Муфта для саморегулирующего кабеля для пнд трубы

Муфта для саморегулирующего кабеля для пнд трубыПроживая в загородном доме и имея внешние коммуникации водоснабжения и канализации, трубы прокладывают ниже точки промерзания.

На большей части нашей страны эта отметка находится на уровне не более 2,5м. А что делать, если вы не можете заложить трубу с водой на такую глубину? Допустим, у вас на участке скальный грунт или грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности?

Либо протяженный кусок водопровода проходит в неотапливаемой цокольной части дома, где есть риск промерзания. Можно конечно использовать спец.трубы, но это обойдется вам в копеечку.Муфта для саморегулирующего кабеля для пнд трубы

Поэтому гораздо выгоднее согреть трубу недорогим греющим кабелем.Муфта для саморегулирующего кабеля для пнд трубы

Наибольшее распространение получили греющие кабеля двух видов:

  • резистивныеМуфта для саморегулирующего кабеля для пнд трубы
  • саморегулирующиесяМуфта для саморегулирующего кабеля для пнд трубы

Чем они отличаются между собой и какой лучше для водопровода? Резистивные могут быть одножильными и двухжильными.Муфта для саморегулирующего кабеля для пнд трубы

Принцип работы этой марки очень простой. Внутри кабеля проходит жила из спецсплава с большим сопротивлением.

При прохождении тока жила нагревается. Можно закупить как готовые к монтажу комплекты, так и заказать нужный метраж. Что лучше, одножильный или двухжильный вариант? При одножильном необходимо делать петлю и дважды протягивать кабель от начала до конца трубы, дабы на его концы подать напряжение 220В.

Муфта для саморегулирующего кабеля для пнд трубы

С двухжильным все гораздо проще. Отмеряете нужное расстояние, в начале КЛ на одну жилу подаете фазу, на другую ноль, а в конце просто закорачиваете их между собой, устанавливая концевую муфту.Муфта для саморегулирующего кабеля для пнд трубы

Для такого вида нагрева потребуются датчики температуры и терморегулятор, наподобие того, что применяется в теплых полах. Муфта для саморегулирующего кабеля для пнд трубы

Без регулятора использовать резистивный кабель нельзя!Муфта для саморегулирующего кабеля для пнд трубы

Иначе он банально может расплавить и прожечь трубу.

У саморегулирующегося, замкнутого контура или петли нет.

Жилы замыкать между собой в конце кабеля не нужно!

Между ними на всем протяжении идет хитрый полимер, который при остывании до определенной температуры образует разные мостики проводимости.

То есть, в точке охлаждения петля из двух жил самостоятельно замыкается, между ними начинает протекать ток и кабель греется. При этом по всей длине кабеля у вас будет разная температура.

Самая горячая точка будет в самом холодном месте. Но ни в одной точке температура не превысит 85С. Номинальный же нагрев составляет 65 градусов.

Такой кабель полностью пожаробезопасен. Даже если он будет наложен внахлест сам на себя, он от этого все равно не сгорит.

При этом не заблуждайтесь, когда на улице достаточно теплая погода, самостоятельно он полностью не отключается.

Он просто снижает свое потребление в несколько раз. Такого варианта, чтобы во включенном состоянии его потребление было нулевым, не происходит.

Самореги разных производителей отличаются между собой качеством, так называемой матрицы. Этот тот самый чудо полимер, который пропускает через себя электричество.

Подавляющее большинство специалистов для обогрева труб используют именно саморегулирующиеся разновидности кабеля. Объясняется это их более простой эксплуатацией и упрощенным монтажом.

Вам не придется покупать и подключать термостат.

Достаточно будет воткнуть его в розетку, и он тут же начнет работать как надо.

Саморегулирующиеся кабеля подразделяются на пищевые, которые можно закладывать непосредственно в трубу, и не пищевые, накладываемые поверх.

Чем они отличаются между собой конструктивно? Во-первых, размером.

Пищевые при достаточно схожих характеристиках, имеют меньшее сечение, дабы не занимать полезную площадь внутри водопровода. Сравните, самые распространенные габариты у наружных 7*14мм, 7*15мм,  и у внутренних – 5*7мм.

Не угадаете с размером, и такой кабель реально может уменьшить напор воды.

При этом не забывайте про концевую муфту, которая имеет сечение в 1,5-2 раза большее, чем сам провод.

Второе отличие – обязательное наличие экрана. У наружных его может и не быть.

  • Ну и третье, самое главное – материал внешней изоляции.
  • Вот, например, пищевой вариант.
  • Снаружи мы имеем:
  • Эта оболочка химически инертна к агрессивной среде и не разлагается внутри водопровода.
  • Далее идут:
  • бронированный, защитный экран или оплетка

Без такого заземляющего экрана кабель внутри трубы использовать нельзя.

  • две медные жилы с полимером между ними

У не пищевой модели оболочка состоит из полиолефина устойчивого к ультрафиолету.

Первостепенной задачей греющего кабеля является предотвращение замерзания воды в трубе. А этого можно добиться только при достаточной мощности.

Какую выбрать в вашем случае? В условиях бытовых объектов обычно обогревается водопроводная труба диаметром максимум 32мм.

Если вы экстремал и трубу нисколечко не утепляете, то такой водопровод придется обматывать кабелем минимум 32Вт/м.

При отсутствии требуемой мощности потребуется намотать сразу два кабеля.

Все греющие кабеля нормально работают только при соответствии напряжения номинальным значениям, прописанным в паспорте изделия. Если у вас дома проблемы с напругой, и она редко когда поднимается выше 180-190В, то не удивляйтесь, что выбранной мощности может не хватить, и в один прекрасный день труба все же перемерзнет.

А почему иногда умирает сам кабель? Самореги боятся частых включений выключений. Обычно у них конечное число таких коммутаций.

Также они выходят из строя из-за неправильного подключения к питающему кабелю 220В. Некачественная концевая заделка и попадание влаги во внутрь оболочки, еще одна причина.

Для герметичного ввода пищевого кабеля внутрь трубы применяют сальники. При их выборе обращайте внимание на форму кабеля. Они бывают круглыми или плоскими.

Под определенную марку используют свой сальник. Неправильно подберете, получите течь.

Для монтажа по наружной стороне вам понадобятся:

  • сам кабель
  • алюминиевый скотч

Это должен быть скотч с хорошим металлизированным покрытием. Дешевая лавсановая пленка с металлизированным напылением не подойдет.

  • нейлоновые стяжки
  • теплоизоляция

Чтобы тепло распределялось равномерно по всей длине, обмотайте фольгированным скотчем утепляемый участок.

При этом нет нужды обматывать всю трубу целиком.

Допустим, у вас труба сотка или больше. Приклеиваете вдоль нее одну полосу скотча и все. Не обязательно расходовать материал на всю поверхность.

Стальные и медные трубы вообще обматывать скотчем не требуется.

В равной степени это относится и к металлическим гофрированным. На них будет достаточно только верхнего слоя.

Далее необходимо закрепить кабель.

Чаще всего это делают тем же самым алюминиевым скотчем.

Однако это чревато тем, что провод в конце концов “оттопыривается” и начинает отходить от стенки, что уменьшает теплопередачу в разы.

Чтобы этого не происходило, воспользуйтесь нейлоновыми стяжками. Расстояние между стяжками – 15-20см.

Сам кабель можно укладывать как ровной полоской, так и кольцами вокруг. Первый вариант считается более рациональным для канализации и труб небольшого диаметра.

При этом прокладка внахлест спиралью обойдется вам в копеечку. Но зачастую только такой способ позволяет нормально прогреть трубу большого сечения в сильные морозы.

При укладке кабеля по прямой линии располагать его нужно не сверху или сбоку, а снизу трубы.

Чем теплее вода, тем меньше ее плотность, а значит нагреваясь она будет подниматься вверх. При неправильном монтаже низ трубы может оказаться холодным, а это чревато промерзанием, особенно в системах канализации.

В них вода течет понизу. Кроме того, такие трубы никогда не бывают полными.

Поверх кабеля приклеивается еще один слой фольгированного скотча.

После чего на весь этот “пирог” (труба-скотч-кабель-стяжка-скотч) надевается теплоизоляция в виде вспененного полиэтилена.

Ее использование обязательно. Она удерживает все тепло внутри и сокращает расход эл.энергии.

Теплоизоляционный шов заделывается армирующим скотчем.

Иначе максимальной герметичности не добиться. Если у вас готовый комплект с вилкой на конце кабеля, то в принципе на этом весь монтаж окончен. Подключаете кабель в розетку и забываете, что такое перемерзание труб, раз и навсегда.

А если у вас более сложный случай? Например, на участке водопровода присутствуют крепежные элементы и вентили?

Здесь есть определенные нюансы. Для начала подготавливаете саму трубу, наклеивая ленту.

В крепежных точках хомуты придется временно убрать.

При этом сам провод должен проходить через нижнюю точку крепления хомута.

А что делать с краном?

Если кабель здесь пустить в натяжку по прямой или даже по спирали, то при необходимости замены вентиля, сделать это без разрезания кабеля уже не получится.

Поэтому должен быть сделан запас в виде петли.

После этого просто складываете данную петлю вокруг вентиля и стягиваете ее стяжкой.

Поверх всего натягивается теплоизоляция.

Давайте теперь рассмотрим процесс монтажа внутри трубы. В каком случае приходится выбирать именно этот вариант?

Например, когда вы купили дом с уже готовым водопроводом, проложенным не по правилам или с недостаточным количеством теплоизоляции.

Или вам нужно переделать дачный домик для круглогодичного проживания, а доступ к возможным местам промерзания трубы затруднен.

Дабы не раскапывать землю и не ломать конструкции, сквозь которые проходит водопровод, единственным выходом остается “запихнуть” греющий кабель во внутрь. Как это делается?

Для такой работы вам понадобится специальный сальник и тройник. Подбирайте его исходя из размеров своей трубы.

Читайте также:  Сварка трубы без отрыва электрода

Лучше всего не использовать тройник под прямым углом в 90 градусов.

Такой угол считается экстремальным для греющих кабелей и сокращает их срок службы.

Комплект сальника заводите сквозь кабель, после чего начинаете проталкивать провод в трубу.

Перепроверьте, чтобы конец был надежно замуфтован, дабы не повредить жилы при прохождении поворотов.

Самое важное в этой работе – аккуратность. Небольшая вмятина или царапина от заусенца на тройнике могут повредить внешнюю оболочку.

  1. Как только кабель достиг конца трубки вкручиваете сальник в тройник и затягиваете его.
  2. Если у вас не хватает места для монтажа распредкоробки, в которой будет происходить подключение проводов, можете ее разместить прямо на самой трубе через Г-образный уголок.
  3. Профессионалы, прежде чем подавать напряжение, обязательно проверяют изоляцию кабеля мегометром.

Ну и конечно же подключение в щитовой должно выполняться через УЗО или дифф.автомат.

Вы же не хотите, чтобы вас или ваших детей ударило током в ванной в самый неподходящий момент.

Муфтирование греющего кабеля

Саморегулирующийся греющий кабель можно нарезать на части нужной длины – это делает его наиболее удобным для самостоятельного монтажа систем обогрева. Муфтирование греющего кабеля – это процесс заделки отрезка кабеля и изготовление из него нагревательной секции для последующего монтажа.

Нагревательная секция состоит из непосредственно отрезка греющего кабеля, соединенного с силовым проводом, на конце которого может быть евро-вилка (у секции, подключаемой напрямую в розетку), либо питающий провод подключается к распределительной коробке. В этом случае вилка не требуется. Соединение производится при помощи термоусадочных трубок и медных гильз, которые продаются отдельно в виде комплектов типа ТКТ. Концевая часть также муфтируется трубками для обеспечения герметичности секции.

Нагревательные кабели имеют различное строение, габаритные размеры и характеристики – с оплеткой, без оплетки, кабель в трубу. В зависимости от типа кабеля существует несколько вариантов комплектов для заделки:

Комплекты для муфтирования кабеля с оплеткой – содержат трубки с клеевым слоем для изоляции места соединения и три гильзы для соединения токопроводящих жил и оплетки заземления с питающим проводом. Это комплекты ТКТ/3М, ТКТ/3К (комплект с готовой концевой муфтой) идут для кабеля с габаритами от 11х6мм и более.
Комплекты для муфтирования кабеля без оплетки – содержат трубки с клеевым слоем для изоляции места соединения и две гильзы для соединения токопроводящих жил с питающим проводом. Это комплекты ТКТ/2М, ТКТ/2К (комплект с готовой концевой муфтой) идут для кабеля от 10х5.5 и более.
Комплекты для муфтирования кабеля внутрь трубы содержит термоусадочные трубки уменьшенного диаметра, так как кабель внутрь трубы имеет меньшие габариты. Также трубки имеют коэффициент усадки не менее 4 для лучшего обжима и изоляции концевой части, погруженной в воду. Это комплект ТКТ/ВТ идет для кабеля габаритами 9.5х5.
Комплекты для заделки кабеля, размещенных внутри соединительных коробок. Имеют специальные гильзы для подключения непосредственно на клеммы коробки. Это комплект ТКТ/ПРОМ, который идет для кабеля от 10х5.5 и более.

Заделка греющего кабеля при помощи соединительных комплектов

Заделку можно осуществлять прямо на месте монтажа по инструкции, входящей в состав комплектов ТКТ. В примере описан процесс муфтирования кабеля с оплеткой при помощи комплекта ТКТ/3М.

  • Линейка
  • Нож
  • Кусачки
  • Плоскогубцы
  • Кремпер
  • Строительный фен

Состав термоусадочного комплекта

DSG 6/2 Трубка термоусаживаемая, Ø 6 мм, длина 120 мм

Трубка делится на три части по 40мм для соединения нагревательных жил греющего кабеля с жилами силового провода, а также оплетки с жилой заземления внутри муфты.

DSG 16/4 Трубка термоусаживаемая, Ø 16 мм, длина 150 мм

Внешняя термоусадочная трубка в соединительной муфте, закрывает все соединения греющего кабеля и питающего провода.

DSG 12/3 Трубка термоусаживаемая, Ø 12 мм, длина 170 мм

Делится на три части: 70мм – закрывает соединение двух токоведущих жил греющего кабеля с двумя токоведущими жилами питающего провода.

Заделка соединения греющей части кабеля с питающей

При помощи ножа срезать 40 мм внешней оболочки кабеля, сохранив экранирующую оплетку.

При помощи любого заостренного инструмента аккуратно расплести оплетку и свернуть её в жгут до самой внешней оболочки.

Полупроводниковая матрица имеет дополнительную защитную оболочку, которую также необходимо аккуратно удалить.

Токоведущие жилы аккуратно зачищают, срезая полупроводниковую матрицу. Свободные концы жил должны быть не более 5 мм, чтобы уместиться в соединительных гильзах. Гильзы одеваются на зачищенные жилы до разделительной отметки посередине.

Далее с помощи кусачек аналогичным образом зачищаются жилы силового кабеля. При этом необходимо срезать 60мм внешней оболочки питающего провода.

На данном этапе важна последовательность размещения термоусадочных трубок:

  1. Трубка DSG 16/4 длиной 150 мм одевается на греющий кабель, как показано на рисунке.

  2. Термоусаживаемая трубка DSG 12/3 длиной 70 мм одевается на силовой кабель.

  3. На жилы установочного провода одеваются термоусаживаемые трубки DSG 6/2 длиной 40 мм.

  4. Концы жил вставляются в медные соединения, соединяются с жилами греющего кабеля и обжимаются кусачками (материал гильз достаточно твердый, и чтобы обеспечить максимально прочное соединение нужно приложить усилие при обжиме, но при этом не перекусить гильзу. Лучше всего для этого пользоваться кремпером для обжима гильз).

  5. Жила заземления и защитная оплетка, сплетенная в жгут остаются свободными.

Термоусаживаемые трубки DSG 6/2 длиной 40 мм надвигаются на соединения и нагреваются феном при температуре 200°С.

Термоусадку начинают с середины соединения к внешним краям, чтобы не сдвинуть трубку.

На краях муфты должен выступить термоусадочный клей, для обеспечения максимальной герметичности секции.

Далее на полученное соединение надвигается трубка DSG 12/3 длиной 70 мм, и термоусаживается горячим воздухом. Защитная жила соединяется гильзой с жгутом оплетки греющего кабеля и обжимается кусачками.

Трубка DSG 6/2 длиной 40 мм, размещенная на заземляющем проводе силового кабеля надвигается на полученное соединение и термоусаживается феном.

Далее на получившееся соединение надвигается трубка DSG 16/4 150 мм (размещенная предварительно на нагревательной части кабеля).

Термоусадочная трубка располагается таким образом, чтобы место соединения греющей и питающей части было строго посередине и оба отрезка кабеля плотно обжимались трубкой с клеевым слоем.

Заделка концевой части кабеля

С помощью ножа снимается 20 мм внешней оболочки греющего кабеля. Оболочка легко режется, поэтому больших усилий при надрезах прилагать не следует.

С помощью острого предмета расплетается защитная оплетка. Её необходимо удалить, оставив 5 мм у края внешней оболочки. Чтобы аккуратно удалить оплетку ее можно собрать в жгут, закрутить и обрезать лишнюю часть бокорезами.

На краю кабеля необходимо сделать «ступеньку» при помощи бокорезов, тем самым обеспечив дополнительную защиту от замыкания между токоведущими жилами. Далее необходимо закрыть полученный отрезок термоусаживаемой трубкой DSG 12/3, взяв часть 40мм.

Трубку необходимо надвинуть таким образом, чтобы край внешней оболочки кабеля полностью был скрыт с одной стороны, и трубка на 5 мм выходила за свободный край кабеля, чтобы зажать трубку плоскогубцами после термоусадки феном.

Трубка термоусаживается феном при температуре 200°С, начиная с середины к краям, чтобы не сдвинуть муфту. Это первый слой термоусадки концевой муфты кабеля. После того, как трубка плотно обожмет кабель, необходимо сделать защип на её конце, загерметизировав трубку. При этом на обоих краях трубки должен выступить клей.

Далее на полученное герметичное соединение надевается отрезок трубки DSG 12/3, часть 60мм. Трубка надвигается таким образом, чтобы закрыть края первого слоя изоляции. Также должен остаться свободный край трубки около 10мм, чтобы зажать его плоскогубцами после нагрева.

Трубка должна плотно обжать край кабеля с первым слоем изоляции. После того, как трубка термоусажена, свободный край зажимается плоскогубцами в горячем состоянии. Так, чтобы выступил клей на конце муфты.

Таким образом получается полностью герметичная секция с установочным проводом и концевой муфтой, готовая к установке.

В случае, если секция будет подключаться к сети питания через розетку – необходимо установить вилку на конце питающего провода. Мы рекомендуем подключать таким образом к сети секции не длиннее 20м. В остальных случаях секция подключается через УЗО или дифференциальный автомат.

Вам также помогут статьи

Муфта для саморегулирующего кабеля для пнд трубы

Бесплатный расчет проекта

  • Рассчитаем требуемую мощность
  • Подберем кабель и крепления, подходящий для Вашего объекта
  • Порекомендуем удобную систему управления

Спасибо, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время

Заполните обязательные поля

Отправляя форму, вы даете свое согласие на обработку персональных данных.

Расчеты будут отправлены на Ваш e-mail, внимательно проверьте данные при отправке.

Муфтирование саморегулирующегося кабеля

Греющий кабель обеспечивает защиту от замерзания, труб трубопроводов, водопроводных кранов, накопительных баков, клапанов в холодное время года.

Греющий кабель обеспечивает защиту от замерзания, труб трубопроводов, водопроводных кранов, накопительных баков, клапанов в холодное время года. 

Читайте также:  Какую температуру держит утеплитель для труб

Муфта для саморегулирующего кабеля для пнд трубы

  • Комплектация:
  • 1.  16 х200 мм внешняя термоусадочная трубка с клеевым слоем
  • 2.  15 х55 мм концевая термоусадочная заглушка
  • 3.  12х30 мм термоусадочная трубка с клеевым слоем
  • 4-5 12х40 термоусадочная трубка с клеевым слоем

6. гильзы 2,5 кВт в нейлоновой оболочке (3 шт.)

Очень важно грамотно изолировать греющий кабель от контакта с влажной средой. Для поддержки температуры выше точки замерзания внутри трубы вы можете самостоятельно провести монтаж греющего кабеля, используя комплект термоусаживаемых муфт.

Для монтажа понадобятся: кусачки, ножницы, нож, пассатижи, фен и комплект термоусаживаемых трубок.

Муфтирование греющего кабеля производится в два этапа. 1. Муфтирование концевой муфты. 2. Подключение силового кабеля и муфтирование образовавшегося соединения.  Начнем с муфтирования концевой муфты. 

1. Муфтирование концевой муфты

Сначала ножом следует удалить внешнюю оболочку кабеля –  несколько сантиметров от конца кабеля. Экранирующую оплетку отделяем при помощи отвертки и отрезаем кусачками . Откусываем часть кабеля, около пяти миллиметров, с одной стороны, на конце кабеля образуется своего рода «ступенька».

Далее, берем термоусадочную трубку с клеевым слоем, надеваем ее на конец кабеля и термоусаживаем при помощи промышленного фена, пока из-под неё не выдавится некоторое количество силиконового герметика. Конец следует обжать плоскогубцами, для полной герметичности соединения.

Выступивший клей – это показатель качественной и герметичной термоусадки. Нагревать все термоусадочные муфты надо от центра к краям, для избежания деформации и попадания воздуха под муфту. Лучше использовать фен со специальными насадками.

Избегайте перегрева термоусадочной заглушки. При перегреве трубка начинает блестеть и следует прекратить нагрев. После обработки феном соединение остывает в течение 5-10 минут, лучше его не трогать, чтобы не обжечь руки, и не нарушить герметичность соединения.        

2. Подключение нагревательного кабеля к сети при помощи силового кабеля, муфтирование соединиения

Теперь займемся другим концом кабеля. Необходимо подготовить его к присоединению силового шнура. Удаляем внешнюю оболочку при помощи ножа . Экранирующая оплетка расплетается отверткой , из нее формируется жгут.

Промежуточную изоляцию с проводников удаляем при помощи ножа . После этого производится зачистка самой нагревательной матрицы. В результате зачищенные проводники выглядят так.

В матрице делаем угловой вырез, для более удобного подсоединения гильз.

Готовимся к соединению греющего кабеля и силового шнура. Самую большую муфту из комплекта заранее надеваем на кабель и сдвигаем так, чтобы ее потом можно было разместить поверх соединения и всех остальных муфт. Маленькие муфты тоже следует надеть заранее на зачищенные концы силового кабеля, до того, как будут установлены и зажаты гильзы на соединение.

Подготовка силового кабеля:

Удалим внешнюю изоляцию силового кабеля приблизительно на несколько сантиметров. Так же снимем изоляцию с заземляющего проводника. Если заземление выполнено в виде медной оплетки скручиваем её в хвостик.   Обрезаем проводники до длины 25 мм и снимаем с них изоляцию на 5-6 мм.

Теперь зачищенные проводники нагревательной матрицы саморегулирующегося кабеля надо соединить с концами силового кабеля. Для этого на проводники ставим гильзы и обжимаем их пассатижами .

Каждое соединение закрываем термоусаживаемой трубкой диаметром 12 миллиметров, и производим термоусадку феном.  Жила заземления соединяется при помощи гильзы со скрученной в жгут эканирующей оплеткой греющего кабеля, это соединение также закрывается термоусадочной муфтой. Все соединения нагреваются феном до полной усадки муфт.

Поверх всех соединений натягивается самая большая муфта и термоусаживается при помощи фена, от центра к краям 

Как видите, принцип подключения саморегулирующегося нагревательного кабеля достаточно простой. Достаточно подключить его токопроводящие жилы к сети 220 и как следует изолировать все соединения и другой конец кабеля.

Так же на сайте http://alfaopt.com/ для вас представлен онлайн калькулятор, который поможет рассчитать количество и тип нагревательного кабеля, предназначенного для защиты трубопроводов от замерзания.

Как подключить греющий кабель – 3 способа при обогреве водопровода

Расположить наружную водопроводную магистраль в траншее ниже глубины промерзания грунта получается далеко не всегда, в ряде случаев ее приходится прокладывать выше, а иногда – и вовсе на открытом воздухе.

В подобных ситуациях исключить возможность замерзания воды зимой можно только одним способом – предусмотреть подогрев трубы.

Оптимальным решением данной проблемы является монтаж электрических нагревательных кабелей, которые в современном исполнении даже «научились» автоматически корректировать мощность тепловыделения. Что же представляет собой саморегулирующий греющий кабель для водопровода?

Модульный способ подключения

Способ весьма затратный и проблематичный в плане поиска требуемых комплектующих. Наибольшее распространение получил при монтаже греющего кабеля марки Raychem.

Именно у этого производителя имеется специальная система, которая называется FlexiClic.

Здесь ничего прессовать, паять и скручивать не нужно. Кабель продается готовыми комплектами. Соединение одного отрезка кабеля с другим, либо с питающим проводом происходит через заводские коннекторы.

Просто защелкиваете их между собой, включаете обогрев в розетку и все работает.

Можно не только последовательно наращивать прямые участки вдоль водопровода, но и делать ответвления в стороны.

Только имейте в виду, при наращивании двух отрезков греющего кабеля, необходимо использовать марки одинаковой мощности. Кроме всего прочего, в местах соединения не будет такого же эффекта прогрева, как на остальной части трубы.

Еще раз повторим, способ в наших реалиях мало распространенный и не дешевый. Поэтому давайте рассмотрим более “приземленные” варианты подключения:

  • с установкой муфты через прессуемые гильзы
  • без монтажа соединительной муфты с прямым подключением греющего кабеля в сеть 220В

Какие характеристики важны для выбора?

Перед походом в магазин обязательно уточните диаметр водопроводной трубы, длину участка, который нуждается в обогреве, максимально низкую температуру воздуха (грунта) – так будет легче определиться с выбором, потому что предложений действительно много.

Итак, обращаем внимание на следующие моменты:

  • наличие защитной пленки – обеспечивает заземление и делает кабель более надежным;
  • тип наружной изоляции;
  • температурный класс и мощность;
  • компания-производитель.

Возможно, для канализационной системы и подойдет кабель с изоляцией из полиолефина, но для внутреннего монтажа в водопроводную трубу рекомендуем защиту из фторопласта. Для наружной установки сгодится фторполимер, который защитит и от влаги, и от ультрафиолета.

Если необходимо обогреть трубы небольшого диаметра, подойдет проводник низкотемпературного типа. Он нагревается до + 65 ºС, максимальная мощность – около 15 Вт/м

Среднетемпературные системы годятся для труб большего диаметра. Максимальная температура нагрева +120°С, мощность достигает 33 Вт/м.

Наиболее мощными считаются высокотемпературные системы с максимальной температурой до +190°С и удельной мощностью до 95 Вт/м. Однако их обычно в быту не применяют – это изделия для промышленного использования.

Подходящую мощность можно выбрать, ориентируясь на диаметр трубы. Например, для водопроводов с диаметром до 2,5 см подходят кабели мощностью 10 Вт/м, от 2,5 см до 4 см – 16 Вт/м, от 4 до 6 см – 24 Вт/м и т.д.

Есть несколько марок греющего кабеля, которые уже давно зарекомендовали себя только с лучшей стороны.

Известная продукция зарубежных компаний:

  • Nelson;
  • Lavita;
  • Devi;
  • Ensto;
  • Raychem.

Среди российских производителей выделяется компания ССТ (Теплолюкс), выпускающая качественные изделия бытового назначения.

Монтаж муфты

Какие материалы вам понадобятся?

  • саморегулирующийся экранированный кабель
  • вилка с проводом и заземляющим контактом

Провод должен быть трехжильный, медный. Сечение подбирается в зависимости от токовой нагрузки (мощности кабеля).

  • Ошибка №1
  • При этом согласно инструкции, оно не может быть менее 1,5мм2.
  • Даже если у вас совсем короткий участок кабеля малой мощности.
  • инструмент для зачистки проводов

Важно отметить, что термоусадочные трубки бывают с клеевым составом и без него.

Ошибка №2

  Трещины в стенах: причины, виды, особенности заделки

Не используйте тонкостенные трубки без клея.

Они просто заизолируют соединение, но не создадут требуемой герметичности. Также желательно, чтобы трубка была среднестенной толщины.

Тонкостенки очень легко повреждаются от внешних воздействий.

Подготовка и разделка кабеля

Первым делом ножом срезаете внешнюю изоляцию с саморегулирующегося кабеля. Длина среза зависит от марки и сечения.

Обычно это около 7см.

Срез нужно делать аккуратно, чтобы не повредить заземляющую оплетку. Далее эту оплетку требуется расплести.

Удобнее всего это проделать тонкой отверткой или шилом.

После расплетения волокна скручиваются в одну косичку.

Добираемся до внутренней оболочки из термопластика. Делаете надрез на расстоянии 4см от края и снимаете средний слой изоляции.

Под ним запрятана, так называемая матрица с медными жилами по бокам.

Прорезаете матрицу, разогреваете этот участок феном и стягиваете оболочку с жил.

Делая надрез, не повредите сами жилки. Они довольно тонкие.

Можно извлечь жилы и другим способом. Надкусываете бокорезами уголки матрицы, и пассатижами с усилием вытягиваете каждую жилку.

  1. После чего удаляете матрицу и остатки изоляции с меди.
  2. Далее на концы жил одеваете соединительные гильзы и обжимаете их кримпером с одной стороны.
  3. Ошибка №3
  4. Не обжимайте гильзы обычными пассатижами.
  5. Они никогда не создадут нормальный контакт в таком ответственном месте соединения.
  6. Ошибка №4
  7. Еще обратите внимание, что гильзы рекомендуется устанавливать “лесенкой”, а не на одном уровне.
  8. В первую очередь это касается моментов, когда вы применяете не изолированные гильзы, а обычные голые ГМЛ.
Читайте также:  Обвязка радиатора запорной арматурой

В противном случае, при достаточно плотной усадке, это место будет наиболее вероятным источником пробоя изоляции. Иногда одна гильза может даже продавить другую.

После обжима вставляете на каждую жилку маленькие термоусадочные трубки.

Трубка должна наползать и перекрывать гильзу на несколько миллиметров. Нагреваете ее феном и надежно изолируете данный участок.

Обязательно выждите время, чтобы соединение остыло. После чего, вставляете широкую термотрубку на внутреннюю оболочку из термопластика и греете ее до того момента, пока не выступит клей.

  • Она должна в равной степени перекрыть как участок внутренней оболочки, так и отдельные жилки.
  • Пока данная изоляция не остыла, раздвигаете жилы и тонкогубцами сплющиваете на несколько секунд середину.
  • У вас получится 100% надежная герметичность и никакая влага во внутрь уже не попадет.

Переходим к силовому кабелю с вилкой. Снимаете с него внешнюю изоляцию.

  1. Ошибка №5
  2. При этом нельзя оставлять все три жилы одинаковой длины.
  3. Заземляющий проводник обязательно должен быть длиньше всех остальных.
  4. Протаскиваете сквозь кабель самую большую внешнюю муфту, а на рабочие жилы натягиваете небольшие термоусадки.
  5. После чего вставляете зачищенные жилки в гильзу на греющем кабеле и обжимаете кримпером.
  6. Ошибка №6
  7. При этом многожильные провода, перед тем как их засунуть в гильзу скручивать не нужно.

Иначе при опрессовке некоторые жилки передавят сами себя. Это самая распространенная ошибка при работе с подобными наконечниками и гильзами.

Часто спрашивают, а можно ли просто спаять проводки, без применения всяких прессклещей? Да, можно. Но это при условии, что у вас есть достаточно опыта и навыка в этом деле.

Опрессовка наконечников и гильз менее подвержена ошибкам, вследствие влияния человеческого фактора и практически всегда создает 100% надежный контакт (при условии правильно подобранного размера гильзы).

Сдвигаете термоусадку на гильзу и прогреваете все феном. С обоих концов трубочек должен выступить клей.

В итоге у вас получится соединение, в котором каждая рабочая жила:

Даете соединению время остыть и переходите к заземлению.

Теплый пол своими руками

Сделать греющий резистивный кабель для пола своими руками, конечно же, можно. Но для постоянного использования лучше как раз покупные обогревательные элементы, произведенные промышленным способом. Чтобы понять принцип монтажа, посмотрите видео, как можно самостоятельно сделать пол теплым.

Какая система лучше обогреет коммуникации: из купленного кабеля или из сделанного самостоятельно – ответить сложно. Но при наличии должных навыков экономия будет существенной, поэтому все больше домашних умельцев осваивают эту новую сферу деятельности.

Заземляющая оплетка

Если кабель уложен по пластиковой трубе без каких-либо металлических вентилей или хомутов, то многие заземляющий проводник даже не подключают.

С неподключенной “землей” греющий кабель работает без проблем. Оплетка в этом случае выполняет только функцию дополнительной механической защиты.

  • Есть даже недорогие саморегулирующиеся кабели, которые не имеют оплетки в своей конструкции изначально.
  • Ошибка №7
  • Если же труба металлическая или обогрев встроен внутрь водопровода, то без заземления использовать такой обогрев ни в коем случае нельзя.

Как мы уже говорили ранее, заземляющий провод на силовом кабеле должен быть самым длинным. Это необходимо, чтобы соединительные гильзы не оказались расположены на одном уровне.

В этом случае муфта получится через чур толстой. Одеваете на заземление усадку, а саму жилу вставляете в еще одну гильзу.

  1. С обратной стороны в нее запускаете скрученную в косичку оплетку.
  2. Ошибка №8
  3. При этом не оставляйте большого запаса и не нужных колец, которые в последствии не дадут плотно “ужаться” самой верхней термоусадке.

Обжимаете место стыка кримпером. Термоусадка сверху выполняет роль механической защиты.

Герметизация соединения здесь не столь важна. В самом конце сдвигаете внешнюю муфту и изолируете все три гильзы и само соединение.

Ошибка №9

Здесь самое главное нагревать муфту начиная с середины, постепенно передвигая фен к краям, а не наоборот.

Внутри не должно образоваться воздушных прослоек или пузырей. А на концах термотрубки должны появиться капли клея.

  • Чтобы муфта надежно приклеилась и сидела “как влитая”, рекомендуется перед ее установкой немного зашкурить места на внешней оболочке кабеля.
  • Дополнительно, пока муфта еще горячая, по краям ее можно поджать пассатижами.
  • Но это при условии, что кабель у вас не круглого сечения.

Как сделать обогрев теплицы?

Теплая почва внутри теплиц позволяет раньше получать урожай и благодатно влияет на слабые или капризные растения. Из-за того, что придется обогревать большую площадь, целесообразнее выбрать резистивный греющий кабель. Как его сделать, мы уже рассмотрели. Осталось грамотно уложить внутри теплицы.

  1. Плодородный слой почвы снимают на 30-35 см.
  2. Площадку на 5 см засыпают песком.
  3. Пенополистирольный слой усиливают армирующей сеткой.
  4. Кабель выкладывают змейкой (шаг 15-20 см).
  5. Слой влажного песка (5 см).
  6. Еще один слой металлической сетки защитит кабель от повреждения лопатой.

Сверху все засыпают снятым плодородным слоем.

Прямое подключение греющего кабеля без муфт

Существует еще один способ подключения к сети 220V – безмуфтовой. Спрашивается, для чего мы ставим соединительную муфту?

Во-первых, чтобы обеспечить герметичность соединения. А во-вторых, чтобы сэкономить на греющем кабеле и не тянуть его в соседнее помещение к ближайшей розетке или щитовой.

А что, если эту “щитовую” перенести поближе к самому кабелю и разместить ее непосредственно на трубе? Речь идет про обычную герметичную коробку с винтовыми клеммами внутри.

Саморег в этом случае придется разделать чуть подлиннее – на 15-20см. А в конце поставить, так называемую концевую заделку.

Подобные комплекты выпускает компания Eltherm.

Порядок подготовки и разделки кабеля мало чем отличается от предыдущего способа. Снимаем внешнюю изоляцию.

Освобождаем оплетку и скручиваем ее в жгут.

Надрезаем средний слой и добираемся до матрицы. После чего освобождаем медные жилы, а середину матрицы удаляем.

Наносим силиконовый герметик на место разделки и натягиваем на жилы концевую “перчатку”.

Вместо такой спецперчатки можно использовать термотрубки. Две узкие одеваете на каждую жилу, а затем одну широкую поверх них.

  1. После термоусадки промежуток между жил поджимаете тонкогубцами, чтобы выступивший клей надежно загерметизировал стык.
  2. На заземление также натягивается трубка.
  3. После этого все жилки и оплетка прессуются втулочными наконечниками.
  4. Греющий кабель заводится в распредкоробку, а сама она через Г-образный уголок хомутами крепится на трубе.

Питание к распредкоробке должно подаваться через УЗО с током утечки на 30мА. От коротких замыканий и перегрузок кабель защищается автоматом типа “С”.

А еще лучше сразу монтировать дифф.автомат.

Номинал выбирайте исходя из мощности обогрева. Помимо мощности не забудьте правильно подобрать сечение силового кабеля 220V. Ранее указанного минимального размера в 1,5мм2 может и не хватить.

  • Ошибка №10
  • Очень многие забывают про пусковой ток.
  • Вот замер потребления небольшого отрезка греющего кабеля при пуске в работу и спустя пару минут.

Потребление саморега в самом начале кратковременно подскакивает в три раза. Например, кабель мощностью в 40Вт/м и длиной 80 метров, может показать первоначальную нагрузку под 6кВт!

Перед непосредственным подключением всегда должна производиться проверка сопротивления изоляции. При испытательном напряжении 2500В, нормируемое сопротивление должно быть не менее 10мОм.

Изоляция проверяется между:

  • оплеткой и рабочими жилами

Что это такое, применение

Греющий кабель — это гибкий проводник, представляющий собой одножильный, двухжильный или трехжильный провод. Основная функция кабельной продукции этого типа заключается в преобразовании электрической энергии в тепло, что становится возможным благодаря удельному сопротивлению металла.

Греющий кабель предназначен для обогрева инженерных систем

Кабельный обогрев используется не только для обеспечения бесперебойного функционирования трубопроводов. С его помощью можно решать и другие задачи.

  1. Монтировать систему «тёплый пол».
  2. Укладывать по периметру кровли, тем самым предотвращая образования сосулек.
  3. Обогревать грунт в дачных теплицах и парниках.
  4. Осуществлять подогрев лестниц, пандусов, уличных площадок и дорожек.
  5. Конструировать системы антиобледенения на морских судах, в авиации и на железнодорожном транспорте.

Главное достоинство греющего провода в его гибкости. Провод можно уложить на любых криволинейных поверхностях. Привлекает в этой системе обогрева и простота её монтажа. Кабель, предназначенный для обогрева, состоит из нескольких элементов:

  • центрального металлического провода;
  • полимерной оболочки, которая может быть защищена экраном из фольги или медной оплётки (необходимы для предотвращения короткого замыкания и нейтрализации воздействия электромагнитного поля);
  • внешней прочной оболочки из полихлорвинила или нержавеющей стали.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector