Самогонный аппарат с длинной трубой

Самогонный аппарат с длинной трубой

Этот пост для тех, кто созрел до того, чтобы самолично начать изготавливать крепкие напитки в домашних условиях, но, по большому счету, не знает с чего начать. Когда я писал свой первый пост по самогоноварению, где я описывал самые простые аппараты, были комментарии, что, дескать, чего обозревать пережитки прошлых веков, людям голову забивать, весь нормальный народ уже давно работает на колоннах и не парится. Согласен, аппараты колонного типа были мною, ранее, не заслуженно обделены вниманием, поэтому, сегодня поговорим о колоннах.

Вообще, в этой статье, я постараюсь максимально раскрыть тему приобретения самогонного оборудования, исходя из 4-летнего опыта его продажи, а также, личного опыта производства домашнего алкоголя. А также, разберу вопросы, которые мне часто задают при выборе самогонного аппарата.

Я не буду называть те или иные марки/бренды самогонных аппаратов, напишу лишь принцип, которым стоит руководствоваться при выборе дистиллятора, чтобы он подошел именно под ваши цели. Потому что, цель покупки самогонного оборудования, как ни странно, может быть разной.

Кому-то аппарат нужен только перерабатывать яблоки и сливу на даче, чтобы не пропадали по осени, кому-то дома делать сахарный самогон и настойки на его основе, кому-то хочется делать виски и бурбоны на зерновых брагах, а кто-то решил замахнуться на спирт, а кому-то нужно все и сразу.

Так что под различную специфику производства, аппараты будут иметь свои определенные различия в конфигурации, способах отбора фракций и даже материала, из которого тот или иной аппарат изготовлен.

И да, в данном посте, я не буду подробно расписывать физику процесса получения дистиллятов и ректификатов, приводить графики зависимости крепости от высоты и диаметра, коэффициенты ректификации и прочие умные вещи, потому что это все скучно и не интересно. Да и пост, в общем-то, не совсем об этом.

Но поверьте, при составлении материала я это учитывал, теоретическую базу знаю, и в матчасти ориентируюсь, просто, не охота забивать сейчас вам голову лишней информацией.

Тут как с автомобилем, чтобы на нем ездить, не обязательно знать устройство двигателя или коробки передач, а достаточно знать правила дорожного движения и вовремя менять масло и расходники.

Итак, начнем.

Если вам необходим самый простецкий, недорогой, аппарат, который будет выдавать крепость не более 75%, то я советую начать свое знакомство с аппаратами, описанными мною в ранее выложенном посте на эту тему.

Кстати, сразу уточню, простецкие аппараты, которые оборудованы только холодильником (змеевиком), баком и, иногда, сухопарником, если в них нет косяков по конструктиву и сборке (таких как, например, не соответствующая заявленной толщине металла и тонкие патрубки, не правильное расположение холодильника, отсутствие клапанов избыточного давления и пр.

) я плохими или второсортными не считаю. На них можно делать тоже качественный алкоголь и классические дистилляты, такие как, например, виски, коньяки, бренди, текила, ром, да и вообще, все дистилляты, которые вы знаете, делались изначально именно на таких простых, дедушкиных самогонных аппаратах.

Вы спросите, почему тогда «деревенский» самогон такой вонючий и ядреный, отвечу – от незнания элементарных азов производства. От того что, в лучшем случае, гонят, пока горит, а зачастую, вообще, не знают, что такое дробная дистилляция.

Однако, научный прогресс не стоит на месте, причем шагнул он, эдак еще, в веке 19-м.

На смену дедушкиным змеевикам в ведре, давно уже пришли аппараты колонного типа, с помощью которых в домашних условиях можно делать, как обычные ароматные дистилляты, так и крепкий продукт, со спиртовой составляющей более 90%. О них я и хотел бы поговорить.

И для тех, кто решил сам изготавливать качественный алкоголь, стоит обратить внимание в первую очередь на дистилляторы колонного типа, или, в простонародье, бражные колонны.

Есть, конечно, те или иные нюансы по конструктиву, но выглядят колонны в целом так:

Самогонный аппарат с длинной трубой

Производителей бражных колонн сейчас море, и все они, естественно, заявляют, что именно их аппараты самые лучшие, но давайте по порядку.

Очень часто, я слышу вопросы из разряда, «посоветуйте какую колонну купить, но чтобы только хорошая была». При этом, что такое «хорошая» колонна, мнения разнятся.

Демагогию разводить, дескать, «все аппараты хороши, надо только правильно ими уметь пользоваться», я не буду. Начну с того, какими основными критериями мы руководствуемся при покупке самогонного аппарата. Какие-то критерии для нас важны, какие-то не очень, но именно из их совокупности и состоит наш выбор.

Перечислю основные, на которые стоит ориентироваться:

– Производительность.

Самогонный аппарат с длинной трубой

По большому счету, это характеристика аппарата, сводящаяся к тому, сколько литров продукта, при должном нагреве, он способен выдавать в час в режиме первого перегона (по-умному «потстилл», это когда надо максимально быстро перегнать брагу в спирт сырец).

Кстати, сам выход продукта в количественном выражении, от аппарата, вообще, не зависит.

Дробная перегонка спирта сырца в готовый продукт, к производительности, конечно, имеет отношение, но не такое выраженное, так как, чем выше крепость получаемого продукта, тем ниже скорость отбора.

От чего зависит производительность?

Самая важная характеристика, влияющая на производительность колонны, это ее внутренний проходной диаметр. Чем он больше, тем большую мощность нагрева колонна может выдержать без захлеба.

Колонну какого диаметра стоит выбирать?

По опыту работы, колонны с сечением меньше 1,5 дюймов, очень медленные, и работать на них, сущий, мазохизм. Так что ищите не ниже 1,5 дюйма (38 мм). Тут, если честно, все достаточно просто. В основном выбор стоит между 1,5 дюймовыми колоннами и 2-х дюймовыми, потому что других сечений в продаже, практически, нет.

1,5 дюймовые колонны стабильно работают на мощности до 3 кВт и способны выдавать до 5 л/час в режиме перегона браги.

2 дюймовые колонны при должном нагреве могут дать и 10-12 л/час, главное чтобы пробки не повылетали и проводка не погорела.

Больший диаметр в домашних условиях, особо, не используют. Для нормальной работы таких колонн не хватит ни стандартной мощности электрощитка, ни высоты потолка квартиры.

Крепость получаемого продукта

Самогонный аппарат с длинной трубой

В зависимости от модификации и комплектации бражные колонны на паровом отборе способны выдавать 90-95% крепости. Максимальная крепость, которую я получал на бражной колонне в базовой комплектации – 94,5%.

И, кто бы вам не говорил, что на бражной колонне можно получить читый спирт, не верьте, это технически не возможно при паровом отборе. Если вам нужен спирт 96%, то вам нужен жидкостный отбор, то есть полноценная ректколонна.

Какие-то бражные колонны позволяют улучшить их до ректколонн, а на каких-то такая возможность отсутствует.

От чего зависит крепость получаемого продукта в бражной колонне?

1. Наличие дефлегматора, он же предварительный холодильник.

Сам дефлегматор тоже бывает различных конфигураций. Однако, при всем их многообразии, внимания заслуживают только два типа: рубашечный и кожухотрубный.

Самогонный аппарат с длинной трубой

Рубашечный, считается более удобным в регулировке, а кожухотрубный потребляет меньше воды. Я работал и на том, и на другом, и, как по мне, кожухотрубник более предпочтителен, регулировка у него не так уж сильно отличается, а воду он, и правда, экономит.

Если дефлегматора в колонне не предусмотрено, то эту колонну брать не советую вообще. Дефлегматор – это, как раз то, что делает бражную колонну, колонной. Без него, у вас будет, просто, высокий самогонный аппарат, по функционалу не особо отличающийся от дедушкиного дистиллятора с сухопарником и змеевиком.

Для понимания работы: пар, проходящий по колонне, состоит из различных фракций – этиловый спирт, сивушные масла, одноатомные спирты и прочее. У всех у них различная температура кипения.

Дефлегматор устанавливается на верхней части колонны, и принцип работы его состоит в том, чтобы пропускать питьевую, более летучую, составляющую пара дальше в холодильник, а тяжелые хвостовые фракции, с более высокой температурой кипения, конденсировать на своих стенках и трубках, отправляя их в жидком виде (по умному – «флегма») обратно в куб. При этом крепость продукта получается выше 90%, и держится на одном уровне, в течение всего перегона. В общем – дефлегматор маст хев.

2. Также влияет на конечную крепость высота колонны. Если не вдаваться в подробности, то чем выше колонна, тем лучше. Высота колонны, обычно, регулируется царгами – различными по высоте трубами, которые устанавливаются между перегонным баком и дефлегматорам.

Самогонный аппарат с длинной трубой

  • На практике выходит так (во всяком случае, у меня, у кого-то может быть по другому), при включенном дефлегматоре и на стандартных насадках крепость продукта при комфортной работе 1,5 дюймовой колонны (1 – 1,5 л/час) составит в среднем:
  • С царгой 30 см – 90%
  • С царгой 50 см – 92%
  • С царгой 70 см – 93%
  • С царгой 100 см – 94-95%
  • Выше наращивать колонну на паровом отборе не советую, проще купить узел отбора по жидкости для ректколонн, и делать уже полноценный ректификат.

3. Конечно, еще нужно учитывать, какой насадкой набита колонна РПН или СПН.

Самогонный аппарат с длинной трубой

РПН (Регулярная Насадка Панченкова, выглядит как сетка рабица) – стандартная насадка в базовых комплектах колонн, и, в принципе, этого достаточно.

На СПН (спирально-призматическая насадка, выглядит как маленькие пружинки размером 3,5х3,5 мм) крепость выходит выше, но она менее удобна при данном режиме работы из-за высокой вероятности захлеба колонны при работе. Основное ее применение – это ректификация.

4. Также влияет диаметр колонны – чем он больше, тем выше надо делать колонну. Но это не такая критичная величина, если сравнивать те же 1,5 дюймовые и 2-х дюймовые колонны.

  1. В общем, для более-менее нормальной крепости нам нужен дефлегматор, царга не менее 30-50 см и наличие насадок.
  2. – Удобство
  3. Под удобством я бы хотел объединить несколько составляющих: удобство в работе и удобство в модернизации.
Читайте также:  Алмазный круг для заточки: как выбрать токарный инструмент

Если колонна быстро собирается, разбирается, чистится, уверяю вас, это значительно облегчает процесс работы. А если колонну можно без дополнительных усилий и лишних вложений апгрейдить, то это тоже очень не плохо.

На что ориентироваться:

– обязательно смотрите, чтобы были кламповые соединения узлов аппарата.

Самогонный аппарат с длинной трубой

Колонну на резьбовых соединениях, а тем более на каких-нибудь «барашках», как бы красиво она не выглядела, брать я бы не стал. Ее не почистить толком, не улучшить.

Основные узлы колонны, хотя бы такие как, холодильник и дефлегматор, желательно, чтобы были отсоединяемые. Тогда будет удобнее ее использовать различных режимах (потстилл, дистилляция, укрепление), а в будущем будет легко доработать аппарат до полноценной ректколонны.

Еще один немаловажный момент удобства – подключение аппарата к системе охлаждения и регулировка подачи воды на колонну. Резьбовые выходы под гибкую сантехническую подводку или быстросъемные соединения с полиуретаном для подводки воды, значительно удобнее, чем ПВХ шланги, которые надо закреплять хомутами, чтобы не подтекали, и смотреть, чтобы не перегибались.

Самогонный аппарат с длинной трубой

Подача воды на дефлегматор регулируется с помощью игольчатого крана, который, в отличие от обычных шаровых, имеет возможность тонкой регулировки.

Самогонный аппарат с длинной трубой

Без игольчатого крана работать на некоторых режимах практически не возможно. Можно, конечно, под это дело приспособить какой-нибудь регулируемый зажим, типа Гофмана, но игольчатый кран все же самое удобное, что придумали на данный момент.

Контроль температуры удобнее осуществлять с помощью электронных термометров, они точнее показывают температуру, до десятых долей градуса. Некоторые имеют звуковые сигналы оповещения при достижении нужной температуры. Короче, это удобно. Так что, над дефлегматором в нормальной колонне всегда есть выход на электронный термометр.

  • Ну и по сопутствующему оборудованию, которое, как бы, желательно тоже иметь для удобства работы:
  • – диоптр – позволяет визуально контролировать брызгоунос и захлеб колонны.
  • – «попугай» – позволяет контролировать крепость продукта, в течение, всего перегона.
  • – ареометры АСП-3 – ну надо же чем-то мерить крепость.
  • – медные насадки РПН – забирают на себя серу, нужны для работы с благородными брагами.
  • В общем, если подытожить все выше написанное, что у нас получается:
  • Для удобной работы нам нужна колонна:
  • – на кламповых соединениях;
  • – разборная;
  • – царга, высотой не менее 30 см для 1,5 дюймового сечения, и не менее 50 см для 2 дюймов;
  • – наличие дефлегматора;
  • – диаметр колонны не менее 1,5 дюйма (причем по всей длине колонны, без сужений);
  • – наличие системы регулирования подачи воды (игольчатого крана или зажима Гофмана);
  • – наличие насадки (РПН или СПН),
  • – наличие выхода под электронный термометр над дефлегматором.
  • Из всего этого вытекает следующий критерий, на который в большинстве своем обращается особое внимание:
  • – Цена оборудования

Минимальная цена (естественно, цена на 2018 г.) удобного оборудования, на котором вы сможете с комфортной скоростью получать, как ароматные дистилляты, так и укрепленный продукт крепостью 90+% начинается в среднем от 10000 рублей без перегонного куба. Можно дешевле, но это, уже в ущерб чему-то – скорости, производительности, удобству или всему сразу.

Нормальный перегонный куб объемом от 20 л, подходящий под индукционную плитку стоит от 7 тысяч рублей и выше.

Сразу оговорюсь, я не рассматриваю стоимость колонны, которую кто-то, имеющий опыт в аргонной сварке или в пайке меди может сделать сам в гараже по чертежам из интернета, купив клампы, трубы, и прочее.  Только покупка готовых колонн в специализированных магазинах.

Ценового потолка в этом занятии, в принципе, нет. Солидное оборудование, включающее в себя всякие тарельчатые колонны, пароводяные котлы, непрерывные бражные колонны, диоптры, медные вискарные шлемы, автоматику и прочие свистелки и перделки, может стоить и несколько сотен тысяч рублей. Но это, уже, как говорится, больше для фанатов.

В общем, чтобы открыть для себя такое хобби, как винокурение, с нуля, за более-менее нормальное оборудование, нужно, в среднем, от 20к рублей. Дорого это или дешево, судить вам. Но если сравнивать с тем, сколько стоит казенный алкоголь премиального сегмента, то цена на нормальное оборудование по производству напитков в домашних условиях, уже не кажется такой высокой.

Фух…большой что-то пост вышел. Надеюсь, кому-то это будет полезно.

Спасибо, что дочитали до конца.

В общем, экспериментируйте, пробуйте, практикуйте и радуйте себя и близких качественными напитками собственного производства.)

[моё] Самогонный аппарат Самогоноварение Дистилляция Длиннопост Похожие посты закончились. Возможно, вас заинтересуют другие посты по тегам:

Правильный змеевик для самогонного аппарата

Наличие змеевика обязательное условие для самогонного аппарата. Он предназначен для конденсации паров спирта и дальнейшее превращение в самогон. При продаже продавец укомплектовывает оборудование всеми необходимыми узлами. Но иногда может возникнуть ситуация, когда входящий в комплект змеевик сломался или качество работы не устраивает винокура.

Можно приобрести другой вариант в специализированном магазине или интернете. Но, несмотря на сложную конфигурацию, змеевик для самогонного аппарата можно сделать самостоятельно.

Общая конструкция и принцип действия

Принцип действия змеевика довольно прост. При нагревании браги происходит испарение спиртовых паров. Через соединительные трубки они попадают в змеевик. Как правило, змеевик расположен в холодильнике. Холодильная камера предназначена для поступления холодной воды и охлаждения змеевика. При контакте с охлажденными стенками образуется конденсат, и капли стекают в емкость.

Для работы устройства существует ряд необходимых характеристик. К ним относят длину устройства, сечение трубки, толщину стенок.

Обратите внимание на материал, из которого изготовлен змеевик. У каждого варианта существуют свои особенности. При выборе учитывайте химическую стойкость материала. Он не должен вступать в химическую реакцию с парами спирта и алкоголем. В противном случае полученный напиток может обладать неприятным запахом и вкусом.

Выбор материалов

Используемый материал для змеевика можно назвать основным фактором, который влияет не только на безопасность, но и на вкус и аромат напитка. Спиртовые пары, проходя через змеевик не должны вступать в химическую реакцию с поверхностью.

Среди наиболее распространенных вариантом можно выделить следующие виды используемых материалов:

  • Медь. Обладает хорошей теплопроводностью. Не зря получили распространение аламбики, самогонные аппараты, изготовленные из меди;

Самогонный аппарат с длинной трубой

  • Нержавейка. У материала самыми низкими характеристики по теплопроводности. Если сравнивать с медным вариантом, то показатель оказывается ниже в 3-4 раза. Присутствует еще один момент. Не всегда можно узнать марку материала. Для самогоноварения можно использовать только пищевые категории, которые не вступают в реакцию с парами спирта;

Самогонный аппарат с длинной трубой

  • Алюминий. По теплопроводности уступают меди, но превышают нержавейку. Материал обладает низкой ценой и прост в обработке.

Некоторые винокуры предпочитают использовать стекло. Но самостоятельно изготовить такой вариант будет затруднительно. Можно попробовать отыскать в магазине химреактивов или заказать у стеклодувов.

Но как понимаете, не у каждого винокура существует такая возможность. С другой стороны не стоит забывать, что стекло все-таки хрупкий материал.

Одно неверное движение, и змеевик может рассыпаться на мелкие кусочки.

Самогонный аппарат с длинной трубой

Определение размеров

Кто-то может сказать, что чем длиннее змеевик, тем эффективнее его работа. Большая площадь соприкосновения конечно хороший показатель, но в данном случае излишняя длина может стать причиной возникновения гидравлического сопротивления.

Стандартными размерами змеевика считается 1,5- 2 м. Такой длины вполне достаточно для работы самогонного аппарата. При увеличении диаметра увеличивает площадь соприкосновения, и понижает сопротивление прохождения паром. Рекомендуется использовать трубки диаметром от 8 до 12 мм.

По поводу толщины стенок трубки можно сказать, что лучше использовать материал с толщиной 0,9-1,1 мм. Чем меньше толщина, тем больше теплопроводность, но использование более тонкой толщины снижает жесткость конструкции. Случайный удар или падение может погнуть конструкцию, и привести ее в первоначальный вид будет очень сложно.

Ориентация в пространстве

Классическим вариант — это вертикальное расположение змеевика. Среди них можно выделить восходящие и нисходящие варианты. В первом случае происходит подача паров снизу вверх, при втором варианте поры поступают сверху и двигаются вниз.

Горизонтальное расположение обладает отрицательными сторонами. Проблема заключается в задержке конденсата. Не стоит забывать, что при таком варианте в основное тело может попасть часть сивухи, которая задержится в змеевике.

Иногда конструктивные особенности самогонного аппарата не позволяют установить змеевик в вертикальном положении. Для снижения рисков рекомендуем осуществить хотя бы 45-градусный наклон конструкции.

Система охлаждения

Для охлаждения змеевика можно использовать воду, снег или воздух. Последние два варианта не отличаются рациональностью. Снег быстро растает и превратится в воду, которая в конечном варианте быстро нагреется, а воздушные варианты охлаждения не имеют достаточной эффективности.

Водяное охлаждение может использовать проточную воду или быть закрытого типа. При закрытом варианте используется емкость наполненная водой. При длительной перегонке использование закрытого типа не всегда рационально. К окончанию процесса пары будут плохо охлаждаться, а самогон на выходе будет горячим.

При использовании проточного варианта происходит охлаждение змеевика, и самогон получается холодным. Холодная вода должна подаваться снизу. Вывод нагретой воду осуществляется сверху.

Инструкция по изготовлению

Для изготовления змеевика в домашних условиях потребуется медная трубка. Можно использовать нержавейку. Эти материалы наиболее подходят для использования и изготовления устройства. Не рекомендуем использовать алюминий. Проблема заключается в том, что найти пищевой вариант проблематично, а использование непонятного материала может в дальнейшем испортить вкус самогона.

Самогонный аппарат с длинной трубой

Первоначально необходимо подобрать емкость под холодильник самогонного аппарата. Для этого можно использовать металлические трубы или емкости. В крайнем случае, можно использовать пластиковые варианты. Подойдет даже канализационная труба диаметром 75-80 мм. В зависимости от внутреннего диаметра холодильника будет зависеть диаметр змеевика.

Читайте также:  Траншейный способ укладки труб

Самогонный аппарат с длинной трубой

Самогонный аппарат с длинной трубой

Внешний диаметр змеевика не должен соприкасаться с внутренней поверхностью холодильника. Должно оставаться не менее 5 мм для свободного поступления воды.

Затем подбирается круглый предмет, на который будет наматываться трубка. После подготовки необходимых материалов можно приступать к подготовке самой трубки.

Для ровного накручивания трубки, рекомендуется набить сухим сыпучим материалом. Можно использовать мелкий речной песок. Плотная набивка не позволит трубке сплющиться при навивании.

После набивки в концы трубок нужно забить деревянные чопики, чтобы песок не высыпался. При запасе по длине можно концы сплющить или запаять.

Наполненная трубка наматывается по подготовленный предмет. Расстояние между витками должно быть 12-15 мм. После этого можно освободить концы змеевика, и удалить песок.

Внутренняя поверхность промывается проточной водой. Затем подготовленный змеевик помещается в холодильник, и устанавливаются заглушки. Все места соединений необходимо тщательно герметизировать.

Для этого можно использовать пайку. Резьбовое соединение или суперклей.

Как очистить змеевик

Очистка змеевика не такое уж трудное задание, как многие предполагают. Конечно, ершиком внутреннюю часть конструкции помыть не удастся, но можно приготовить специальное приспособление. Для этого потребуется прочная нить или шпагат превышающая длину змеевика в 2-3 раза и небольшой кусочек кухонной губки, который будет с натягом входить внутрь трубки.

Кусочек губки привязывается посередине нити. После этого необходимо поместить саму нить внутрь змеевика. Насколько возможно проталкиваем нитку внутрь и после этого включаем проточную воду и направляем внутрь змеевика. Вода подхватит нить и потащит за собой ко второму выходу. Остается только дождаться ее появления, поправляя и подавая нить с другой стороны.

После того как нить появилась, необходимо протянуть привязанную губку по всей длине змеевика. После появления, промываем губку и повторяем протаскивание в обратную сторону. Как правило, одного-двух раз достаточно, чтобы избавиться от загрязнений. После удаляем нить с губкой и промываем под проточной водой.

Такой способ прочистки можно использовать как для нержавеющего змеевика, так и для медного варианта. Единственное дополнение по отношению к медному змеевику это проварить конструкцию в растворе лимонной кислоты. Такая выварка позволит удалить окисление и соединения серы с внутренней стороны змеевика.

Ну и напоследок. Медные змеевики рекомендуется очищать после каждого использования, а вот по отношению к нержавеющим вариантам, очистку можно производить после 4-5 раз использования.

Но это только в том случае, если не произошел брызгоунос. После него необходимо обязательная очистка. Иначе при следующей перегонке, оставшиеся в змеевике остатки браги, могут испортить вкус самогона.

В чем разница между длинной и короткой ректификационной колонной и какая лучше для домашнего самогонщика

Для приготовления самогона в домашних условиях вам обязательно понадобится такое устройство, как ректификационная колонна.

Когда я впервые зашел в магазин самогонных аппаратов, я был не на шутку удивлен представленным ассортиментом всевозможного оборудования.

Больше всего мое внимание привлекли именно колонны. Если прочие присадки имели приблизительно одинаковый вид, то колонны могли кардинально отличаться.

Разница в размерах могла доходить до 5-7 раз. Тогда я стал интересоваться, почему так, и ответ на свой вопрос смог сформулировать только после того, как перепробовал несколько разных вариантов.

Короткая колонна — плюсы и минусы

К коротким колоннам я отношу оборудование до 1 метра длинной. Многие опытные самогонщики вообще не рассматривают подобные варианты для своего производства. Возможно, они и правы, но нельзя не отметить, что у коротких колонн есть ряд преимуществ:

  1. Низкая стоимость (до 3 000 рублей в зависимости от дополнительных насадок).
  2. Высокая производительность за короткое время. Оптимальный вариант для тех, кому нужно быстро и много.
  3. Легкость сборки и демонтажа. Большинство таких моделей цельные, поэтому установить их на куб – дело двух минут.

Качество полученного продукта действительно оставляет желать лучшего, так как о глубокой очистке не может идти и речи. Используя короткую колонну, я перегонял до пяти раз, чтобы получить качественный напиток.

Ассортимент ректификационных колонн в магазине

Но это тогда я думал, что он качественный, по уровню очистки он уступал тому, что я получал на выходе после повторной перегонке на длинной колонне.

Длинная колона — плюсы и минусы

Длинная колонна также не лишена недостатков. Во-первых, она занимает много места, во-вторых, она достаточно сложно монтируется на куб и требует больших временных затрат. Также увеличивается расход воды на охлаждение, возрастает общий прогрев помещения.

Но, несмотря на это, именно длинные колонны использует большинство любителей самогоноварения. Их выбор обусловлен несколькими причинами:

  1. Глубокая очистка продукта.
  2. Возможность модернизации и автоматизации колонны.
  3. Огромный ассортимент дополнительных насадок, который позволяет «играться» и экспериментировать.

Скорость перегонки, конечно, значительно снижается. Но ведь длинные колонны и ставят для покапельного отбора голов и хвостов. В большинстве случаев двойного перегона достаточно, чтобы получить продукт адекватной степени очистки.

Как определиться с длинной

Я могу сказать одно – если вы хотите делать достойные напитки для себя и своих близких, то лучше отдать предпочтение длинной колонне.

Да, придется постоянно тратить время и силы на ее сборку и разборку, потратиться на дорогостоящее оборудование и оплачивать весомые счета за коммунальные, но оно того стоит. Экономить на себе и своем здоровье – сомнительная перспектива.

Короткие колонны используют часто для приготовления бытового спирта – для горелки, для розжига и для медицинских целей.

Часто это оборудование я встречал, путешествуя по глубинкам России, в селах и мелких деревушках, где самогон – это не напиток, это валюта. Чем больше нагнал – тем больше заработал. Естественно, о качестве там речь не идет.

Длинные модели значительно проще модифицировать

Но длинна – это не единственный важный параметр, по которому стоит выбирать колонну. Также стоит учитывать ее диаметр, заявленную производительность и дополнительные возможности.

Я купил колонну с возможностью установки дополнительных насадок, пусть я ни разу их не использовал, но, как по мне, лучше всегда оставлять эту возможность за собой.

Параметры выбора ректификационной колонны

Одним из главных параметров при выборе колонны является ее диаметр. В продаже я встречал оборудование от 25 мм до 50. Выбирая колонну, следует ориентироваться на исходные данные: размер куба, способ его нагрева, потребляемую энергии.

Наиболее важно учитывать мощность нагрева куба. Как правило, самогонщики пользуются электрическими встроенными ТЭНами, так как их легче контролировать и автоматизировать. Средние расчеты следующие:

  • мощность до 1кВт – 25 мм;
  • 1,5 кВт – 32 или 38 мм;
  • 2 кВт и выше – 50 мм или больше (по индивидуальному заказу).

Что касается длины, то длинная колонна, естественно, значительно превосходит короткую по самым важным критериям. Однако не стоит думать, что, используя короткую, вам не удастся получить продукт относительно приемлемого качества, просто методика перегонки будет отличаться.

А какие колонны используете вы? Довольны ли своей покупкой или что-то все равно поменяли бы?

Колонна для самогонного аппарата: принцип работы, для чего нужна

Ректификация — это сложный процесс разделения разных многокомпонентных смесей за счет теплообмена между паром и жидкостью. Аналогичная колонна, применяемая в быту для самогонного аппарата, как раз и предназначена для очистки спиртосодержащей жидкости от сивушных масел и других вредных примесей.

Пользователям, которым необходимо знать технические параметры, конструкцию, а также положительные и отрицательные свойства этого изделия, необходимо прочитать нашу статью, где они найдут все ответы на интересующие их вопросы.

Принцип работы

Ректификационное изделие колонного типа поможет в домашних условиях получить практически чистый спирт, который можно использовать не только для самогона, но и в производстве элитных сортов крепких напитков, где не будет сивушных масел, а также других весьма вредных для нашего организма примесей.

Самогонный аппарат с колонной аналогичного действия отличается от других изделий кустарного производства более высокими характеристиками. Принцип действия такой колонны можно сравнить с многоэтажным зданием, где на каждом этаже производится своеобразная очистка и активная фильтрация. Устройство к тому же является весьма мощным конденсатором, который работает так:

  1. Очищаются пары спирта от сивушных масел при прохождении через специальный наполнитель.
  2. Пары сталкиваются с конденсатом, и масла выпадают в осадок.
  3. Затем они проходят через холодильник и сухопарник.
  4. В самом конце процесса происходит пастеризация, и наружу выходит алкоголь высокой очистки и большой крепости.

Процесс дистилляции происходит в несколько этапов, но основное преимущество здесь в наполнителе, именно он помогает очистить самогон от присутствия вредных примесей и сивухи, тем самым повысить вкусовые характеристики и конечную крепость.

Конструкция

Она не такая уж и сложная, но размеры отдельных составляющих должны быть строго выдержаны, иначе результат будет не таким высоким, как ожидает потребитель.

Перегонный куб

Или емкость, куда наливается спиртосодержащее сырье, она должна быть довольно просторной и выполненной из меди, нержавеющей стали или эмалированной, но без нарушения слоя. Для небольшого выхода вполне пригодна скороварка на 5 литров, для более объемного производства лучше сварить емкость из листа нержавейки.

Основное требование — это полная герметичность, потому что при активном кипении крышка не должна пропускать пар, а тем более выкипающую жидкость. Излишек давления должен стравливать обратный клапан — готовый куб как раз и отвечает всем этим требованиям. Важно, чтобы объем перегонного куба для самогона соответствовал размерам колонны.

Внимание! Перегонный куб заполняется брагой не более 2/3 первоначального объема, иначе при активном кипении колонна будет захлестываться излишками.

Или полый цилиндр из нержавеющего металла, который будет корпусом ректификационной колонны.

Толщина стенок должна быть не менее 1,5 мм, а диаметр 30-50 мм, высота ее должна быть не менее 1,0-1,5 м, потому что чем медленнее отделяются примеси, тем чище и крепче конечный продукт.

Читайте также:  Сделать ножны для ножа из трубы пвх

Если она будет короткой, то примеси попадут в дистиллятор, а если длиннее, то увеличится процесс очистки, но на эффективность это никак не повлияет.

С обоих концов нарезается резьба, чтобы один конец прикрутить к кубу, а второй присоединить к дефлегматору. Снизу царга должна иметь сетку, которая будет удерживать наполнитель и другие насадки, заполняющие внутренний объем цилиндра. Некоторые специалисты с большим стажем укутывают его поролоном для утепления.

Насадки

Наполнение внутренностей царги — это основное условие всего процесса ректификации: если она будет полая, то произойдет только дистилляция, в результате вы получите простой самогон. Цель всех составляющих наполнителя в том, чтобы многократно увеличить площадь поверхности, по которой стекает флегма.

Тяжелые примеси осаждаются и не могут попасть в финальный продукт, а пары спирта легко проникают к дистиллятору. Начинка может быть разной, главное, чтобы она была из нержавеющего металла или другого инертного материала:

  • керамические или стеклянные шарики;
  • кухонные сетки из нержавеющей проволоки, нарезанные на куски — через определенный период их надо менять;
  • кольца Рашига, РПН Панченкова — это самые лучшие варианты для заполнения.

Последний вариант лучше всех осаждает фракции и со временем использования не требует замены.

Узел отбора дистиллята

Это небольшой отрезок трубы из нержавеющего металла, его назначение — собирать остатки флегмы: сначала идут вредные примеси и фракции, их называют «головы», затем появляется «тело» — пары спирта без вкуса и неприятного запаха. Самодельные аппараты все делают по-разному, но принцип один:

  • к трубе изнутри приваривают трубку меньшего диаметра таким образом, чтобы по окружности образовался карман, где и будет собираться флегма;
  • иногда вместо нее используется пластина из нержавейки, соответствующая внутреннему диаметру, но с отверстием в середине — часть флегмы остается на пластине, а часть возвращается назад в царгу.

Снаружи приваривают два штуцера к разным отверстиям: к одному прикрепляют кран для отвода примесей, а в другой (он немного меньше по размеру) вставляется термометр для замера изменения температуры спиртового пара.

Снаружи в трубе делают два отверстия для двух штуцеров: к одному прикрепляется кран для отвода флегмы, а в другой (поменьше) вставляется термометр для измерения температуры пара.

Дефлегматор

Эта деталь устанавливается на самом верху, именно здесь пары спирта охлаждаются, выпадают конденсатом на стенки и самотеком направляются вниз. Некоторые умельцы делают такие конструкции дефлегматора:

  1. Прямоточный или рубашечный изготавливается из двух труб разного диаметра. Между ними постоянно циркулирует холодная вода, которая охлаждает внутреннюю трубу, где находится пар.
  2. Изделие Димрота более эффективно — корпусом служит труба с идентичным царги диаметром. Внутри скрученная спиралью трубка, а в ней циркулирует холодная вода. Если диаметр царги 50 мм, то змеевик делают из трубки 6 мм и длиной около трёх метров, тогда длина всей конструкции будет 25-35 см.
  3. Кожухотрубный вариант состоит из нескольких труб — внутри трубы большого диаметра закрепляются более мелкие, где и проходит спиртовой пар. Производительность у такой конструкции отличная и есть масса преимуществ: экономнее расход воды, и быстрее происходит конденсация.

Третий вариант удобно крепить к колонне под наклоном, что значительно уменьшает общую высоту.

Водный холодильник

Такое устройство можно сделать самостоятельно без особых затрат, водяной охладитель нужен для снижения температуры выходящего продукта. Делают его по типу рубашечного дефлегматора, но из труб меньшего диаметра: в нижний вода входит, а из верхнего входит и направляется по силиконовому шлангу к дефлегматору для охлаждения. Скорость протекания воды регулируется напором из крана.

Царга пастеризации

Это обязательный элемент современной колонны для ректификации, можно подумать, что она только усложняет конструкцию, но это не так: она совершенствует ее, т. к. происходит более полное очищение продукта от головных фракций. Размер ее немного меньше — 30 см, она как бы дополняет основную царгу.

Финальный, очищенный продукт собирается из нижнего отбора малой царги, поэтому он имеет максимальную чистоту.

Автоматика

Ректификация — довольно длительный процесс и постоянно требует контроля, поэтому следует установить хорошую автоматику, например, блок управления ректификацией или просто БУР. В его задачу входит:

  • включить воду для охлаждения;
  • уменьшить мощность аппарата во время фильтрации;
  • когда процесс очистки завершен, то он прекращает отбор;
  • выключить поступление воды и нагрев после отбора хвостовой части.

Конечно, без автоматики можно обойтись и своими силами, если имеется большой опыт, а новичкам с ней будет удобнее работать.

Преимущества и недостатки

Современные колонны имеют индивидуальные достоинства и недостатки, но основные плюсы выглядят следующим образом:

  • позволяют производить дома алкоголь высокой очистки и крепости;
  • полученный продукт не требует повторной перегонки, отсутствует неприятный запах;
  • они оснащены всеми необходимыми деталями и могут работать самостоятельно, без участия самогонного аппарата;
  • для ее использования не нужны особые знания, надо только следить, чтобы трубки не засорились в процессе очистки;
  • помогают производить спирт в промышленных объемах, но это зависит от мощности изделия.

Минусы:

  • довольно длительный процесс по времени;
  • в час выход не более одного литра;
  • готовые устройства имеют весьма высокую стоимость.

Многие любители домашнего крепкого напитка делают самогонные аппараты кустарным способом, а на очистке экономят, поэтому в результате получают не качество, а мутноватую жидкость с терпким характерным запахом.

Искусство выбора

При покупке такого оборудования надо особое внимание обращать на такие моменты:

  1. Материал. Лучшие образцы изготавливаются из инертного металла, который ни при каких обстоятельствах не вступит во взаимодействие с парами спирта. Для этого идеально подходит специальная нержавеющая сталь – пищевая или медицинская.
  2. Контактные элементы. В изделиях для дома используются специальные насадки, не имеющие недостатков.
  3. Дефлегматор. Он находится в верхней части колонны и предназначен для охлаждения спиртосодержащих паров.
  4. Термометр — он помогает определить истинную температуру, что важно при отделении фракций от конечного продукта.
  5. Клапан сброса давления — его наличие необходимо для безопасной работы.
  6. Регулируемый узел отбора. Он в значительной мере влияет на точность разделения фракций. Бывает съемным, поэтому им укомплектованы не все модели.
  7. Стоимость изделия. Надо ознакомиться с несколькими моделями, чтобы выбрать оптимальный вариант для своих нужд.

Судя по отзывам реальных пользователей такого оборудования, предпочтение имеют изделия из нержавеющего материала, а для приготовления домашнего крепкого напитка из винограда или зерна применяют насадки из меди.

Рейтинг лучших моделей

Феникс Сириус 20 литров

  • Тип: ректификационная колонна пленочного типа
  • Материал: нержавеющая сталь
  • Производительность: до 3 л/ч
  • Объем перегонного куба: 20 л
  • Толщина стенок бака: 1 мм
  • Дно куба: 2 мм, многослойное
  • Вид емкости: бак-кастрюля
  • Диаметр бака: 280 мм
  • Высота установки: 107 см

Плюсы

  • качество металла
  • удобная конструкция
  • трехтрубчатое охлаждение
  • можно увеличивать мощность за счет доработки

Бражная колонна «Горилыч» 20/110/t

  • Тип: бражная колонна
  • Материал: пищевая сталь
  • Производительность: до 1,0 л/ч
  • Объем перегонного куба: 20 л
  • Толщина стенок бака: 1 мм
  • Диаметр: горловины — 110 мм, колонны — 42,5 мм
  • Высота установки: 99 см
  • Крепость конечного продукта: 93%

Плюсы

  • качественная сборка
  • отличная очистка
  • высокое качество с первого перегона
  • нормальные объемы

Добрый Жар Универсальная система Источник 25 литров

  • Тип: с сухопарником
  • Материал: AISI 304/430
  • Производительность: до 4 л/ч
  • Объем перегонного куба: 25 л
  • Толщина стенок бака: 1,5 мм
  • Габариты бака: 250х300 мм
  • Диаметр горловины: 115 мм
  • Высота установки: 60 см

Плюсы

  • подходит под все плиты
  • высокое качество материалов
  • защитный атмосферный клапан
  • гарантия 5 лет

Вейн Wein Pro 20 литров

  • Тип: самогонный аппарат
  • Материал: нержавеющая сталь
  • Производительность: до 7 л/ч
  • Объем перегонного куба: 20 л
  • Толщина: стенок бака — 1,5 мм, дна — 5 мм
  • Диаметр: бака — 300 мм, горловины — 90 мм
  • Высота установки: 90 см
  • Общая масса: 3,1 кг
    • Плюсы

      • трехтрубный холодильник
      • наличие аромакорзины
      • два биметаллических термометра
      • гарантия на 12 месяцев
      • Тип: самогонный аппарат
      • Корпус: комбинированный (медь высокой очистки+нержавеющая сталь)
      • Производительность: до 4 л/ч
      • Объем перегонного куба: 10 л
      • Толщина стенок бака: 1,5 мм
      • Диаметр: бака — 230 мм, горловины — 120 мм
      • Высота установки: 0,6 м

      Плюсы

      • качество сборки
      • уникальная компактность
      • надежность материалов

      Cuprum & Steel Star 30 литров

      • Тип: аппарат для самогоноварения
      • Материал: медь + нержавейка
      • Производительность: до 3,5 л/ч
      • Объем перегонного куба: 30 л
      • Толщина стенок бака: 1,5- 2,0 мм
      • Размера бака: 300х300х415 мм
      • Диаметр горловины: 120 мм
      • Высота установки: 1 м

      Плюсы

      • прокладки из пищевого силикона
      • колонна медная
      • гарантия на один год
      • высокое качество изготовления

      Cuprum & Steel Star-2 40 литров

      • Тип: самогонный аппарат
      • Материал: высокоочищенная медь и сталь AISI 430
      • Производительность: 4,5 л/ч
      • Объем перегонного куба: 40 л
      • Толщина стенок бака: 1,5-2,0 мм
      • Размера бака: 350х350х450 мм
      • Диаметр горловины: 120 мм
      • Высота установки: 100 см

      Плюсы

      • проточный холодильник
      • материал комбинированный
      • высокая надежность
      • удобство использования

      Выводы

      Для наших самогонщиков с большим стажем такие изделия довольно дорогие, потому что они привыкли экономить на всем, тем более на очистке.

      Для нового поколения, которые стараются употреблять только качественные спиртные напитки, такие установки — большое подспорье, они рентабельны и экономичны: получая за один выгон 4 литра, это 16 бутылок нормальной водки, хоть и домашнего приготовления.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector