Сверло с победитовым наконечником: конструкция и особенности выбора

Разновидности сверл с победитовым наконечником

Содержание

  • 1 «Победит» или не «победит»
  • 2 Разновидности
  • 3 В заключении

При проведении ремонта квартиры (даже самого незначительного), а уж при строительстве собственного дома тем более, не обойтись без такого привычного процесса, как сверление отверстий в стенах, перекрытиях или основании пола.

Штукатурку легко просверлить даже обычным сверлом по металлу. А если приходится сверлить бетон (самых различных видов), кирпич или камень, то не обойтись без такого инструмента, как победитовое сверло.

В отличие от обычных сверл по металлу на конце таких приспособлений припаяна специальная твердосплавная режущая вставка.

«Победит» или не «победит»

Сплав «Победит», изобретенный в первой четверти прошлого века состоял из 96% карбида вольфрама и 4% кобальта. В современной классификации по ГОСТ-у такой материал соответствует сплаву под индексом ВК4. Цифра в маркировке твердых сплавов указывает на процентное содержание кобальта.

Сейчас для твердосплавных наконечников сверл большинство производителей используют сплав ВК8 (92% карбида вольфрама и 8% кобальта). В сплав добавляют специальные присадки, улучшающие режущие качества и продлевающие срок службы изделий с твердосплавными наконечниками.

Однако по укоренившейся привычке в народе сверло для работы по бетону, кирпичу, камню, стеклу или плитке так и осталось «победитовым».

Разновидности

По сфере применения и конструкции режущей части все сверла с твердосплавными наконечниками делят на три основные группы:

  • для изготовления отверстий в камне, бетоне и кирпиче;
  • для сверления стекла, плитки, фарфора и другой керамики;
  • для пено- и газобетона.

Эти расходные материалы могут иметь различную форму хвостовика:

  • цилиндрическую (для патрона стандартной электрической дрели);
  • шестигранную (обычную или HEX с канавкой для быстрой фиксации);
  • трехгранную (для предотвращения проворачивания хвостовика в патроне);
  • SDS (различных модификаций: SDS-plus, SDS-max, SDS-top, SDS-quick), для установки в патрон большинства разновидностей перфораторов.

Большое разнообразие производителей, выпускающих изделия для изготовления отверстий в твердых материалах самых различных диаметров (начиная от 3 мм) и с разными конструкциями хвостовой части, позволит вам без труда выбрать сверло для любой модели дрели, шуруповерта или перфоратора.

Сверла для работы по камню, бетону, кирпичу

Самый востребованный на строительном рынке вид твердосплавных сверл предназначен для сверления бетона, кирпича и камня (натурального или искусственного). Наконечник этих изделий закреплен высокотемпературной пайкой. Практически все сверла этой категории можно использовать с дрелями и перфораторами в ударном режиме.

Внимание! Выбирая победитовые сверла по бетону для своего инструмента, обратите внимание на диаметр и тип хвостовика, который можно зажать в патроне.

Как правило, все изделия этой категории имеют угол заточки около 130˚. Некоторые производители делают более сложную геометрию заточки: более тупой угол и центрирующее острие. На фото ниже представлено, как выглядит наконечник, заточенный по различной технологии:

При ударном воздействии наконечник дробит обрабатываемый материал (аналогично обычному зубилу). На стальном корпусе сверла имеются винтовые канавки (от двух до четырех) для отвода пыли и мелких кусков дробленого строительного материала, также они препятствуют зажиманию или заклиниванию инструмента при вращении.

Важно! Для некоторых изделий данной разновидности производители запрещают использовать инструменты в ударном режиме! Это обусловлено углом режущей кромки и материалом сплава. Растрескивание штукатурки (если она уже нанесена на стены) при таком режиме работы не происходит.

Продавцы изделий данной категории считают их одноразовыми расходными материалами. Однако многие затачивают эти инструменты в домашних условиях, так как процесс во многом схож с заточкой сверл по металлу. Имея в хозяйстве электрическое точило, и немного потренировавшись, сделать это будет довольно просто. Как заточить победитовое сверло – подробности смотрите на видео:

Для того, чтобы просверлить отверстия больших диаметров (от 65 до 120 мм) в стенах из твердых строительных материалов (например, для установки подрозетников), применяют победитовые коронки.

Сверла для стекла и керамической плитки

Для работы с такими материалами как стекло, плитка, фарфор и другими видами керамики применяют специальные сверла с победитовым наконечником, заточенным в виде конуса. Диаметр таких инструментов –  от 3 до 12 мм.

Хвостовик – круглый (гораздо реже шестигранный). Такие инструменты предназначены для использования с шуруповертами, дрелями и перфораторами (только в безударном режиме).

Сверло этого вида Ø=4 мм от известного производителя «Makita» стоит 150÷170 рублей.

Для улучшения производительности, долговечности и повышения качества обустраиваемых отверстий некоторые производители делают усиленную конструкцию режущей части: устанавливают две твердосплавные пластины (закрепленные под углом 90˚).

Четыре режущих кромки такого изделия позволяют обустраивать отверстия с ровной кромкой, а также повышают точность сверления. Рекомендуются для использования с частотой вращения в диапазоне 400÷800 об/мин.

Изделие такой конструкции самого ходового размера Ø=10 мм от производителя «Практика» стоит 400÷450 рублей.

На заметку! Многие используют такие изделие для обустройства отверстий небольшого диаметра в бетонных стенах, на которые уже нанесен слой штукатурки или другого отделочного материала.

Для обустройства отверстий большого диаметра (Ø=20÷94 мм) применяют специальные круговые сверла с регулируемым диаметром отверстия – «балеринки».

На таком сверле установлены две твердосплавные пластинки: одна на центральном направляющем штоке, вторая – на круговом резце. У некоторых производителей конструкция дополнена защитной цилиндрической сеткой (от осколков обрабатываемого материала).

В зависимости от конструкции и производителя цена на такие изделия находится в пределах 400÷820 руб.

Внимание! Для эффективного сверления плитки, стекла или керамики и продления срока эксплуатации изделия производители рекомендуют проводить такие работы с применением водяного охлаждения.

Сверла для пористых видов бетона

Блоки из пористых видов бетона (силикатные, пенобетонные, газобетонные) являются сегодня очень популярным материалом, как в коммерческом, так и в индивидуальном строительстве.

Для сверления отверстий небольшого диаметра можно воспользоваться либо сверлом по металлу (однако оно прослужит не очень долго), либо стандартным сверлом с твердосплавным наконечником, независимо от того нанесена штукатурка на стены или нет.

Для обустройства отверстий большого диаметра (от 30 до 120 мм) были разработаны и успешно применяются специальные изделия с напайкой наконечника для сверления газобетона, пенобетона или силикатных блоков. По внешнему виду они похожи на перовые сверла по дереву.

Конструкция представляет собой хвостовик (до 450 мм длиной, что позволяет насквозь просверлить стандартный пеноблок) с напаянной на конце твердосплавной режущей планкой и направляющим острием.

Требования к твердости сплавов, используемых для этих изделий гораздо ниже, чем для работы по камню или твердым сортам бетона. Для отвода крошек обрабатываемого материала на штоке закреплена небольшая спираль (1÷1,5 витка).

Для сверления можно применять любую дрель или перфоратор только в безударном режиме. Такое приспособление от производителя «Corte» (Польша) Ø=120 мм стоит 460÷480 рублей.

На заметку! Этими устройствами можно сверлить стены с внутренней и внешней отделкой, но при условии, что штукатурка была нанесена без использования металлической армирующей сетки.

В заключении

Среди огромного разнообразия продающихся сейчас победитовых сверл, победитовые сверла от проверенных временем производителей режущего инструмента (таких как «Metabo», «Hammer», «Практика», «Bosh», «Зубр», «Makita», «Stayer», «Интерскол») помогут вам не только просверлить отверстие в любом твердом строительном материале, но и позволят эксплуатировать эти изделия длительный срок.

Источник: https://zamesbetona.ru/oborudovanie/pobeditovoe-sverlo.html

Про победитовые сверла. Статьи. FIT-Инструмент

Чем, зачем и почему мы сверлим

Иногда, казалось бы, простенькая задача ставит нас в тупик. Допустим, всего-то и надо – дырочку в стене просверлить. Полочку там повесить, или полезный в хозяйстве крючочек приладить.

Так нет же, никак не делается противная дырка как надо – не выходит ровно и аккуратно, кривовато висит любимый кухонный шкаф. Дедушкин молоток и гвоздь ситуацию не спасут – не справится гвоздик с бетоном. Без специальных инструментов в этом процессе никак не обойтись.

Мы провели «полевые испытания» и авторитетно заявляем: просверлить красивое отверстие – совсем непростая задача. И дело даже не в самом процессе сверления, хотя и здесь желательны некоторые навыки, а в выборе подходящего сверла и его заточке.

Я не буду пытаться описать здесь все тонкости – нельзя объять необъятное, но расскажу о наиболее важных моментах.

Никогда не забывайте об основном правиле: режущий инструмент по своей структуре должен быть тверже, чем обрабатываемый материал. Оно и понятно. Представьте, что для сверления бетонной стены вы воспользуетесь сверлом, берущим материал не тверже пластика.

Могу сказать одно: хорошее у вас было сверло… Теперь выбросите в помойку то, что от него осталось, и немедленно прекратите издеваться над дрелью.

Потому как в данном случае ничего хорошего из вашей затеи не выйдет: сверло нужно выбирать под каждый конкретный случай.

Для сверления дерева, ДСП, мягких и твердых пластиков и металлов подойдет обыкновенное сверло из высокопрочной стали (грубо говоря, простая «железяка» без каких-либо «наворотов»).

Для камня, кирпича или бетона – твердосплавное сверло. У таких сверл на наконечнике напаяны пластины из твердых (тверже бетона и камня) сплавов.

В качестве такового обычно используется победит – отсюда и название «победитовые сверла».

Типовое сверло для сверления мягких материаловтипа дерева, стали, пластиков и т. п.

Справочка для тех, кто интересуется: победит по своей сути – это сплав вольфрама и кобальта в соотношении 90% к 10% соответственно. Разработан в 1929 году в СССР в основном для режущего инструмента.

Сегодня уже используются другие вольфрам-кобальтовые сплавы (их модернизировали, удешевляли, делали более прочными, упрощали технологию изготовления – всего не перечислить, так что в результате получилось несколько десятков разновидностей), но все они «по привычке» носят название «победит».

Кстати, нелишне упомянуть, что победитовые сверла материал не режут, а крошат, поэтому для сверления стены подходят идеально, но для работы по дереву, пластику или стали не годятся. Такие сверла не режут дерево, а рвут его волокна – отверстие получается «лохматым», некрасивым и имеет больший диаметр, чем надо.

Примерно та же история со сверлением пластика, но, плюс ко всему вышесказанному, конструкция победитового наконечника в должной степени не обеспечивает отвод стружки, отверстие забивается, что приводит к уменьшению эффективности сверления и увеличению нагрузки на дрель. Сталь сверлить таким сверлом невозможно в принципе: отверстие просто не получится.

Вот так и было до недавних пор: нужно просверлить деревяшку – бери обычное сверло, нужно проделать дырку в кирпичной стене – используй победитовое. Но с того момента, когда информация из «умных» книжек «для избранных» ушла «в народ», широкому кругу простых народных умельцев открылась истина.

Оказывается, победит бывает разных марок. Кроме того, предназначается для разных материалов. Для более твердых материалов (например, гранит) используются сверла с твердыми или средней твердости победитовыми пластинами, а для более мягких материалов (кирпич, мягкий бетон и т.п.

) можно использовать сверла с мягкими или средней мягкости пластинами.

Теперь немного о способах заточки. Как я уже говорил, победитовые сверла продаются уже готовыми к работе – их затачивать не требуется. Поэтому у нас речь пойдет о способах заточки обыкновенных сверл.

Если посмотреть на наконечник сверла, то он состоит как бы из двух «плечиков». Так вот, прежде всего эти «плечики» должны быть абсолютно одинаковы! Нет, пользоваться высокоточными измерительными инструментами совершенно не требуется – достаточно прикинуть на глаз. Зачем нужна такая одинаковость? Постараюсь объяснить.

Место, в котором эти «плечики» сходятся вместе (как бы вершина пирамиды), и будет центром вашего будущего отверстия. При этом длина большего из «плечиков» будет определять радиус этого отверстия. Если «плечики» одинаковы, то ось вращения сверла будет совпадать с центром отверстия.

Если нет, то диаметр будет больше необходимого именно на величину разницы между осью сверла и центром той «корявой дырки», которая у вас получится. В этом случае профессионалы говорят, что сверло «разбило» отверстие.

При этом не забывайте о дополнительной нагрузке на дрель и ваши руки, не говоря уже о том, что сверло может сломаться.

Если вы сверлите сталь, твердый пластик и т.п., угол «альфа» должен быть порядка 25–30°. Просверливая мягкий пластик, дерево и прочие мягкие материалы, угол можно увеличить до 45–50°.

Причем при заточке следует учитывать, что сверло должно резать материал, поэтому тыльная часть режущих кромок не должна касаться обрабатываемой поверхности – иначе из-за трения сверло будет перегреваться и выйдет из строя.

В случаях, когда затупилось победитовое сверло, его тоже можно заточить так же, как и обыкновенное. При этом чем тверже материал, тем меньше угол «альфа». Но имейте в виду: победитовые сверла боятся перегрева, при заточке трескаются и отваливаются твердосплавные пластины. Этого можно избежать.

Нужно не допускать сильного нагрева наконечника сверла о точильный камень и почаще охлаждать сверло с помощью охлаждающей жидкости (подойдет и обычная вода). Но если наконечник все-таки раскалился докрасна, то макать его в жидкость ни в коем случае нельзя – пластина мгновенно треснет.

Читайте также:  Выбор сварочного полуавтомата: классификация, принцип работы

Сверло должно остыть «самостоятельно», без вашего участия.

Способ, которым нужно изначально затачивать сверла, зависит и от твердости обрабатываемого материала. К примеру, каждое сверло так затачивается при изготовлении, что в домашних условиях сделать то же самое невозможно.

Как я уже говорил, разные марки победита отличаются только химической формулой и технологией получения сплава. Но такие отличия и подробности на глаз определить невозможно. Поэтому название материала, для которого сверло предназначено, практически всегда пишется на упаковке.

Если такая информация отсутствует, то эти сверла, скорее всего, просто «прихватизированы» с какого-нибудь завода. И в этом сомнительном случае их истинное предназначение (и то, как и когда они затупятся) вы сможете установить только уже в процессе работы.

Еще одно их отличие – цена. «Безымянные» сверла, как правило, дешевле «фирменных».

Вот теперь давайте и разберемся, что и почем предлагает нам наша торговля?

Купить сверло – не проблема. В продаже широко представлены сверла разного назначения и от разных производителей: простые и победитовые, наборами и поштучно.

Наборы могут быть из сверл «целого» номинала (например: 2, 4, 6, 7 мм); с интервалом в 0,5 мм (2; 2,5; 3; 3,5 и т.д.); для сверления под резьбу; состоящие из сверл малого диаметра (до 8 мм) и большого (свыше 14 мм) и т.д.

К набору дается коробочка – полезная вещь для хранения, да и сверла не потеряются в недрах квартиры, что весьма удобно.

Правда, сверла малого диаметра часто ломаются даже у профессионалов, так что их все равно приходится докупать впоследствии. Лично я, если что-то делаю маленькими (до 5 мм) сверлами, то у меня их в запасе не меньше десятка – чтобы потом не бегать в магазин в процессе работы (хлопотно, и вдохновение уходит). Так что советую не жадничать и купить сразу побольше.

Еще хочу поподробнее рассказать о наборах для сверления под резьбу. Технология здесь следующая. Например, мне нужно скрепить между собой две абсолютно гладкие металлические пластины. Для этого в одной из них я сверлю сквозное отверстие – туда будет входить винт. В другой пластине мне нужно сделать ответную часть – то, во что буду этот винт ввинчивать.

Для этого я опять-таки сверлю отверстие (не обязательно сквозное), а потом с помощью специального инструмента, который называется «метчик», нарезаю резьбу. Так вот, если винт имеет резьбу, к примеру, 5 мм, то диаметр отверстия под ответную часть обязательно должен быть меньше этого номинала (в данном случае диаметр отверстия – 4,2 мм).

Полная информация об этом приведена в таблице.

Маркировка метчика Диаметр резьбы, мм Диаметр отверстия под резьбу, мм
М2 2 1,6
М3 3 2,5
М4 4 3,3
М5 5 4,2
М6 6 5,0
М8 8 6,8
М10 10 8,4
М12 12 10,2
М14 14 11,9
М16 16 13,8

Цены самые разные – от 50–60 рублей за набор до десятков долларов за сверло. Самые дешевые наборы – от неизвестных производителей с иероглифами на упаковке. Предупреждаю, такие горе-сверла – «головная боль» для дрели.

Они так же, как и их соотечественницы – пилки для ножовок, легко раскалываются, очень боятся перегрева – при заточке мгновенно раскаляются докрасна. Но самое неприятное, что они, как правило, не соответствуют написанному на них номиналу.

Мне пришлось однажды работать сверлом, которое при номинале 8 мм фактически имело диаметр 8,6 мм. Остальные сверла в этом наборе тоже «привирали» на 0,1– 0,2 мм. Советую, не связывайтесь – себе дороже!

Отечественные экземпляры очень даже неплохи, да и стоят недорого – порядка 65–70 рублей за набор из десяти сверл.

Единственная неприятность, что их, наверное, не стоит дарить, к примеру, любимому тестю (а тем более – теще) на золотую годовщину свадьбы – уж очень невзрачная, я бы сказал, просто страшненькая упаковка для них предлагается нашими производителями.

А так к нашим сверлам нет практически никаких претензий. Для употребления в личном домашнем хозяйстве – очень рекомендую, не пожалеете.

Импортные наборы, представленные на нашем рынке, в основном польские, немецкие и американские.

Продаются в красивых упаковках и стоят дороже отечественных, но, по моему мнению, эта разница в цене никак не оправдана – они ничем не лучше наших. Это как раз тот случай, когда совершенно нет необходимости переплачивать.

Правда, именно из-за красивой коробочки эти сверла хорошо подходят как праздничный подарок привередливому шефу (тестю, брату, свату) – он это оценит.

Победитовые сверла «крутых» профессиональных серий стоят очень дорого – не всем по карману, но зато работать ими – одно удовольствие. Да и по самому сверлу видно – «супер». Пайка твердосплавных пластин аккуратная, точная, места соединения практически не видно.

Наконечник так заточен, что, повторюсь, в домашних условиях это повторить невозможно. Кроме того, у них есть заявленный срок эксплуатации, в течение которого сверла не должны затупиться.

(По окончании этого срока сверло теряет свою уникальность и после заточки может быть использовано как обыкновенное «неспециализированное» победитовое сверло.)

Ну а теперь расскажу о нескольких интересных сериях победитовых сверл, которые я пробовал в деле.

Коллекция “Extreme” SDS-Plus от “ДеВолт”

Сверла выпускаются диаметром 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 мм. Хвостовик сверла – круглый, а у сверл диаметром 12, 14, 16 мм – шестигранный (для лучшего крепления в патроне). Цена – от 26 до 130 рублей.

Зубчатый дизайн режущей кромки обеспечивает быстрое и эффективное сверление в бетоне, даже в случае, если сверло наткнулось на арматуру. Режущая кромка не боится высоких температур (они возникают как раз при контакте с арматурой).

Улучшенная конструкция канавки (в разрезе по форме напоминает расширенный кверху кувшин) эффективно удаляет пыль. Твердосплавные пластины крепятся с помощью припоя, более стойкого к перегреву (по специальной технологии и с добавлением меди), чем обычные победитовые сверла.

Отверстие получается практически без сколов по краям.

Коллекция для работы по камню от “Бош”

Серия «Blue Granite» для гранита и прочих твердых камней.

Диаметр сверл от 3 до 20 мм. Цена от 4 до 17 немецких марок (от 52 до 221 рубля) за одно сверло.

Сверла предназначены для дрелей ударного действия, чрезвычайно прочны на изгиб, более стойки при сверлении бетона, чем простые победитовые сверла.

Точно шлифованная твердосплавная пластина; форма спирали с глубокой стружечной канавкой U-образной формы существенно снижает забивание сверла буровой крошкой.

И вот парадокс! Сверло действительно лихо расправилось с импортной облицовочной плитой из гранита, но почему-то запнулось при сверлении нашего обычного отечественного кирпича. Нет, кирпич я, конечно, все-таки «победил» и просверлил. Но дрель при этом завывала так надрывно, что хоть плачь – до того мне ее, родимую, было жалко.

Серия «Silver Percussion» – сверла для дрелей ударного действия, созданные специально для работы с каменной кладкой и прочнейшим бетоном.

Диаметр от 3 до 20 мм. Цена от 2,5 до 60 немецких марок (от 32,5 до 780 руб.) за одно сверло. Большая прочность на изгиб, быстрый отвод буровой крошки.

Не знаю, из какого бетона сделана стена, на которой я упражнялся, но сверло справилось с ней запросто.

Кстати, мой любимый кирпич был просверлен быстрее, чем я успел сказать: «Вот это да!» В этом есть и определенный минус: сложно контролировать конечный диаметр отверстия – сверло его мгновенно «разбивает».

Серия «Impact» идеально подходит для обработки природных и искусственных камней, кирпичной кладки.

Диаметр от 3 до 25 мм. Цена от 3 до 55 немецких марок (от 39 до 715 руб.) за одно сверло. У меня в распоряжении не было камней – ни природных, ни каких-то других, так что сверло опробовал опять же на многострадальном кирпиче. Получилось неплохо, но предыдущее больше «понравилось» моей дрели: она процесса сверления практически «не заметила».

Сверла серии «Karat» – универсальны, подходят практически для любого материала (кроме бетона и искусственного камня – здесь применение этих сверл нежелательно: затупите сверло и перегрузите дрель).

Диаметр от 3 до 14 мм. Цена от 5,5 до 25 немецких марок ( от 71,5 до 325 руб.) за одно сверло. Красивые, аккуратные отверстия получаются за счет остро заточенных режущих кромок и центрирующей заточки.

В принципе неплохие (для универсальных) сверла, но у меня возникли некоторые проблемы. Когда моя дрель боролась с гранитом, она, судя по истошному вою, была сильно недовольна и испытывала большие перегрузки.

А при сверлении обыкновенной кирпичной стены сверло периодически забивалось крошкой и шло как бы рывками.

Что мне действительно понравилось – в кафельной плитке получилась и впрямь идеально чистая, без сколов, дырочка. Правда, получилось это отверстие только с третьего раза – видимо, здесь тоже уметь надо.

Сверла серии «Black Quartz» великолепно подходят для обработки кровельной черепицы, керамики или кафельной плитки.

Диаметр от 3 до 14 мм. Цена от 3,5 до 13 немецких марок (от 45,5 до 169 руб.) за одно сверло. Выдерживают большие нагрузки и делают чрезвычайно точные и «правильные» отверстия – чистые, без сколов.

От себя ничего не могу добавить, кроме того, что все вышеизложенное – правда. Сам проверял – сверло здорово «грызет» керамику и кафель (черепицы у меня не было).

Кстати, сколы по краям есть, но очень небольшие, их практически не видно.

Итак, в целом мое мнение такое: работать «узкоспециализированными» сверлами гораздо сподручнее. Правда, покупать «отдельный» набор сверл для каждого конкретного материала – довольно дорогое удовольствие. Так что все зависит от того, как часто вы сверлите стены: если раз в год, тогда эта серия для вас – самый лучший вариант.

Кроме перечисленных и мною лично опробованных, в наших магазинах встречаются и другие интересные коллекции сверл. Но я ими не работал, поэтому никаких подробностей не знаю. Но в будущем обязательно попробую и расскажу вам, дорогие читатели.

В последующем мы обязательно поговорим о том, что еще можно делать дрелью с помощью различных насадок. К примеру, я расскажу, как с помощью алмазной коронки прорезать дырку в трубе. Или как с помощью дрели подготовить стенку к покраске. Или что и как еще можно сделать дрелью (и ее спутницами-насадками) нужное и полезное в хозяйстве. А пока – удачной вам работы!

Предоставлено журналом

Источник: http://www.fit-instrument.ru/articles/articles-view-26.html

Сверла для бетона, кирпича, камня, как правильно выбрать, советы мастера

У каждого уважающего себя мужчины, в согласии с его обязанностями «хозяина дома», есть дрель для того, чтобы по просьбе своей второй половинки подвесить полочку, картину или шкафчик. Но стены в домах и квартирах отличаются по своей структуре, плотности и назначению.

Так, в несущей стене просверлить отверстие намного сложнее, чем в межкомнатной перегородке. Соответственно и сверла для дрели отличаются как по своему предназначению, так и по материалу, из которого они изготовлены.

О том, как правильно выбрать сверла для бетона, кирпича или камня, мы поговорим в этой небольшой статье.

Содержание

Надо отметить, что человек, который изобрел сверло для облегчения при работе с материалом, даже не мог предположить сколько новых инженерных решений будет производиться на основе сверла. Таким примером может служить фундамент на винтовых сваях.

Такое инженерное решение намного облегчило строительство фундамента безопасного и простого. Сверло по бетону (также, как и по камню, кирпичу и т.д.) в корне отличается от обычного сверла.

Ведь, если сверлить бетон обычным сверлом для работы по дереву или металлу, то оно мгновенно затупится и придет в полную негодность.

По этой причине специальные сверла по бетону изготавливаются с использованием особого материала, который называется «победит». А наконечник сверла из него называется «победитовым». В продаже, в строительных магазинах, можно увидеть металлические сверла с победитовыми напайками на концах. Это и есть «победитовые» сверла. О них мы подробнее поговорим далее в этой статье.

В любом случае, это очень надежные долговечные сверла, ведь победит (композитный металлокерамический материал, состоящий из сплава кобальта и вольфрама), не имеющий аналогов, по своей прочности близок к алмазу. Однако качество, как известно, напрямую зависит от производителя.

Победитовыми сверлами можно работать не только по бетону, но и по камню, и по кирпичу. Это – надежные сверла. Однако по камню лучше всего использовать алмазное сверло. Оно более прочное, но и дорогое. По дереву же лучше всего использовать металлические сверла. О том, как их правильно и с умом использовать в работе, мы рассмотрим далее.

Для того, чтобы просверлить отверстие в очень твердой (несущей) стене, обычной дрели (какое бы мы сверло туда ни поставили), будет явно недостаточно. Для такой цели используют специальные дрели – с перфоратором. И также специальные сверла по бетону sds. Обычно, на них имеются пометки производителя «sds-plus» или же «sds-max».

Также их отличительной чертой является хвостовая часть цилиндрической формы. Сверло для перфоратора по бетону используют, как видно из названия, в дрели с перфоратором, тогда, когда необходимо высверлить отверстие в несущей стене или в другой поверхности повышенной твердости.

Читайте также:  Дровокол своими руками: как облегчить заготовку и колку дров

То есть в такой, где обычная дрель (равно как и ударная) не поможет. Ударный бур (специальное сверло по бетону) бывает нескольких видов. Так, сверла по бетону, называемые пологие буры, дают возможность высверлить маленькие отверстия, а шнековые — более глубокие и широкие.

Ударные буры же спиралевидной формы помогают справиться с более трудной задачей – сделать отверстия большего размера (даже до трех сантиметров).

Если же надо высверлить очень большое отверстие (например, под розетку или выключатель), размером до 12 см, используют сверло корончатое по бетону.

Оно позволяет получать углубления до 12 см в особо прочных материалах. В продаже можно увидеть два вида корончатых сверел: победитовое и алмазное.

Победитовое сверло по бетону на рабочей части имеет победитовые зубцы, а алмазное же – алмазное напыление.

Сверла по бетону бывают разного диаметра – от 4 до 12 мм. Сверло для перфоратора по бетону большого диаметра редко используется в быту. Как правило, чаще всего в нем возникает необходимость у профессионалов, постоянно занимающихся ремонтом помещений.

Однако, в размерах сверел всё же присутствует некоторая особенность, которую следует учесть при их использовании – чем больше диаметр сверла, тем оно длиннее, и наоборот, чем короче сверло, тем оно тоньше. И это неудивительно, ведь тонкое длинное сверло попросту переломится во время работы, не выдержав ударной нагрузки по нему.

Советы опытного мастера

У хорошего хозяина для работы с дрелью всегда имеется несколько сверел разных видов – сверла по дереву, по металлу, по кирпичу и по бетону. Для работы дрелью по бетону лучше всего запастись разными сверлами, в том числе и победитовыми, и сверлами по металлу.

Это необходимо для того, чтобы, столкнувшись в процессе сверления с тем, что дрель упрется в металл (так бывает, когда под бетонной плитой металлическая арматура), можно было бы легко и быстро переставить сверла местами – сверло по бетону заменить на сверло по металлу – и продолжить работу без задержки и промедления. А когда металл закончится, можно поставить обратно сверло по бетону sds. Те опытные мастера, которые много лет работают с дрелью, умеют заточить сверло таким образом, чтобы им можно было работать как по бетону, так и по металлу, однако для человека, который ранее с этим никогда не сталкивался, это труднодостижимая задача, и лучше даже не начинать и не пробовать.

Также очень важно, чтобы при работе с дрелью, сверло не перегревалось. Для этого его надо периодически регулярно остужать (приблизительно каждые 15-20 секунд работы). Для этого делают паузу, и металлическое сверло опускают в небольшую емкость с холодной водой.

Немного держат там сверло, а затем, когда оно остудится, продолжают процесс сверления. Просушивать его не надо. Однако, это правило действует лишь при сверлении металла. Сверля дерево, остужать его нет необходимости – оно не перегревается.

А при работе победитовым сверлом его в воде не остужают – только естественным способом. Поработали, посверлили с полминуты, выключили дрель. Подождали до того момента, как сверло остынет, и только тогда продолжаем работу.

Какую либо жидкость для остужения в процессе работы победитового сверла использовать нельзя.

Также бывает ситуация, когда в процессе сверления мы натыкаемся на камень, под бетонным основанием. Для камня обычное сверло по бетону sds не подойдет – берем в руки отбойник. По завершении работы с камнем, вновь возвращаемся к сверлу по бетону.

Если же в процессе работы у вас возникла необходимость высверлить одно или же несколько отверстий, неважно какого диаметра, не в обычной стене (межкомнатной перегородке), а в несущей, то лучше всего использовать для этого перфоратор, а не обыкновенную дрель. Не стоит пробовать сделать это бытовой дрелью, это бесполезно. И, конечно, в таком случае нам понадобится сверло для перфоратора по бетону.

Но вот при работе с керамической или кафельной плиткой перфоратор не нужен. Он только расколет плитки. Не нужна и ударная дрель – она также растрескает и испортит вам весь кафель. Забудьте про победитовое сверло по бетону. Здесь поможет только бытовая дрель с обычным, металлическим сверлом небольшого диаметра.

Можно пользоваться для сверления керамической или кафельной плитки и победитовым сверлом (не включая режим перфоратора).

Те сверла, которые затупились в процессе работы, можно легко заново заточить – металлические при помощи обычного наждака, а победитовые — алмазным диском. Однако, выбирая в магазине дорогие высококачественные сверла известных производителей, вам вряд ли понадобится их когда либо затачивать – они просто не тупятся.

Далее, по завершении этого обзора сверел, мы предлагаем к просмотру небольшой видеосюжет на рассмотренную нами тему.

Источник: http://svouimirukami.ru/articles/sverla-dlya-betona-kirpicha-kamnya-kak-pravilno-vybrat-sovety-mastera.html

Как выбрать правильное сверло по бетону для домашнего перфоратора

Видео про алмазное сверло

Не зависимо от материала и сферы применения, у любого сверла есть: хвостовик, части для резки и работы, несколько элементов для отвода стружки.

Как выглядит сверло по бетону: свёрла для строительной работы сделаны из твердых сплавов и имеют Т-образный наконечник специально для работы с твердыми материалами – металлами и бетоном. Такое сверло называется победитовым по бетону (или металлу). В качестве основного металла используется победит – поэтому и такое название.

Справка: победит – специальный сплав вольфрама с кобальтом в соотношении 9:1. Сегодня такой сплав уже давно не используют, а применяют альтернативные материалы, но название осталось во избежание путаницы.

Победитовые сверла бывают разных марок от всевозможных производителей, но на упаковке информация о марке не указана, точно так же, как и на бетоне не указывается его вид, поэтому приобретать сверло придется наугад, пользуясь советами продавца-консультанта. Не советуем покупать китайские сверла (у них обычно иероглифы на упаковке). Их хватает буквально на несколько отверстий, а потом они начинают гнуться, скользить, портя бетон.

