элементы в виде колец, выполненных из других пород древесины.

На станке можно изготовить и кольца. Если диаметр колец малый, то их вытачивают из полой цилиндрической заготовки, закрепленной в патроне, а кольца большого диаметра необходимо точить из заготовки в виде плиты, насаженной центральным отверстием на оправку или прикрепленной к планшайбе.

В этом случае используется стамеска с вырезом на конце боковой кромки лезвия. Стамеска подается на заготовку с торца и заглубляется на необходимую глубину, а потом медленно подается на себя, пока не сформируется полувалик. Обработка кольца заканчивается резцом с внешней стороны заготовки.

Читайте также:  Как самостоятельно сделать мангал из газового баллона

Если освоить приемы точения кругов и колец – можно приступить к изготовлению круглых рамок. Лучше и проще всего это делать на станке с суппортом и трех кулачковым патроном. С определенными навыками эту работу можно выполнить и на обычном станке ручными стамесками.

Особым видом токарной работы является вытачивание внутренних полостей, но об этом и еще некоторых интересных способах, я расскажу Вам в следующей стаье.

P.S. Уважаемый  читатель! Пишите свое мнение и вопросы внизу странички в разделе для комментариев. Делитесь статьей с Вашими друзьями в соц. сетях нажимая на кнопочки.

Ранее в этой же рубрике:

Источник: http://paradoxkem.ru/novosti/tokarne-rabot-tchasty-1.html

Доклад «Организация работы на токарном станке по дереву»

В современном деревообрабатывающем производстве профессии токаря довольно редкая. Здесь на смену точению пришло более технологичное фрезерование. Но в мелкосерийном производстве, ряде народных промыслов без специалистов по точению древесины не обойтись.

Педагогический опыт убеждает в том, что в условиях трудового обучения токарные работы в школах не только нужны в политическом плане, но и вызывают интерес учащихся. Вполне доступные по своей технологии, они дают зримые результаты, служат хорошей подготовкой к трудовой деятельности. Это первый шаг к последующим работам на металлорежущих станках.

Во время занятий и после них на СТД можно изготовить немало интересных и полезных изделий. Это всевозможные ручки для напильников, киянок, молотков, предметы домашнего обихода: скалки, толкушки, ступки, детали вешалок, подсвечники, шахматы, ручки для рыхлителей, тяпок и множество различных сувениров с добавлением деталей из пластмассы, металла и др.

Материалы.

Для точения используются различные породы древесины. Первые работы рекомендуется выполнять из мягких пород: осины, ольхи или липы. Легко точится, например осина.

Предварительно распаренная, она становится мягкой, словно репа; готовые изделия равномерно высыхают и нетрескаются. В посуде из осины не прокисают соления. Хорошим материалом является и ольха.

Она доступна, растет, чуть ли не по всей стране.

Сосна , ель как и другие хвойные породы, имеют ярко выраженный рисунок годичных слоев. Если слегка обжечь их древесину паяльной лампой или газовой горелкой, а затем почистить поверхность щеткой, то получится выразительный рельефный рисунок, который украсит любое точёное изделие.

Берёза имеет древесину более твердую по сравнению с названными породами. Она также широко распространена и доступна. Будучи достаточно прочной, береза незаменима при точении ручек и изделий с внутренним контуром: стаканов, кубков, тарелок.

Красивые ажурные изделия можно выточить из древесины твердых пород: кизила, самшита, можжевельника.

Красивая по текстуре древесина можжевельника имеет плотные, не выпадающие сучки, которые на поверхности выточенных изделий выглядят, как стилизованные цветы.

Поскольку в этом материале нет смоляных ходов, он хорошо полируется, грунтуется и красится. В посуде, выточенной из можжевельника, долго не портится сливочное масло, не прокисают молоко и сметана.

Оригинальные изделия получаются из свилеватой древесины, имеющей крупные сросшиеся сучки. Но к работе с таким материалом допускаются лишь хорошо подготовленные учащиеся. Отличным материалом, имеющим красивую текстуру, являются также старые еловые половицы.

В качестве заготовок для точения часто используются бруски, вырезанные под углом 20 – 30° к направлению волокна. Широко применяются и клееные заготовки. Обычно подбирают породы древесины, контрастные по цвету, например: липа, береза, бук. Для склеивания пластин используют столярный и латексный клей, ПВА или БФ – 2, которые не оставляют пятна на древесине.

Подготовка материалов для точения осуществляется в зависимости от региона, возможностей базового предприятия. При этом не следует забывать и такие способы заготовки древесины, как весенняя (осенняя) обрезка деревьев, санитарная рубка, валка при расширении дорог, строительстве, использование упаковочной тары и т.д.

Надо помнить об экономном расходовании материала. Приемов для этого много – от рациональной разметки до наклеивания заготовки ценной породы древесины на другую, которая уйдет в отходы (забивается в патрон или прижимается к вилке корпуса).

Инструменты.

В комплект токарного станка СТД – 120 входят четыре резца (2 – полукруглых для чернового и 2 – в виде плоской стамески для чистового точения). Для выполнения работ, предусмотренной школьной программой, этого достаточно.

Но учитель, как правило, расширяет диапазон изделий, выполняемых на уроках, внеклассных занятиях и поэтому используются различные самодельные инструменты. Наибольшее распространение на практике получает наварка на стандартные резцы твердосплавных пластин, что значительно увеличивает время эксплуатации инструмента до очередной заточки и доводки.

Многие учителя также изготовляют резцы из отслуживших свой срок напильников, долот или стамесок, реже – из арматурной или рессорной стали.

Для выравнивания дна изделия при внутреннем точении и переходе к стенке используется резец, рабочая часть которого показана на рисунке 1 (а, в, д). Выточить специальные фаски можно резцами (б и г), а полукруглые – (е и з). Последние также обеспечивают плавный переход от одной плоскости к другой.

Обычно при точении одинаковых изделий для отрезания заготовки используется плоская стамеска (косячок). Но при массовом изготовлении одинаковых деталей типа колес или шашек это непроизводительно, да и неэкономно.

Надрез в общей сложности составляет более 30 мм. В практике пользуемся для этого резаком. Все его детали выполнены из низкокачественной стали, за исключением режущей части, сделанной из отрезка ножовочного полотна.

Для вытачивания большого числа цилиндрических заготовок определенного диаметра применяют различные по конструкции резаки – шаблоны.

При внутреннем точении вначале сверлом малого диаметра делают отверстия, которое затем рассверливают сверлом большого диаметра. После этого приступают к растачиванию, для чего можно воспользоваться самодельным резцом (рисунок 1 – ж).

Но токари-профессионалы растачивают внутреннюю поверхность без предварительного сверления, используя резец, похожий на малый черновой, но имеющий более острый угол заточки и меньший радиус кривизны, а для точения внутренних сферических поверхностей большого диаметра – резец – крючок.

Технология точения.

Различают три вида точения на станке: в центрах, в патроне и на планшайбе. В первом случае заготовка крепится в вилке или патроне и поддерживается центром задней бабки.

На одном из торцов делается пропил для прочного крепления в вилке, на втором – шилом намечается центр. В углубление закладывается немного смазки (типа солидола), чтобы древесина (особенно твердых пород) не подгорала.

Установив заготовку, поджимают ее центром, затем, чуть отпустив его, проверяют рукой свободу вращения заготовки.

Заготовки небольшого диаметра, которые в вилке закрепить невозможно, устанавливают в полом квадрате, завернутом вместо вилки.

При точении в центрах из одной заготовки, как правило, получают несколько однотипных изделий. После того как первая выточена, его отделывают и отрезают. Затем с трезубца оставшуюся часть заготовки, точат второе, третье и т.д.

При обработке цилиндрических деталей необходимый размер вначале вытачивается на небольшой части заготовки в 5 – 10 мм у заднего центра. Этот участок служит ориентиром для учащихся, практически, исключая брак.

Чтобы получить изделие с внутренней полостью, заготовка обрабатывается в патроне без поддержки задним центром. Поскольку в патроне вытачивается только одна изделие, то размер заготовки равен длине изделия с учетом припуска на обработку торца, крепление в патроне и отрезание.

Для закрепления в патроне один конец заготовки можно обработать топором, но с учетом техники безопасности лучше так обрабатывать относительно длинные заготовки. Под патрон заготовку можно выточить и в центрах.

Токари-профессионалы забивают заготовку в патрон, но на школьных станках этот прием использовать не рекомендуется, поскольку быстро разбиваются подшипники. Ее необходимо завинтить в патрон, поддерживая второй конец задним центром во избежание биения.

Вставляемую в патрон часть можно смочить водой, тогда заготовка держится прочнее. Но заметим, что выточить это изделие надо сразу, не оставляя на потом, поскольку смоченная часть заготовки высохнет и при точении возникнет биение.

В изделиях типа ведерка, солонки, где нет тонких переходов, шеек и других ажурных элементов, вначале обрабатывают внешнюю поверхность, включая и отделку ее. Затем сверлят отверстия за 2-3 приема, постепенно увеличивая диаметр сверла.

После получения отверстия необходимой глубины ставят подручник поперек направляющих и растачивают внутреннюю полость чистовым или одним из специальных резцов, постепенно сжимая слой древесины. Резец при этом должен двигаться от центра к периферии.

При отделке внутренней полости абразивную шкурку надо навернуть на палочку, а не удерживать ее пальцами, как порой пытаются делать ученики.

При точении изделий типа кубка, фужера, подсвечника, имеющих сужение у основания (шейку или ножку), сначала вытачивается наружная поверхность, затем внутренняя полость и только после этого тонкий переход – сужение.

Кажущаяся простота формы популярного сувенира-матрешки требует для точения достаточно твердого навыка. При точении семейства матрешек вначале получают наименьшую, она обычно неразъемная. Внутренняя полость следующих по величине матрешек вытачивается под размер предыдущих.

На планшайбе точат изделия большого внешнего диаметра, типа тарелки, подноса или подрозетника. Для закрепления заготовок используют при этом несколько приемов. Во-первых, заготовку можно привернуть шурупами к планшайбе.

Но в этом случае надо быть осторожным при отрезания готового изделия, чтобы резец не попал на шурупы. Избежать этого можно в том случае, если предварительно обработать дно изделия, а затем уже привернуть его. Со стороны основания у тонкого изделия останутся отверстия от шурупов.

Но когда оно стоит – их не видно, а при необходимости они легко закрываются пробками из древесины.

В другом случае обработанное заранее дно заготовки приклеивается через лист бумаги к плоской болванке, закрепленной на планшайбе. После изготовления изделие аккуратно откалывается, а остатки бумаги и клея смываются теплой водой и зачищаются абразивной шкуркой.

Существуют и другие способы закрепления деталей на планшайбе.

Последовательность точения изделий типа тарелки такая же, как и при обработке чашек. Обязательно вначале обрабатывается внешний контур изделия, и только после перестановки подручника параллельно планшайбе начинают вытачивать внутреннюю поверхность, передвигая режущий инструмент от центра изделия к его краю.

Отделка точеных изделий.

Способы отделки точеных изделий много. Каждый учитель знает, что для получения высококачественных изделий надо затратить достаточно усилий. Но именно это и обеспечивает в решающей мере успех реализации изготовленной школьниками продукции.

Наиболее распространенным и доступным является шлифование на станке. В качестве дополнительной обработки после чистового точения широко используется полировка бруском древесины твердой породы.

Если не предусмотрена предварительная отделка выжиганием, раскрашиванием и т.д., то в зависимости от возможностей и желания изделие грунтуют и покрывают лаком. Поскольку древесина очень гигроскопичный материал, то пористую поверхность ее надо загрунтовать.

Грунтовки по консистенции различают на жидкие (для мелкопористых) и густые (для крупнопористых) пород древесины. В хозяйственных магазинах можно приобрести порозаполнители КФ-2 – для обработки древесины светлых пород, КФ-3 – для древесины красного дерева.

Лакирование точёных изделий проводят марлевым тампоном или мягкой волосяной кистью. Лучший результат обеспечивает нанесение лака пульверизатором или способом окунания в него выточенного изделия. В школах широко используются масленые и нитро лаки.

Первые хорошо покрывают поверхность изделия, но долго сохнут. В школьных условиях это большой недостаток, потому что нужно выделять для сушки специальное место, а, кроме того, учащимся хочется скорее увидеть результаты своего труда. Так что лучше использовать нитро лак.

Время просушки каждого его слоя составляет 10 – 15 минут. Высушенный первый слой полируется пастой или мелкой абразивной шкуркой, а затем брезентом или суконкой. После этого наносят второй и последующие слои лака.

В последнюю очередь с целью улучшения товарного вида изделия протираются растворителем.

Иногда выточенные из древесины изделия перед лакированием покрывают морилкой, имитирующей по цвету древесину более ценой породы: красное дерев, дуб, орех и пр. На морёной поверхности хорошо смотрятся вырезанные штихелями узоры или проточенные на станке канавки, углубления, полоски.

За неимением Маринки можно использовать марганцово – кислый калий (марганцовку). Изумрудно – зелёный, почти малахитовый цвет дает раствор бриллиантовой зелени (зелёнка). Морилки – некроющие красители, поэтому не пропадает натуральный рисунок древесины – её текстура.

Читайте также:  Как пользоваться индикаторной отверткой-тестером

Надо лишь учесть, что для получения ровного окрашенного рисунка поверхность перед покрытием морилкой необходимо смочить чистой тёплой водой или протереть влажным тампоном.

Токарные изделия можно украсить выжженными поясками. Для этого ребро бруска или фанеры более твёрдой породы прижимается к вращающемуся на станке изделию. От трения на поверхности получается тёмно – коричневые полоски; красный цвет можно получить, прижав к вращающейся де6тали кусочек сургуча.

Красиво смотрятся изделия отделанные выжиганием. При отсутствии электровыжигателя используют пару вязальных спиц или проволочек нагревая их на огне.

Часто выжигают штампиками с целью получить повторяющиеся много раз рисунок различные узоры можно сделать спиралью насаженную на жало паяльника.

Не редко выжиганием получают лишь контурный рисунок для последующего раскрашивания. Это удобнее ёще и потому, что контур препятствует растеканию краски.

Рисунок для выжигания выполняется на бумаге, прокалывается по контуру иглой. Бумагу или кальку с отверстиями накладывают на изделия и припудривают тампоном с толченым углём. Когда шаблон снимают, на изделии остаётся контурный рисунок, которой можно раскрасить акварелью и покрыть лаком.

Также можно использовать для раскраски гуашь надо лишь помнить, что это кроющая краска. Чтобы она не пачкалась, не текла при раскрашивании, в неё можно добавить немного жидкого столярного клея или водоэмульсионной краски. Правда, последняя несколько обесцвечивает тона, получаются постельные оттенки.

Яркими и нарядными выглядят изделия, раскрашенные анилиновыми красками. Изделие перед этим обязательно грунтуются. В качестве грунта можно использовать клейстер, который наносится тампоном или губкой. Мастера – профессионалы наносят грунт руками. Клейстер они берут в ладони, а затем перекатывают в них изделия.

Грунтовка производится 2 -3 раза с интервалами на просушку в 10 часов.

Окрашивать точеные изделия можно и маслеными красками, но в этом случаи применяется специальный грунт, состоящий из одной части желатина (столярного клея) и 5 частей зубного порошка.

Методические советы.

К токарным работам с древесиной учащиеся приступают в VI классе. Изучение темы начинается с рассказа об общем устройстве станка и приемах точения. Знакомя учеников с резцами предлагается , чтобы они по аналогии с железками шерхебеля и рубанка определить черновой и чистовой. Показ каждого приема предварять инструктажем по его безопасному выполнению.

Последовательность точения задана в инструкционной карте. Пробную работу учащиеся выполняют на двух станках независимо от их количества в мастерских.

Выполняя первое упражнение, школьники включают и выключают станок, делают пробный проход черновым резцом по всей длине заготовки справа налево и наоборот.

Здесь же важно отработать правильную хватку инструмента, обратить внимание на небольшой угол наклона резца вправо при движении вправо (и наоборот), чтобы стружка не летела в лицо, а сбегала в сторону. Следует показать также правильную стойку при точении.

Далее группа разбивается на звенья по количеству станков. Каждое звено повторяет названное упражнение два-три раза. После этого они делятся на пары. В каждой из них желательно иметь одного, более сильного, ученика, который мог бы разъяснить своему товарищу особенности выполнения того или иного приема.

Непосредственно перед работой парами показать учащимся приемы работы чистовым резцом: протачивание поверхности, торцевание и отрезание. Важно проследить за правильностью угла установки резца. Типичная ошибка обучаемых состоит в том, что они пытаются поставить резец всей режущей кромкой на плоскость заготовки, а это опасно.

Вначале ученики точат цилиндры определенного размера для последующих работ. Затем вытачивают грибок, форма и размеры которого приблизительные (по образцу). Точеные грибки они раскрашивают и крепят на фанерном основании. Получаются игрушки для новогодней елки. Основная цель при этом – освоение более сложных приемов точения.

В VII классе школьники вытачивают изделия строго по заданным размерам (вначале ручку для напильника, а потом другие изделия). Завершающим в этом классе является знакомство с приемами точения изделий в патроне и на планшайбе, освоение которых происходит в кружке.

Источник: https://infourok.ru/material.html?mid=57192

Обработка древесины на токарных станках — от выбора древесины до оборудования

Точение дерева является одним из древнейших ремесел. С развитием механизации в деревообработке ручное точение, которое требует многолетнего навыка, становится менее востребованным .

Формы токарных изделий, приемы точения, манера исполнения, национальные особенности точения дерева, секреты мастеров забываются. В угоду параметрам механической обработки и производительности производства теряется полнота форм изделий.

Оптимизм вызывает то, что » механическое точение» ( в нынешнем развитии) не дает той чистоты обработки и четкости , и живости, как » ручное» точение дерева.

Некоторые мастера сравнивают работу на токарном станке по дереву с игрой на музыкальном инструменте — это сравнение и мне представляется верным. Возможно мои рассуждения , (основанные на многолетнем личном опыте ) о том ,что мешает «играть на инструменте» помогут начинающим и опытным токарям по дереву.

1. Страхи: — страх получить травму; — страх испортить заготовку; — страх невыполнения работы в срок; — страх что работа будет не принята; — страх электричества; — страх пожара;

— страх крика в правое ухо «Обедать идешь?».

При точении дерева травму получить не возможно , если только откровенно не ткнуть ножом в заготовку.

При токарной обработке дерева применяются – точение (нож, касяк , в разных странах свои названия) , обдирка (скабление) (полукруглый нож ,овал ,т.п.

), выборка (выскабливание) (разного рода овалы , крючки – для посуды), подрезка (нож) , отрезание детали (отрезной нож) , изготовление шканта ( тупой нож , шканторез и т.д.) .

Я не являюсь любителем скабления и выскабливания ,хотя без них обойтись нельзя , и утверждение мое касается только точения. Безопасность точения, по моему опыту, в том , что нож при точении располагается на заготовке (с верху) и все что он может – это «пропахать», «нарезать резьбу» на заготовке. Нож может , теоретически , выбросить и за заготовку (на право, на лево).

На право – не опасно , а на лево – всегда вращается «железо» и все чаще это патроны от станков по металлу, безопасным считаю цельно точеный гладкий патрон, в который ( в деревянную вставку) молотком забивается заготовка, такой патрон не захватит нож.

Для снижения травмоопасности при скаблении я применяю и применил следуючее  :

никогда не точу из квадрата, от D 30 мм. зарубываю топором углы, плоскости заруба в 10 мм достаточно (от сколов) ;

не передавливаю конусом (центром) задней бабки заготовку, что позволяет ей ,при захвате инструмента в правой доли заготовки , легко выйти не расколов заготовку , температура конуса не более 60-70гр С – в противном случае заготовка треснет от нагрева ;

для фиксации заготовки на «передней бабке» использую болт с 6 колючками (по кругу) и съемным центром ( ни каких вставок в вал более диаметра вала , ни каких конусов и патронов по металлу ), колючки и центр подобраны так , что позволяют сверление на 22 мм , а при увеличении нагрузки и захвате инструмента — рвут волокна (заготовка не вращяется) ;

на твердых породах при увеличении нагрузки или захвате – заготовка , вал, ремень перестают вращатся , так –как площадь прикосновения ремня на двигателе меньше чем на валу и силы сорвать колючки не хватает , к тому же при торможении двигатель (у меня) накатывается на ремень и продолжает вращение в неподвижном ремне , так-как находится в подвешенном состоянии и скорость двигателя на 100 об. выше скорости вала .

Для указанной нагрузки применяю электродвигатель 520 вт. 900 об. вес 10кг. , при максимальном D точения 360 мм. На 2 скорости в 800 об. вал можно остановить ладонью руки. Теперь , когда станок настроен , и ты уверен ,что ты сильней станка – продолжим успокаиваться.

По заготовке. Заготовок должно быть достаточное количество, по — началу в два раза больше. Брак новичков – 4 из 10 . После двух подряд испорченных заготовок необходим перерыв на несколько минут. Заготовки с сучками, в начале, исключать из обработки.

Перед важной, срочной работой (при изготовлении самой простой детали) не перетачивать инструмент, шанс испортить заготовку 80%. По возможности не пользоваться чужими заготовками и склейками, инструментами.

Торцевать заготовку при наличии торцевых трещин 5-15 см. Контролировать сушку отмечать продольные трещины. У некоторых пород (дуб, груша) трещины при сушки сходятся.

Для первых опытов точения используйте липу, для скабления бук.

При обучении не устанавливайте для себя никаких сроков на освоение операций. Начинать с 1-1,5 часа, с перерывами. Из моего опыта — после 6 часов работы продуктивность падает, из-за большой концентрации внимания при точении, а скабление менее затратно по силам. Любой токарь, как и пекарь, сщитает сколько он изготовит деталей (за час, за смену).

С ростом мастерства и увеличения числа повторов изготовления одной и той же детали производительность при точении может возрасти в 10 раз, а при применении спец. инструмента (при скаблении) и выше. Хронометраж можно снимать начиная с 5 детали.

При хорошем точении шлифовка применяется лишь в отдельных местах изделия или исключается, заменяется полировкой стружкой от этой же детали. Сокращение времени на шлифовку сильно увеличивает производительность, но начинающим токарям на шлифовку придется тратить до 50% времени изготовления детали.

Душевное спокойствие существенно снижает количество брака, а 2-3 испорченные заготовки могут испортить весь день (при больших и сложных размерах детали).

Успех и одобрение важно для начинающего токаря. Трезво оценивайте свои возможности. Не используйте, по началу, заготовку длиннее 5 диаметров. Я начинал с ручек для напильников, простых шахматных фигур, подсвечников диаметром до 30мм.

, комбинируя токарку со столярными работами. Для детской игрушки диаметр изделий не менее 25мм – чтобы не проглотили (грибочки, матрешки, пирамидки).

Изготавливая полезные в быту предметы вы всегда найдете поддержку близких и приобретете начальные навыки точения.

Пробуйте точение разных пород деревьев на малых диаметрах заготовок до 30мм. Не беритесь с уверенностью за работу по просьбе ( за так или за деньги), которую ни когда не выполняли. С начала учеба, потом работа (по конкретной породе дерева) и уверенности добавиться.

Электричество и огонь — опасны всегда. Ни каких посторонних ни когда, ни каких животных ни когда ( у станка ).
Станок расположить так, чтобы внезапное появление постороннего за спиной было невозможно.

Источник: http://kazap.ru/podelki-na-tokarnom-stanke-po-derevu

Технологии и правила токарной обработки дерева. Современная обработка древесины на станках

Станки по деревообработке

Примерно к 1430 г. вместо очепа стали применять механизм, включающий педаль, шатун и кривошип, получив, таким образом, привод, аналогичный распространенному в XX веке ножному приводу швейной машинки.

С этого времени заготовка на токарном станке получила вместо колебательного движения вращение в одну сторону в течение всего процесса точения. В 1500 г.

токарный станок уже имел стальные центры и люнет, который мог быть укреплен в любом месте между центрами.

На таких станках обрабатывали довольно сложные детали, представляющие собой тела вращения, — вплоть до шара.

Народная молва гласит, что колесо изобрел сам черт, а первым известным механическим устройством был гончарный круг, но, похоже, что токарный станок был изобретен еще раньше.

Ну а после того как был изготовлен первый токарный станок, на нем было выточено колесо правильной, круглой формы и гончарный круг. Токарный станок —  одно из величайших изобретений человечества.

Токарный станок — станок для обработки преимущественно тел вращения путем снятия с них стружки при точении.
Токарный станок один из древнейших станков в мире, на основе которого создавались другие станки (сверлильный, расточной и др.

) Токарь — одна из ведущих профессий в машиностроении и металлообработке, так как многие детали машин и механизмов изготовляются на токарных станках, являющихся наиболее распространенными в производстве среди станков других групп.

Для правильной и точной обработки древесины на станках требуется, чтобы оно было правильно установлено на станке и надежно закреплено. С этой целью каждый токарный станок снабжается соответствующими приспособлениями.

Но так как обрабатываемые изделия на одном и том же токарном станке бывают самой разнообразной формы и размеров, то и приспособления должны быть также самого разнообразного устройства и размеров. Чем больший набор различных приспособлений имеется у токарного станка, тем успешнее и точнее может быть выполнена на нем работа.

Это в особенности относится к токарно-винторезным станкам, установленным в ремонтных мастерских, так как на них выполняются самые разнообразные работы.

Читайте также:  Как выбрать сварочный инвертор: особенности этих аппаратов

Механическая обработка древесины на токарном станке

Самодельные станки по дереву

Обработка древесины точением применяется в мебельном производстве, при изготовлении различных предметов домашнего обихода и спортивного инвентаря. В машиностроении токарная обработка древесины имеет особо важное значение, например, при изготовлении литейных моделей.

На токарных станках из древесины вытачивают также рукоятки управления, рукоятки для инструментов, выколотки, шкивы, подставки и т. п.
§ 6. Выбор древесины для токарной обработки. Для деревянных изделий, обрабатываемых на токарных станках, необходимо выбирать плотные мелкослойные породы.

Основными пороками древесины, затрудняющими обработку и влияющими на качество готовых изделий, являются трещины, выпадающие сучки, засмолки, прорости и крупнослойность.

Свилеватость и косослойность, вообще являющиеся пороками древесины, для токарных изделий не только не снижают их качества, а наоборот, повышают его, поскольку свилеватая древесина плохо раскалывается. Поэтому такую древесину применяют для изготовления киянок, рукояток управления машинами и т. п.

Для изготовления моделей применяют главным образом ольху, бук, березу. Большие модели изготовляют также из сосны, а иногда из кедра.

Рукоятки для слесарных и столярных инструментов обычно вытачивают из березы. Древесина березы отличается однородностью, достаточной твердостью, плотностью и упругостью.

Она хорошо обрабатывается и полируется. Наилучшими породами древесины для изготовления большинства токарных изделий являются груша и яблоня, особенно дички.

Древесина груши и яблони очень хорошо обрабатывается, полируется и красится.

Выбор древесины для токарной обработки

очение один из наиболее распространенных видов художественной обработки дерева. Точеные изделия отличаются красотой и законченностью форм, гладкой поверхностью, простотой и быстротой изготовления. Изготавливают точеные изделия на токарном станке, известным еще в Древнем Египте.

Вращение обрабатываемой заготовки, первого токарного станка, осуществлялось с помощью перекинутой через нее веревки, один конец которой фиксировался на тетиве лука, закрепленного на потолке мастерской, а другой на деревянной педали.

Позже появились станки с преобразованием возвратно-поступательного движения во вращательное.

         В России в начале XVIII в. ученый, механик и скульптор Андрей Константинович Нартов разработал и построил ряд станков, в том числе и токарно-копировальных. В начале XIX в. английский механик Генри Модсли установил на токарный станок резцовый суппорт.

         В настоящие время токарные станки снабжены электроприводом, а некоторые механическим и даже автоматическим управлением.
         Быстрота работы токарей родила выражение – «балясничать» или «точить балясы», касающиеся быстрых на слово забавников.

         Точеные детали находят свое применение в мебели, интерьере, бытовой утвари, сувенирах, игрушке и др.

         Технология токарной обработки позволяет получить детали круглого сечения с различным профилем, витые колонки, полые детали, разрезанныевдоль, поперек или под углом детали можно использовать как элементы накладной резьбы.

         Для токарных работ пригодны почти все породы древесины. Выбор породы определяется назначением, размерами, конструкцией, условиями использования изделия, а также требованиями художественно – декоративного характера. С точки зрения обработки материала предпочтительна однородная по плотности мелкослойная древесина.

Не допускаются такие пороки, как несросшиеся, выпадающие, табачные сучки, смоляные карманы, трещины и гнили. Такие пороки как волнистость, свилеватость, завитки значительно повышают декоративные свойства. Из твердых лиственных пород : самшит, груша, яблоня, клен, платан, береза, граб, бук. Крупнососудистые – ясень, дуб, орех. Из мягких пород чаще всего применяют липу, ольху.

Из хвойных пород – сосну, ель, тис, лиственницу.

Техника безопасности на токарных станках

Самым опасным производственным фактором при работе на токарных станках является:

Вращающийся шпиндель, валы, червяки, стружка и если сказать одним словом, то опасность представляют все вращающиеся механизмы станка.
Перед началом работы на токарных станках необходимо знать:

Начните со своей рабочей одежды, приведите ее в порядок, застегните все пуговицы или клепки, плотно подвяжите или закатайте рукава, если имеются длинные волосы уберите их в головной убор.
Подготовьте свое рабочее место: Проверьте исправность всех защитных щитков, исправность защитных концевиков (при наличии).

Защитные очки (должны быть чистыми, без царапин и трещин), за ранее приготовьте режущий, мерительный инструмент, приспособления необходимые для изготовления данной детали, тару для заготовок и годной продукции, посмотрите все ли в порядке с подножной решеткой, пол вокруг станка должен быть чистым и без масляных пятен.

Перед началом работы проверьте:

Тормозные механизмы, устройства управления, смазочную подачу на механизмы и направляющие, натяжение ремней и цепей. Для такой проверке достаточно погонять станок в течении нескольких минут на холостом ходу, и вам сразу станет ясно исправен ли станок или нет по механической части. Приступайте к работе в том случае, если станок полностью исправен.
Во время подготовки станка к работе:

Установку резцов, приспособлений, оснасток и другое, станок должен находиться в выключенном положении. После установки резцов, оснастки прокрутите шпиндель вручную и убедитесь, что резцы не ударяются об патрон, шпиндель и оснастку.
Особенности правил безопасности при работе, наладки на станках с ЧПУ:

Наладчик проверяет станок с ЧПУ перед началом работы тест программами. После наладки снимите все рукоятки и ключи.
Во время работы станка:

Прочно закрепляйте обхватываемые заготовки и детали в патроне, оправках или центрах. При установке снятии заготовок более 20кг пользуйтесь краном или подъемными устройствами. Ни в коем случае не оставляйте ключ в патроне после закрепления или снятия детали. Не трогайте и не притормаживайте руками включенный или не до конца остановленный шпиндель.

При уборке стружки необходимо использовать верхонки, металлические крючки. Не делайте уборку, протирку, смазку станка при обработке детали. При измерениях детали выключайте вращение шпинделя и осторожно делайте замеры. Будьте осторожны при замерах, на деталях могут присутствовать острые кромки (можно порезать руки).

Закрывайте зону резания предназначенными защитными кожухами, экранами. При скоростном точении следует применять резцы со стружколомающими канавками или резцы стружколомы. При зачистке заусенцев или полировке применяйте зажимы, в руках держать абразивную шкурку запрещено.

Не жесткие валы необходимо обрабатывать в люнетах, а выступающие края прутка следует ограждать трубчатыми кожухами. Работать необходимо строго по тех процессу и выставлять те режимы резания которые указаны в технологии. Перед выключением вращения шпинделя отключите автоматическую подачу станка и отведите режущий инструмент от детали.

Запрещается работать в перчатках, забинтованных пальцах (можно воспользоваться резиновыми напальчниками). Вытирайте руки чистой ветошью, не используйте ветошь для вытирания рук после протирки станка (можно порезаться мелкой стружкой).

При вращении шпинделя более 150об/мин не пользуйтесь жесткими центрами, при обработке крупногабаритных деталей пользуйтесь самосмазывающимися центрами. В момент перерывов отключайте вращение шпинделя. При сбое электроснабжения или утечки масла в срочном порядке отключите оборудование.

Запрещается открывать дверки электрошкафов, защитные кожуха электрооборудования. В случаях любых неисправностях сообщайте мастеру или дежурному по смене. До устранения неполадки к работе приступать запрещено. Держите свое рабочее место в чистоте, не заставляйте его деталями и заготовками. Следите за СОЖ чтобы она не попадала на пол и подножную решетку.
После окончания работы:

Отключите станок и обесточьте его рубильником, уберите стружку со станка и возле него спец средствами, смажьте машинным маслом направляющие и вращающиеся валы и червяки. Уберите режущий и мерительный инструмент.

Общие положения при работе на токарном станке

1.1. Работать только на станках, к которым имеется допуск, и выполнять работу, которая поручена. 1.2. Сосредоточить внимание на выполняемой работе, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других. 1.3. Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе.

Без разрешения мастера не доверять свой работающий токарный станок другому рабочему. 1.4. Не опираться на станок во время его работы и не позволять делать это другим. 1.5. Заметив нарушение инструкции другим рабочим, предупредить его о необходимости соблюдения требований по технике безопасности. 1.6.

О всяком несчастном случае немедленно поставить в известность мастера или бригадира и обратиться в медицинский пункт. 1.7. При ремонте станка и пусковых устройств на станке должен быть вывешен плакат: «Не включать — ремонт». 1.8. Нельзя работать на неисправном и не имеющем необходимых ограждений станке. Не производить ремонт и переделку станка самостоятельно. 1.9.

Не разрешать уборщику убирать у станка во время его работы. 1.10. Запрещается работать на станке в рукавицах или перчатках, а также с забинтованными пальцами без резиновых напальчников. 1.11. Во избежание несчастных случаев и попадания грязи и стружки в механизмы станка запрещается обдувать воздухом из шланга обрабатываемую поверхность и станок. 1.12.

Надежно и жестко закреплять обрабатываемую деталь на станке. 1.13. Масса и габаритные размеры обрабатываемой детали должны соответствовать паспортным данным станка. 1.14. Устанавливать и снимать тяжелые детали и приспособления (массой более 16 кг) только с помощью подъемных механизмов. Не превышать нагрузку, установленную для грузоподъемных средств. 1.15.

Пользоваться грузоподъемными механизмами только после специального обучения и аттестации. 1.16. Деталь должна быть надежно застроплена; для подъема применять специально строповочно-захватные приспособления. Освобождать обрабатываемую деталь от стропов или захватных приспособлений только после надежной установки, где надо — и закрепления детали на станке. 1.17.

Отрегулировать местное освещение станка так, чтобы рабочая зона была достаточно освещена и свет не слепил глаза. Протереть арматуру и светильник. Пользоваться местным освещением напряжением выше 36 В запрещается. 1.18. При всяком перерыве в подаче электроэнергии немедленно выключить электрооборудование станка. 1.19.

Если на металлических частях станка обнаружено напряжение (ощущение тока), электродвигатель работает на две фазы (гудит), заземляющий провод оборван, остановить станок и немедленно доложить мастеру о неисправности электрооборудования. 1.20. Если пол скользкий (облит маслом, эмульсией), потребовать, чтобы его посыпали опилками, или сделать это самому. 1.21.

Пользоваться деревянной решеткой и содержать ее в исправном состоянии. 1.22.

Каждый рабочий обязан: а) требовать от администрации цеха проведения инструктажа по технике безопасности до назначения на работу и при переводе на станок другой модели; б) требовать от администрации цеха, чтобы печатная инструкция о мерах безопасности при работе на данном станке находилась на рабочем месте станочника; в) строго выполнять все правила безопасности; г) обязательно пользоваться полагающейся спецодеждой, спецобувью и индивидуальными защитными средствами (очками, респираторами, масками и др.); д) при обнаружении возможной опасности предупредить товарищей и немедленно сообщить администрации цеха; е) содержать в чистоте рабочее место в течение всего рабочего дня и не загромождать его деталями, заготовками, металлическими отходами, мусором и т. п.; ж) укладывать устойчиво на подкладках и стеллажах поданные на обработку и обработанные детали; высота штабелей не должна превышать для мелких деталей 0,5 м, для средних — 1 м, для крупных — 1,5 м; з) применять только исправные гаечные ключи соответствующих размеров; и) при работе ключами не наращивать их трубой или другими рычагами; нельзя пользоваться прокладками, если ключи не соответствуют размерам гаек. к) не мыть руки в масле, эмульсии, керосине и не вытирать их обтирочными концами, загрязненными стружкой; л) не принимать пищу у станка;

м) не оставлять свою одежду на рабочем месте.

1.23.

На территории выполнять следующие правила: а) быть внимательным к предупредительным сигналам автомашин и других видов движущегося транспорта; б) не находиться под поднятым грузом; в) не проходить в местах, не предназначенных для прохода; г) не заходить без разрешения за ограждения технологического оборудования; д) не прикасаться к токоведущим частям электрооборудования, клеммам и электропроводам, к арматуре общего освещения, не открывать дверцы электрошкафов; в необходимых случаях обращаться к электромонтеру; е) не включать и не останавливать (кроме аварийных случаев) станки, механизмы, работа на которых Вам не поручена. 1.24. Работая с подручным или учеником, обучать его безопасным приемам работы и следить за их выполнением.

1.25. К работе с грузоподъемными кранами могут быть допущены лица не моложе 18 лет, специально обученные, систематически инструктируемые, сдавшие экзамен квалификационной комиссии и имеющие на руках удостоверение.

Статистика Видео:  0

Источник: http://saw-wood.ru/other/1142

Ссылка на основную публикацию