Самый известный дефект победитовых сверл: часто наконечник откалывается от непрерывной работы, не выдерживает напряжения. Если часть сверла откалывается, оно начнет крошиться, прежде, чем полностью выйти из строя. Советуем переплатить, но купить сверло подороже, способное поработать после раскола. Отечественные или китайские варианты можно сразу выбрасывать после нарушения целостности.

Строители советуют смачивать сверла водой перед тем, как обрабатывать бетон или кирпич, но проведенные на заводах исследования говорят, что охлаждение сверла водой не влияет на качество его работы, особенно это касается дешевых отечественных вариантов. Охлаждение с помощью воды убережет патрон, но сверло не спасет от надлома.

Справка: победитовое сверло по бетону не нужно дорабатывать или настраивать, они продаются готовыми к работе.

Если победитовое сверло оказалось тупым, его можно заточить, но помните, что оно боится точильных станков и перегрева – это приводит к отламыванию пластин из твердых сплавов.

Запомните еще одно правило – сверло выбирается меньше по диаметру, чем диаметр отверстий, которые необходимы (он всегда больше после сверления).

Какие сверла лучше

Первое правило – выбираем хвостовик, соответствующий типу патрона вашей дрели. Самые известные хвостовки   со сверлом цилиндрической формы. В ходу также шестигранные хвостовики.

Такой вариант подойдет для стандартного трехкулачкового патрона и для держателя с размером в четверть дюйма, благодаря чему его можно быстро менять в случае надобности.

У оснастки с хвостом «СДС-квик» особая конструкция, отличная от других хвостовиков такого типа: пазы на концах заменили выступами – они фиксируют сверло в патроне. Основная особенность хвостовика такого типа – возможность сменить его быстро.

К выбору диаметру победитового сверла отнеситесь серьезно. Дело в том, что во время работы с твердыми материалами внутри возникает биение. Это приводит к расширению отверстия и оно получается с большим диаметром. Покупайте сверло с меньшим диаметром. В магазинах и на рынках продаются сверла с диаметром от 3 до 22 мм.

Отметим, что цена победитового сверла зависит не только от качества, диаметра, но и от бренда-производителя. После тщательной проверки всех производителей, профессиональные строители выделили — Bosch, Девольт, Метабо, Макита, Стейер и др.

Алмазное сверло по бетону с диаметром от 5 до 450 мм используется также для любых прочных материалов — кирпич, усиленный и легкий бетон, керамические покрытия, армированный бетон, а также изделий из металла и неметаллических поверхностей с воздушными продувками и охлаждающей жидкостью. Если сверлить усиленный или армированный материал с арматурой, то у сверла с диаметром от 32 до 300 мм будет проходка 5–9 метров, а если взять сверло 20 мм для гранита, то от 2 до 2,5 метров.

А что зависит от дрели?

Хороший инструмент для сверления бетона стоит очень дорого, поэтому лучший вариант – это классическая дрель. Для правильной обработки сверло должно совершать поступательно-вращательные движения, то есть крутиться не только вокруг своей оси, но и бить в материал.

Желательно применять ударную дрель, но достаточно и простой, совершающей только вращательные движения. Если вы пользуетесь обыкновенной дрелью, то работать с бетоном нужно по следующей схеме.

Найдите мощный штырь из металла, соответствующий по размеру глубине вашего будущего отверстия. Затем намечайте отверстие и можете начинать сверление.

Чтобы сберечь сверло от перегрева, вытаскивайте его почаще и охлаждайте водой.

Просверлить достаточно небольшое отверстие, а потом вставить в него штырь и забить молотком. Вместо штыря можно пользоваться мощным сверлом. Требуется стучать по нему молотком и заворачивать. Затем снова сверлим дрелью. Потом снова вставляем штырь, бьем молотком и проворачиваем. Работайте по такой схеме, пока не получится нужная глубина отверстия.

Если у вас дрель с возможностью «удара», то просто включите этот режим и начинайте сверление, но не забывайте студить сверло и давать дрели отдыхать.

Но лучший инструмент для работы с бетоном – это перфоратор. Его главное преимущество – это большая мощность. Патрон вращается с меньшей скоростью, чем у дрели, но с помощью сильного воздействия на бетон и надавливания можно проделать отверстия любой глубины.

Лучшие сверла по бетону для перфоратора – это все те же победитовые. Но они не могут сверлить металл, часто присутствующий в бетонных конструкциях.

Если сверлом из твердого сплава попытаться обработать металл, то оно сломается. Не исключен вариант, что вы вгоните сверло в арматуру, сверля бетон.

Если в бетоне есть арматура, то поставьте сверло по металлу и пробейте арматуру. Потом снова устанавливаем сверло из победита и дорабатываем бетон.

Не покупайте дешевые победитовые сверла китайских или отечественных производителей. Они быстро ломаются, гнутся и вытираются. Работать с дрелью нужно осторожно, давать сверлам и инструментам остывать. Лучшие сверла для бетона – это победитовые. Для работы с плотными материалами лучше всего применять перфоратор.

Источник: http://refite.ru/sverla-po-betonu.html

Как выбрать сверло по бетону для дрели?

Ремонт в квартире часто бывает связан с необходимостью сверления стен. При этом для работы с твёрдыми материалами (бетон, кирпич и др.) не подойдут обычные свёрла по металлу или дереву, так как они быстро тупятся и становятся непригодны к использованию.

Здесь приемлем лишь один вариант – это применение свёрл по бетону, которые предназначены именно для таких целей.

к содержанию ↑

Что это такое?

Свёрла по бетону оснащены специальными напайками, изготовленными из высокопрочного победитового сплава, по твёрдости практически не уступающего алмазу.

Победитовый наконечник, приваренный к верхушке сверла, представляет собой сплав вольфрама и кобальта с добавлением других химических элементов.

Прочность таких изделий позволяет успешно использовать их при сверлении конструкций, изготовленных из твёрдых материалов.

к содержанию ↑

Отличительные особенности

Чтобы при взгляде на сверло по бетону определить, что это именно тот вариант, который нужен для работ с высокопрочными конструкциями, следует знать его основные признаки.

Читайте также:  Сталь марки 65г: характеристики и применение

Тип наконечника:

  • свёрла по дереву имеют острый наконечник, который при работе вонзается в поверхность материала;
  • изделия для сверления металла обладают наконечником в виде конуса;
  • свёрла по бетону на конце притуплены и оснащены пластинчатой напайкой из победита.

По цвету:

  • чёрный металлический цвет характерен для свёрл по металлу;
  • изделия для сверления древесины имеют более светлый металлический оттенок;
  • белый цвет – признак сверла по бетону.

к содержанию ↑

Виды

Свёрла для сверления бетона можно условно классифицировать, исходя из двух параметров: диаметра высверливаемых отверстий и типа используемого инструмента.

Для изготовления отверстий небольшого диаметра возможно использование как ударных дрелей, так и перфораторов, в которые устанавливают свёрла с Т-образными или крестовидными напайками.

Проделывание в бетоне больших отверстий выполняется при помощи алмазных коронок, имеющих форму цилиндра.

Типы свёрл:

  1. Самый распространённый вид – это изделия, по форме и размеру напоминающие обычные свёрла, но оснащенные на конце победитовой наплавкой.
  2. Другой вариант – это сверло–бур. Такой инструмент может быть предназначен для работы с дрелью или перфоратором. Сверло, которым оснащается дрель, оборудовано хвостовиком в форме цилиндра, позволяющим фиксировать его в кулачковом патроне.
  3. Буры для перфораторов (маркировка SDS) оснащены хвостовиками с продольными выемками, за счёт которых бур надёжно крепится в защёлкивающемся патроне. Толщина сверла для ударной дрели не превышает 12 мм, перфораторные изделия могут иметь диаметр до 3 см, и проделывать отверстия глубиной до 1 м.
  4. Алмазные коронки используют для более объёмных отверстий (к примеру, при установке подрозетников или прокладке трубопровода). Коронка состоит из стального цилиндра и прикреплённого к нему стержня (см. фото), который вставляется в патрон перфоратора или специальной установки. Пользоваться коронкой достаточно удобно и просто.

к содержанию ↑

Какие лучше выбрать?

Прежде всего, стоит определиться со следующими критериями:

  • глубина и диаметр предполагаемых отверстий;
  • тип используемого инструмента для сверления.

Не стоит отдавать предпочтение дешёвым вариантам, так как сверление бетонных твердынь требует использования качественных изделий.

Лучше остановить выбор на известных заграничных (Bosh, Metabo, Makita) или отечественных («Зубр», «Энкор», «Интерскол») производителях.

к содержанию ↑

Чем сверлить бетонную стену в квартире?

При необходимости просверлить отверстия шириной менее 13 мм можно воспользоваться обычной дрелью. Для сверления более объемного отверстия потребуется перфоратор.

Наличие ударной функции увеличивает производительность этого инструмента, а специальная конструкция патрона, позволяющего быстро сменить бур, даёт возможность сократить сроки выполнения работы.

Если под рукой нет перфоратора, а качество работы ударной дрели оставляет желать лучшего, то для сверления бетонных стен лучше воспользоваться сверлом из твердого сплава с асимметричной заточкой.

Если вы задумываетесь о том, можно ли просверлить бетон шуруповертом, то следует понимать, что далеко не каждая модель подойдёт для подобных целей. Здесь понадобится агрегат с той же функцией перфоратора, мощностью не менее 1 кВт.

Но в любом случае такой инструмент вряд ли можно использовать для выполнения каких-либо масштабных работ.

к содержанию ↑

Как правильно просверлить бетон с арматурой?

Основная часть работы по сверлению железобетонных конструкций выполняется с помощью свёрл по бетону. Сверло вставляют в дрель (перфоратор) под прямым углом, следя за тем, чтобы оно вошло в патрон до упора.

При попадании на арматуру в процессе сверления, можно воспользоваться специальными пробойниками (если в работе задействован перфоратор), которые помогут преодолеть железную преграду. При использовании дрели для сверления арматуры подойдёт простое сверло по металлу.

Во время проведения работ возможно осыпание штукатурки с другой стороны стены. Во избежание этого явления следует выставить инструмент на более низкие обороты.

Если сверло по каким-либо причинам застряло в толще стены, не стоит пробовать его вытащить путём расшатывания дрели, так как оно запросто может сломаться.

В результате обломанный конец останется внутри стены. Лучше всего взять сверло меньшего диаметра, с помощью которого можно высверлить застрявший инструмент.

Если сверление выполняется непрофессиональным инструментом, не стоит работать им более четверти часа, делая перерыв примерно на такой же период времени. Перед тем, как возобновить работу, сверло следует смочить водой.

Соблюдение вышеупомянутых правил и инструкций позволит избежать возможных проблем и сберечь энергию и нервные клетки в ходе сверления железобетонной твердыни.

Смотрите в следующем видео — как просверлить бетон:

Читайте также

Источник: https://moistenki.ru/otdelka-vnutri/sverlo-po-betonu-dlya-dreli.html

Сверла для керамической плитки: тонкости выбора

Керамическую плитку сегодня применяют практически повсеместно, так как материал отличается практичностью и красотой. Изделия могут выдерживать высокую влажность, а также воздействие разных химических веществ.

Особенностью данного продукта является высокая прочность и хрупкость одновременно, поэтому обработка изделий осуществляется только специальными инструментами.

Сверла для керамической плитки представляют собой уникальные механизмы, позволяющие делать отверстия, минимально повредив структуру верхнего слоя.

Кафельная плитка производится из обожженной глины, поверхность которой покрывают специальной глазурью. Оба вещества хрупкие, и поэтому резкое воздействие на них может привести к раскалыванию заготовки.

Чтобы качественно просверлить керамическую плитку, следует придерживать нескольких правил:

  • Если нужно сверлить еще не уложенный кафель, то его можно замочить в воде на 30 минут. Это немного смягчит структуру глины, не позволит ей быстро потрескаться.
  • Отверстия в плитке желательно располагать на небольшом расстоянии от торца, но не меньше 2 см. Если установить сверло слишком близко, то это может привести к появлению сколов или образованию трещин.
  • Перед началом работ следует дополнительно смочить поверхность изделия водой.
  • Сверлить дыры нужно только с лицевой стороны.

    Если сверло будет располагаться изнутри, то это приведет к образованию больших сколов на декоративном слое.

  • Глянцевая поверхность не позволяет точно выставить сверло.

    Чтобы исключить скольжение, следует немного поцарапать верхний слой с помощью специальных метчиков.

Качество сверления в большинстве случаев зависит от инструмента, который планируется использовать.

Для таких целей зачастую применяют несколько видов сверл:

  • Алмазные. Сверла такого типа представляют собой конструкцию цилиндрической формы. Эти изделия являются самыми практичными и востребованными, но в быту их встретить можно довольно редко, так как они отличаются высокой стоимостью.
  • Победитовые. Сверла такого типа предназначаются для работы с бетоном. Сегодня многие специалисты используют их и для обработки керамики. Изделия прекрасно выдерживают нагрузки, а также легко справляются с прочной плиткой. Следует отметить, что цена на такую продукцию значительно ниже, поэтому часто победитовые сверла используются как в быту, так и в промышленном строительстве.
  • Копьевидные. Наконечник этого инструмента образует своеобразное перо. Перьевые сверла предназначаются для работы с кафельной плиткой. Твердость «пера» намного выше, чем твердость победита, хотя и уступает алмазу. Этот вариант оптимален, если нужно сделать дыры различного размера качественно.
  • «Балеринка».

    Это разновидность перьевых сверл. Состоит этот инструмент из центрального наконечника и раздвигающегося режущего органа. Подобная конструкция позволяет изменять диаметр отверстия. Она подходит для работы только с кафельной плиткой, так как разрушает только верхний слой. Чтобы получить отверстие, следует выбить отмеченный контур.

Что касается размеров, то на рынке представлено множество видов сверл.

Самыми распространенными являются изделия диаметром:

  • 3 мм;
  • 6 мм;
  • 8 мм;
  • 10 мм;
  • 12 мм и так далее.

Обратите внимание, что «балеринки» бывают и нестандартного типоразмера. Алмазные коронки отличаются значительным диаметром, поэтому к сверлам их не относят. Принцип их работы идентичен рассматриваемым модификациям.

В большинстве случаев сверление керамической плитки проводится после ее фиксации на стене или полу (под розетку или сливную трубу унитаза). Оптимальным вариантом для таких работ станут сверла, которые делают сквозные отверстия.

Их использование позволяет получить сразу готовую к эксплуатации дыру. Обратите внимание, что сверла при этом не являются универсальными и предназначаются только для керамики.

Если под плиткой находится армированный бетон или другой строительный материал, то сверлить его нужно только специализированными инструментами.

Небольшие отверстия в настенной плитке делают с целью расположения в них дюбелей или других опорных элементов. Оптимальным вариантом для таких работ станут алмазные или перовые сверла. Стоимость их довольно высока, поэтому применять эти инструменты для одноразового бурения нецелесообразно. Лучше в таком случае подобрать победитовое сверло нужно размера. Оно прекрасно справится с кафелем.

Формирование отверстий под трубопроводы не всегда возможно с помощью классических сверл, так как они имеют небольшой диаметр. Решить данную проблему можно с помощью коронок. Внешне эти инструменты представляют собой небольшие цилиндры различного диаметра.

Не внешнюю поверхность коронки нанесена алмазная крошка, которая удерживается за счет пайки. Коронки – это универсальные механизмы, которые способны работать как с кафелем, так и с керамогранитом. Единственным недостатком является их высокая стоимость, поэтому нерационально покупать коронку, если нужно проделать только одну дырку.

Лучше попросите инструмент у знакомого специалиста или примените альтернативные способы обработки.

Чтобы получить идеальное отверстие, следует соблюдать несколько простых правил при работе с коронками:

  • Сверление выполняют только на минимальных оборотах. Если сверлить плитку слишком быстро, это приведет к появлению сколов или небольших трещин.
  • Коронку следует постоянно охлаждать водой. Для этого можно просто поливать инструмент жидкостью из бутылки. Подобная мера позволит исключить перегрев рабочей поверхности, что повлияет на длительность работы изделия. Чтобы исключить перегрев, желательно периодически вынимать инструмент из отверстия, анализировать его состояние.

Часто керамическую плитку кладут люди, не занимающиеся ее обработкой профессионально. Как правило, это означает, что в наличии нет специального инструмента для сверления. Решить данную проблему можно несколькими способами:

  • Пила по металлу. Чтобы она подошла для обработки плитки, она должна быть укомплектована алмазной нитью. С помощью такого инструмента можно получить различные виды отверстий. Качество их не будет особо высоким, но если оно не важно, то пила станет прекрасным помощником. Чтобы начать работать с ней, следует просверлить небольшую дыру в плитке, вставить в нее нить. Для более точной резки желательно нарисовать контуры фигуры, которую нужно удалить. Резка проводится медленно, без сильных нажимов на нить.
  • Сверла по бетону или металлу. Если вам нужно срочно сделать одно или несколько отверстий в стене, то можно применять эти инструменты. Технически они не предназначаются для кафельной плитки, поэтому после сверления вы просто их выбросите.

    Однако сверла по бетону довольно стойкие, они могут прослужить еще довольно долго.

  • Болгарка. Этот инструмент предназначается для резки плитки, но при большом желании с его помощью можно вырезать полукруг на одном из торцов элемента.

    Качество краев будет невысоким, но если такой участок будет спрятан, то качество не сыграет особой роли. Для обработки керамической плитки следует укомплектовать болгарку алмазным кругом.

    Не применяйте для этого обычные насадки, так как ни не предназначаются для решения таких сложных задач.

Технология сверления керамической плитки зависит не только от правильно выбранного сверла, но и от используемого алгоритма.

Чтобы получить ровное отверстие без сколов, следует руководиться такими простыми советами:

  • Независимо от выбранного сверла бурение проводится только на небольших оборотах. Скорость вращение дрели не должна превышать 100-200 об. /мин, поэтому лучше использовать инструмент, регулирующийся автоматически, а не только нажатием кнопки.
  • Не допускайте перегрева сверла. Если вы услышали запах гари, то следует вынуть инструмент и дать ему остыть. В дальнейшем следует немного сбавить обороты, чтобы не испортить сверло. Некоторые специалисты рекомендуют периодически вынимать изделие и смазывать его режущую область машинным маслом. Раствор будет охлаждать инструмент, не позволяя ему быстро нагреваться.
  • Если вам нужно точно выставить сверло и предотвратить его соскальзывание, следует в месте сверления приклеить малярный скотч. Он позволит разрушить верхний слой керамики без необходимости сильно вдавливать инструмент. Для больших коронок можно применять ранее заготовленные лекала.

    Эти изделия представляют собой деревянные или пластиковые доски, в которых просверлено несколько отверстий стандартного диаметра. Так, вставив коронку в дыру, вы исключите ее соскальзывание, а также упростите работу с инструментом.

  • Во время сверления старайтесь удерживать дрель строго вертикально. Если сверлить под углом, то это повлияет не только на параметры дырки, но и на срок службы сверла.
  • Покупайте только сверла известных марок.

    Это касается практически всех их видов, так как подобные модели уже прошли проверку временем, завоевали расположение многих пользователей.

Подбор сверла для керамической плитки сегодня не является сложной задачей. Здесь важно только определиться с его диаметром, а также количеством выполняемых работ. Если вам важно качество, то обязательно проконсультируйтесь с опытными плиточниками, которые помогут подобрать оптимальный вариант.

О том, как сделать отверстия в керамической плитке, смотрите в следующем видео.

Источник: http://www.stroy-podskazka.ru/nastennye-pokrytiya/plitka/sverla/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector