Бетон и работа с ним

Руководство по работе с бетоном

Бетон и работа с ним

Работы с бетоном можно разделить на три основных этапа: подготовка, приготовление бетонной смеси и укладка бетона. Важным также является этап затвердения бетонной смеси.

Работа с бетоном делится на три основных этапа: подготовка, приготовление смеси и укладка. Немаловажным также является и затвердение бетона.

Строительные инструменты и материалы

Для работы с бетоном вам понадобятся: бетономешалка, гладилки, кельма, трамбовка, и др.

Для проведения работ потребуются: строительный уровень, рулетка, угольник, мерная рейка из дерева, ерунок, складной м, нутромер, малка, циркуль, лопата, ведра, бетономешалка, весы, лейка, трамбовка, нивелир, правило, пленка или картон, вибраторы, материалы для изготовления опалубки (дерево, фанера и т.д.), молоток, гвозди, компоненты для создания бетонной смеси (песок, щебень, цемент, вода, краситель и т.д.), арматура, дрель или перфоратор с насадкой «миксер», пластиковые формы и масляная смазка (при изготовлении плитки из бетона).

Подготовительный этап

Подготовка к заливке бетона заключается в очищении территории, планирования местности, изготовлению опалубок и форм для блоков, плитки и дорожек.

Подготовительный этап при работе с бетоном вовсе не является второстепенным. Иногда он составляет большую часть всех проводимых бетонных работ.

В процесс подготовки включены планировочные и земляные работы при изготовлении подвальных помещений, фундаментов зданий, погребов, колодцев и смотровых ям.

Сюда же можно отнести работы по изготовлению различных опалубок и форм для изделий из бетона (различных блоков или плитки для площадок и дорожек).

Установка опалубки является очень ответственной операцией в бетонных работах. Нужно обеспечить необходимые размеры и геометрию, а также прочность всех элементов опалубки, чтобы избежать деформации от действия бетонных масс. Леса и опалубки должны быть простыми в изготовлении, разборке и сборке, прочными и жесткими.

Та сторона опалубки, которая будет примыкать к бетону, должна быть идеально гладкой, все стыки щитов и досок при бетонировании не должны пропускать цементного молока. Для того чтобы снизить стоимость бетонных работ, щиты и прочие элементы опалубки изготавливают с учетом многократного их использования.

Зачастую стоимость создания опалубки составляет около 30% от всей стоимости железобетонных и бетонных конструкций.

По виду основного материала опалубка бетонных, железобетонных и монолитных конструкций подразделяется на фанерную, деревянную, железобетонную, металлическую и комбинированную конструкции.

Для возведения деревянной опалубки используется древесина с уровнем влажности около 25%.

Деревянную опалубку обычно изготавливают сразу на строительной площадке. Для возведения конструкции используют лесоматериал хвойных пород с уровнем влажности древесины около 25%. От того, с какой точностью будут изготовлены элементы опалубки, зависит качество будущих конструкций. Все отклонения от проектных размеров в изготовленных элементах должны быть минимальными.

Недостатками деревянной опалубки является ее склонность к деформации при намокании, транспортировке и усушке, а также невысокая прочность. Из-за этого начинается коробление, раскрытие швов между досками и растрескивание. Но, несмотря на недостатки, деревянная опалубка получила широкое применение при сооружении монолитных, железобетонных и бетонных сооружений и конструкций.

Металлическая опалубка изготавливается в специальных цехах или мастерских. Все элементы должны быть выполнены с высокой точностью, чтобы избежать отклонения от проекта.

Металлическую опалубку и оснастку к ней изготавливают в цехах металлоконструкций или в механических мастерских. Все заготовки элементов опалубки производятся с очень высоким классом точности.

Отклонения от проектных размеров допускаются не более чем 2 мм на 1 погонный м щитов. Металлическая опалубка обеспечивает гладкую, ровную поверхность бетона. Помимо этого, она имеет очень много достоинств.

Хоть она и намного дороже деревянной опалубки, но имеет беспредельную оборачиваемость (не менее 50 раз), поэтому экономически целесообразно применять именно ее.

Недостатками является ее теплопроводность, высокая стоимость, проблемы при креплении разных элементов к опалубке. Ее вес подразумевает использование на строительной площадке подъемных механизмов, а это делает проект значительно дороже.

Для установки фанерной опалубки фанера используется только в качестве обшивки, каркас выполняется из металла или дерева.

Фанерная опалубка по сравнению с металлической имеет низкую теплопроводность, к ней намного легче крепить разные элементы. Фанера применяется только для обшивки, сам же каркас делают из металла или дерева. По сравнению с металлической или деревянной, фанерная опалубка имеет меньший вес. Однако к фанере предъявляются высокие требования — она должна быть ламинированной и водостойкой.

Во время бетонирования железобетонная опалубка играет роль опалубки, а после является элементом конструкции создаваемого сооружения. Ее достоинством является исключение самого процесса распалубки.

Это значительно упрощает процесс ее крепления. Недостатком является большой вес и высокая теплопроводность.

Используется в основном во время строительства гидротехнических сооружений, где она играет роль наружной постоянной защитной облицовкой сооружения.

Источник: https://1pobetonu.ru/izdeliya/raboty-s-betonom.html

Бетон и строительные технологии — помощь

admin 31.03.2013

Уважаемые коллеги!

«Теория без практики — мертва, а практика без теории — слепа», хороший афоризм, правда не помню чей, вот мы и попытаемся соединить их в этом обзоре.

 Пишу этот Пост по многочисленным просьбам моих посетителей . Тема этого Поста, как следует заказать бетон для своей стройки, как правильно осуществляется укладка бетона и уход за ним, чтобы получить качественную конструкцию без дефектов и трещин и чтобы она (конструкция) и он (бетон) прослужил Вам, Вашим детям, внукам и правнукам долгие, долгие годы.

Вообще работа с бетоном состоит из 3х основных составляющих: А) Приготовление бетонной смеси , этому собственно и посвящен мой сайт вот ссылка на одну из страниц сайта, где можно ознакомиться с “Моей программой по подбору состава бетона”; Б) Укладка бетона, об этом собственно и будет идти речь в этом обзоре; и В) Уход за бетоном (да за уложенным бетоном нужно «ухаживать» как за маленьким ребенком, «холить и лелеять» его), чтобы всегда получались качественные бетонные и железобетонные конструкции.

Итак у меня получалась как бы «Трилогия», первая часть у меня хорошо описана на сайте.

В этом обзоре мы с Вами будем говорить о том как осуществляется “Укладка бетона”, в различных вариантах, от фундаментов до заливки плиты, следующий раз рассмотрим тему «Уход за бетоном», но затем я решил  добавить еще четвертую тему «Ремонт бетона», то есть как бы устранить то, что получается если не соблюдаются предыдущие три условия.

В общем получается большой обзор «Производство бетонных работ» и пока в нем будут 4 темы, очень нужные и важные, в основном это касается конечно строителей:

подбор состава бетона по программе.

2 Укладка бетона – как правильно произвести бетонные работы

3 Уход за бетоном – как правильно ухаживать за свежеуложенным бетоном. 

4 Ремонт бетона – как правильно исправить дефекты.

Трещины в бетоне –  причины и как не допустить их образования.

6 Трещины в бетоне – обследование объектов для выявления трещин и дефектов. 

Прежде чем писать эту статью, я естественно зашел в сеть и посмотрел, что пишут по запросу укладка бетона и нашел более 10,0 тысяч публикаций, есть неплохие (их мало), есть чисто рекламные (их большинство), а остальное просто некомпетентные или плагиат. И естественно у меня появилась  потребность высказать свое мнение по этому вопросу.

И все таки прежде чем приступить непосредственно к разговору с Вами о том как правильно осуществляется укладка бетона, посмотрите на эти фото, комментарии, я думаю излишни.

Вы видите весь спектр трещин и других дефектов, от самых безобидных “волосных” трещин, до таких, которые привели к полному разрушению конструктива. Не подумайте ради Бога, что я хочу Вас напугать.

Это то, что может произойти с Вашим бетоном при несоблюдении всех норм, правил, ГОСТов и регламентов.

В общем, если говорить по простому, для того чтобы этого не произошло, нужно соблюдать ГОСТы, СНиПы, технологические регламенты ведения строительных работ, инструкции по каждой технологической операции и просто аккуратно исполнять каждому участнику строительного процесса свои должностные обязанности. Чтобы со всем эти ознакомиться пройдите пожалуйста на страницу моего сайта «Бетон пособия» , где можете скачать и познакомиться со всеми нормативными документами и учебными пособиями.  

Ну скажите вы, Пастухов, наговорили Вы тут нам «40 бочек арестантов», да если бы МЫ все и всегда делали как положено, мы бы уж давно жили как в Европе, на что я Вам отвечу, невозможно работать как у нас , а жить как в Европе. Это конечно шутка, мы тоже умеем, когда хотим, только хотим не всегда. Что то повело меня сегодня пофилософствовать, так что извиняйте. Ну да ладно пойдем дальше.

И тем не менее, я дам Вам несколько полезных советов в краткой форме, которые помогут Вам грамотно произвести бетонные работы:  

 1 Всегда, когда производится укладка бетона, армируйте любой бетонный конструктив, ведь недаром опытные бетонщики говорят “Бетон без арматуры — это деньги на ветер”, независимо от того, это ленточный заглубленный фундамент или площадка перед вашим домом.

Запомните пожалуйста, что только армирование связывает в единое целое, в единый конструктив, залитый Вами бетонный массив. Тогда даже небольшие (и к сожалений неизбежные большей частью) трещинки не разрушат единое целое Вашего изделия.

Все что больше 10 см по толщине и  больше 1 м2 по площади подлежит армированию. Даже если Вы собираетесь забетонировать дорожку на дачном участке используйте армированную сетку. Более подробно можно ознакомиться с армированием, скачав файл   СНиП 52-01-2003.

Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения

 2 Старайтесь для этих целей использовать композитную арматуру, пройдите по этой ссылке, это на моем же сайте и внимательно почитайте о преимуществах этой арматурой перед стальной. Она почти на 30% дешевле, при равных прочностных характеристиках и удобнее для работы.

 3 Постарайтесь заказать бетон, у проверенных производителей. К сожалению сегодня у нас в Подмосковье «развелось» столько «Живопырок» (уж извините за «жаргон», но я так называю «сляпанных» кое как и кое из чего БСУ, работающих «на глазок»).

Потребуйте у них «Паспорт качества», этот документ подтверждает, что приготовление бетонной смеси произведено согласно ГОСТа, подчеркиваю не «Сертификат соответствия», а именно «Паспорт качества» и именно с печатью (и не копию, а оригинал), конечно это не панацея от всех бед, но все таки, это повысит у них чувство ответственности.

 4 Заказать бетон необходимо только соответствующего класса, марки и удобоукладываемости, в зависимости от того какой бетон и железобетонные конструкции Вы будете заливать и для чего Вы их будете использовать.

<\p>

Нужно посоветоваться со специалистом или если производитель добросовестный и опытный, у них должен быть каталог по применению товарного бетона для различных видов работ.

                                                             

 И еще порекомендую, пройдите пожалуйста по этой ссылке, это на моем же сайте и почитайте очень подробно и просто написанную статью о применении бетона для разного вида работ.

 5 Этот совет не связан напрямую с правильной укладкой бетона, его качеством, образованием дефектов и трещин в бетоне, но связан с Вашими деньгами, а это тоже «трещины» но в Вашем кармане и я думаю, что это очень даже важно.

Точно определите какой бетон и железобетонные конструкции Вы будете заливать, рассчитайте необходимый объем бетонной смеси, необходимой Вам для проведения работ и согласуйте с представителем Продавца или иначе Производителем бетона.

Обязательно заключите договор на поставку бетона, оговорите объемы, цены, сроки поставки и другие важные моменты. Многие к сожалению недогружают бетон и ладно бы 5%, а то и все 10-15%, за этим надо следить.

  6 Нужно заказать бетон именно определенной марки но с минимально возможной для этого вида работ удобоукладываемостью и применяйте для укладки вибраторы для бетона. Обязательно проверяйте подвижность бетонной смеси.

       Сделать это можно с помощью простого прибора, который Вы видите на картинке, этот прибор называется «Конус Абрамса для определения подвижности бетонной смеси». Обязательно купите такой, он стоит всего около 3000,0 рублей или позаимствуйте на время, если есть такая возможность.

                                                                                                                                                                  Как пользоваться им можно узнать скачав файл Б.С.Г.

-Лабораторные  работы-Подвижность и жесткость бетонной смеси  небольшую инструкцию, да наверное многие знают, как это делать.                            Он нужен для того, чтобы Вас не обманывали и не разбавляли бетонную смесь водой (этим грешат «миксеровщики», да и рабочие тоже, им проще укладывать «жидкий» бетон).

                       Лишняя вода в бетоне это «враг» №1 для него, кроме того, что она снижает прочностные показатели, это еще и основная причина большой усадки бетона, а отсюда и будущие дефекты.                                          

Читайте также:  Финишные гвозди для наличников

Рассмотрим 2 основных варианта использования бетона и как производится укладка бетона:                                                                                                                                               

  а) В этом подразделе мы с Вами рассмотрим как заливается бетон и железобетонные конструкции, по большей части это все таки фундамент.

Естественно нужно подготовить фронт работ, уплотнить основание для фундамента, сделать подсыпку из мелкого щебня, изготовить армирующий каркас и установить опалубку, желательно сначала по высоте не более 1 метра, а дальше по мере заливки будем наращивать.

Желательно все таки избегать, по возможности, производить эти работы в зимний период.

  Мой Вам совет используйте для заливки фундамента или другого монолита бетон по удобоукладываемости П3, то есть осадка конуса должна быть не более 15 см (при приемке бетона залили Вы конус, проштыковали его, затем конус осторожно подняли и бетонная смесь должна осесть под своим весом по высоте не более чем на 15 см, это и есть показатель осадки конуса).

<\p>

Если осадка больше заворачивайте «МИКСЕР» обратно, не платите и Вы посмотрите как Вас начнут «уважать», сразу поймут с Вами «шутки» плохи и будут четко и честно работать. Ну ладно пойдем далее.  Для того, чтобы такую бетонную смесь хорошо уплотнить необходимо обязательно использовать глубинный вибратор для бетона, он показан на картинке.

Уплотнять бетон нужно по всей площади, пока усадка не прекратится и не появится сверху «цементное молочко», по времени для каждого погружения вибратора это занимает не более одной минуты. Более детально можно почитать скачав этот файл Бетонирование фундаментов.

В таком случае Вы получите идеальный монолит и без всяких дефектов и в том числе трещин.

К сожалению сегодня глубинный вибратор для бетона применяют не так часто как следовало бы, многие считают, что проще сделать «пожиже» бетон, а о последствиях предпочитают не думать, в результате и появляются дефекты, неуплотненные участки и качество такого монолита оставляет желать лучшего, это еще «мягко говоря, но грубо выражаясь» как говорил Аркадий Райкин.                                                                                                                                                   

  б) Теперь давайте ка мы с Вами посмотрим как нам «залить плиту» или если правильно сказать забетонировать площадку, достаточно большой площади, ну к примеру 30×30 метров и толщиной 15 см, с нагрузкой под груженый КАМаз. В данном случае технология заливки или правильнее сказать укладка бетона должна быть другой.

При проведении этой работы рекомендую Вам заказать бетон уже в виде жесткой бетонной смеси — Ж1 или Ж2 (жесткой называется бетонная смесь, которая укладывается или можно сказать уплотняется только с помощью виброреек или виброплощадок, за определенное время, например Ж1 за 10 секунд, Ж2 за 15 секунд).<\p>

На картинке вы видите уплотнение бетона с помощью виброрейки. При этом способе укладки мы получаем практически идеально уплотненный бетон с хорошими характеристиками по прочности и минимальными усадочными свойствами. Весь секрет жесткого бетона в том, что он приготавливается с малым количеством воды и меньшим расходом цемента, отсюда и такие свойства. Немаловажно, что при одинаковом классе или марке, бетон вида Ж2 стоит на 15% дешевле чем к примеру П3. Например при заливки вышеуказанного массива, вы съэкономите порядка 60,0 тыс рублей, «мелочь», а приятно.

Но есть еще один важный момент при бетонировании таких больших по площади массивов.

Возьмем к примеру самую минимальную усадку бетона 0,5 мм на 1 метр (а усадка все равно будет даже при использовании такой жесткой бетонной смеси), то есть на всю длину этот массив «усядет» на 15 мм, что же делать спросите Вы. И ответ на этот вопрос ученые и специалисты нашли давно – это нарезка усадочных  швов.

Весь секрет отсутствия будущих трещин заложен именно в усадочных швах! Нарезать швы нужно до глубины, равной ¼ толщины бетонного слоя, интервалы между швами должны быть в 25-30 раз больше толщины бетонного слоя. Сделать это легче всего при помощи кельмы или гладилки на свежеуложенной бетонной смеси или дать сутки бетону «схватиться» и уже затем нарезать швы с помощью, например «болгарки»).

После расшивки швов и выдержки бетона в течение 1,5 недель, можно уже заделывать их заделывать. Благодаря этому вода не попадет на земляное полотно, и не произойдет деформация (набухание или усадка).

Также заделка швов предотвратит попадание воды на швы, иначе при замерзании воды это приведет к разламыванию и образованию трещин в бетоне.

<\p>

Заделывать швы можно обыкновенным цементно песчаным раствором, но я рекомендую Вам использвать для этих целей напрягающий цемент марки НЦ20 (он кстати есть в свободной продаже на любом строительном рынке).

Советую прочитать статью до конца, немного дальше я расскажу подробнее об этом уникальном цементе, в частности как с его помощью заделывать трещины в бетоне. Более подробно прочесть о том как нарезать и заделывать усадочные швы можно скачав файл  Деформационные швы бетонных полов. Итак если  все сделано правильно у Вас получится великолепная бетонная площадка, безо всяких дефектов в том числе и трещин, которая прослужит долгое время.

8 Для тех, кто хочет более подробно изучить все практические аспекты работы с бетоном, хочу порекомендовать замечательную книжку, Технология бетонирования автор Теличенко, В.И.

В этом пособии рассмотрены теоретические и практические основы и способы выполнения основных производственных процессов при производстве бетонных,  железобетонных работ, устройстве защитных и отделочных покрытий.

Рассмотрены современные технические средства строительных процессов, эффективные  строительные материалы.

Причем книга написана очень простым, доступным и понятным языком. Настоятельно рекомендую.

  Я уже в начале этого обзора писал о 4х составляющих работы с бетоном, не буду повторяться, все они, очень важны, убрав одну из них (или сделав неправильно), невозможно получить хорошее качество изделий.

Сейчас написана 2я составляющая (1я это моя программа по подбору состава бетона), скоро опубликую 3ю «Уход за бетоном» и еще я решил добавить 4ю «Устранение дефектов и особенно трещин», так что следите и почаще заходите на сайт, но я затягивать публикацию не буду, думаю за неделю уложусь.

[tip] Уважаемые коллеги, для многих из Вас эта информация может быть очень важной. Я разместил на сайте несколько статей, под общей рубрикой «Сделай своими руками. Советую с ними познакомиться по ссылкам расположенным ниже, уверяю Вас не пожалеете:

1 «Ремонт домов квартир – своими руками», уникальное пособие по ремонту квартиры или дома.

2 «Строим дом сами – канадская технология строительства домов» — эта технология позволит Вам построить собственный дом по цене от 6000,0 рублей за квадратный метр, включая отделку.

3 «Теплый водяной пол своими руками» — это альтернативный способ отопления всего дома или некоторых помещений, таких как кухня, ванная или санузел.

4 «Водяное отопление дома своими руками» — поможет Вам специалистом и сделать эту работу самому.

5 Пока все, но продолжение последует, так что следите в рубрике «Сделай своими руками».

Я и дальше буду продолжать добавлять посты в эту рубрику для того, чтобы помочь Вам стать, в значительной мере специалистом в некоторых вопросах строительства и ремонта и  иметь хорошую подготовку для производства этих работ самому. [/tip]

На этом все, кликните по этой ссылке, чтобы посмотреть другие интересные и полезные материалы моего сайта.

Желаю Вам успехов.

 Творите, дерзайте и побеждайте!

 С уважением, Николай Пастухов.

  • Производство бетонных работ

Источник: http://www.helpbeton.ru/ukladka-betona-kak-pravilno-ulozhit-beton.html

Художественный бетон: советы для самоделкиных

Художественный бетон пластичен как глина или пластилин, поэтому к нему проявляют большой интерес как специалисты, так и для своих работ самоделкины.

Содержание статьи:

  1. Применение. Основные характеристики. Функции составляющих бетонной смеси.
  2. Почему нельзя использовать универсальный состав и какие условия влияют на его изменение.
  3. Несколько слов из теории.
  4. Заключение.

Художественный бетон имеет также ряд других названий-синонимов: архитектурный, скульптурный, полимерный, декоративный, пластичный и другие.

Благодаря своей пластичности художественный бетон имеет очень широкий спектр применения. Из него изготавливают любых размеров бетонные фигуры, лепнину, садовые вазы и вазоны, декоративный камень, малые архитектурные формы и многое другое.

В зависимости от задачи состав бетонной смеси меняется за счет качественного и количественного включения различных полимерных, химических и минеральных добавок.

В их функцию входит придание бетонной смеси пластичности, возможности регулирования текучести, времени застывания, увеличения водонепроницаемости и морозостойкости.

Для упрочнения структуры камня в состав смеси вводятся активные вещества: микрокремнезем и различные золы. Для придания подвижности раствора и лучшего перемешивания, а также уменьшения количество затворяемой воды, применяются суперпластификаторы.

Для самоуплотняющегося бетона (не требуется вибрации) применяют гиперпластификаторы, с помощью которых можно получить тонкие и особо прочные конструкции. Для этой цели также используют мелкозернистый цемент.

Чем больше цифра в его названии, тем меньше цементное зерно и тем выше можно получить прочность изделия (при одинаковом количестве цемента).

Художественный бетон можно окрашивать вводя в раствор цветные пигменты. Чаще используют минеральные пигменты (оксиды и соли различных металлов). Можно также вводить органические пигменты и анилиновые красители.

Последние дают более интенсивный цвет при меньшем их количестве. Но они менее устойчивы к разрушающему действию ультрафиолета.

При использовании последних труднее получить равномерную окраску изделия без включения в состав смеси специальных добавок.

Красители несколько уменьшают прочность изделия, так как требуют увеличения количества воды затворения. Поэтому внутренний окрас надо ограничивать, вводя минимальное количество красителя, а более насыщенный цвет можно получить за счет внешнего дополнительного окрашивания. Более подробно о способах окрашивания искусственного камня будет рассказано в соответствующей статье на эту тему.

Почему нельзя применять универсальный состав и какие условия влияют на его изменение

В начале статьи очень кратко было сказано о возможном применении этого пластичного материала. И конечно хотелось бы иметь единый универсальный рецепт его изготовления. Но это не имеет смысла по следующим причинам.

Прежде всего из экономических соображений. Всё универсальное всегда дороже. К тому же часть ингредиентов в некоторых случаях не нужна или даже может принести определенный вред или помеху при изготовлении конечного продукта.

Несколько примеров.

  • При изготовлении тротуарной плитки не используют художественный бетон. Для покрытия дорожек и площадок главным требованием к изделиям является повышенное противодействие истираемости и поглощению влаги. Этих два главных требования  определяются ее применением. При изготовлении плитки обычно применяют вибростолы. Оборудование стоит денег. А почему бы не использовать мелкозернистый саморастекающийся бетон? Да, будет необходим более дорогой пластификатор, но его надо значительно меньше. Потребуется еще зола и микрокремнезем, но эти продукты не дорогие, к тому же они заменят часть вводимого цемента. При изготовлении плитки не нужна синтетическая фибра. При правильной технологии прочность изделия будет достаточна. Использование полимерных добавок — дело мастера, но при получении плотного бетона за счет активного метакаолина их присутствие будет излишним. Для изготовления тех же дорожек и площадок можно использовать тот же художественный бетон или по-другому печатный бетон. Для чего нужна пластичность — для того, чтобы с помощью полиуретановых штампов можно было получить устойчивый к оплыванию, декоративный и рельефный рисунок. В этом случае компоненты, присущие пластичному бетону, в составе необходимы.
  • При изготовлении декоративного слоя на подпорных стенках,столбов и стен домов критерий истираемости отсутствует. Поэтому требование к твердости и плотности для компонентов смеси меняются. Вместо части кварцевого песка в смесь добавляют мраморную или доломитовую муку, что значительно облегчает конструкцию. К тому же вводят новый компонент — редиспергируемый порошок (сухая эмульсия латекса). Он повышает липкость раствора и позволяет лучше держаться слою бетона на основании конструкции.
  • При изготовлении скульптуры всегда наносится несколько слоев бетона на подготовленную поверхность скелета будущего изделия. Каждый слой — это разный состав смеси. Самый последний , верхний чистовой слой может совсем не содержать кварцевого песка. Можно применить способ как при железнении бетона на половом покрытии.  Во внутреннем слое обычно используют фибру, которая препятствует сползанию раствора.В чистовом слое она будет только мешать, поэтому отсутствует.

Из приведенных примеров можно сделать вывод, что состав бетона изменяется и всегда зависит от его назначения.

В будущих статьях, при описании процессов изготовления домашних и садовых поделок, рассмотрим выбор и использование ингредиентов более подробно. Ведь не везде необходим художественный бетон.

Несколько слов из теории

Всем известно, чем плотнее бетон, тем он прочнее. Не будем приводить цифровые значения этого показателя, при желании его можно найти на специализированных сайтах.

Но как проще получить плотный бетон? Если грубо, то есть два способа.

Первый. Это вибропрессование. Давление и вибрация уплотняют и упрочняют бетон.

Второй. Заполнение пустот между частицами цемента и песка без вибрирования. Для этой цели необходим гиперпластификатор, каменная мука, зола и другие компоненты.

Для наглядности, чтобы понять принцип заполняемости, приведу несколько примеров с размерами зерна этих составляющих.

Зерно обычного цемента в среднем имеет значение 40-80 мкм, доломитовая мука — 30 мкм, маршалит — 50…100 мкм, микротальк (МИТАЛ) — 5…20 мкм, микрокальцит — 100 мкм, зола — 12…25 мкм, микротальк ТРПН — до 90 мкм, микрокремнезем — 2…10 мкм.

Специалисты используют формулы, по которым определяется оптимальное соотношение между составляющими смеси. Нужно получить такую смесь, в которой пустот между компонентами смеси будет минимально. Кроме этого надо учитывать удельный вес составляющих и их химическую активность. Хорошо, когда в них побольше присутствует SiO2.

Еще пару слов о полимерах.

Для повышения липкости раствора, как ранее отмечалось, используют различные редиспергируемые порошки (РПП), для удержания воды (если нет возможности укрыть бетонный слой полиэтиленовой пленкой) используются эфиры целлюлозы.

На остальных мы коротко уже останавливались. Есть много и других компонентов, но в одной статье обо всём сразу не расскажешь. Пока из теории все. В дальнейшем будем изучать ее подробнее по мере проведения практических занятий дома и на природе.

Часть из перечисленных выше компонентов нами уже использовалась и приводился их количественный состав при изготовлении ангела для фонтана и бетонной вазы.

Заключение

Огромные возможности при правильном составлении рецептур и его дальнейшем использовании несет в себе этот удивительный пластичный материал — художественный бетон.

У энтузиастов, которые хотят освоить технологии, не тупо повторяя известные подходы, и имеют желание как-то их модернизировать, особенно в их применении, несомненно всё получится. А может для кого-то это будут первые шаги для перехода от стадии любителя к открывающему свое дело мастеру.

В дальнейшем мы продолжим начатый разговор о свойствах ингредиентов, о принципах подбора состава бетонной смеси и применении пластичного бетона.

Источник: http://kamsaddeco.com/tehnologii/hudozhestvennyj-beton.html

Как своими руками приготовить бетон. Самостоятельное бетонирование и виды бетонов, маркировка классификация

Бетоны и строительные растворы – искусственные каменные материалы,получаемые из смеси вяжущего вещества (чаще всего это портландцемент и известь) и заполнителей.

При смешивании с водой вяжущее вещество вследствие процессов схватывания и твердения преобразуется в камнеподобное тело, прочность которого обеспечивает заполнитель (песок, щебень, гравий). .

Необходимые компоненты для приготовления раствора

Заполнитель

В строительном растворе использу­ется мелкий заполнитель (песок), а в бетонном – как мелкий (песок), так и крупный (щебень, гравий).

Для приготовления строительных растворов (кладочного и штукатур­ного) используется мелкий песок с зернами диаметром до 2 мм. Иног­да в штукатурки со специальной фактурой добавляется более круп­ный песок (до 4 мм).

На украинском рынке поставщики обычно предлага­ют два вида песка: овражный и реч­ной. Овражный песок, как правило, мелкозернистый (с размером зерен от 0,5 до 1,5 мм). В овражном пес­ке присутствует большое количество примесей, в т. ч. глинистых частиц.

Его в основном используют для изго­товления растворов. Речной песок -среднезернистый, он чище и дороже овражного и применяется для изго­товления бетона.

В тощем бетоне (его класс прочности В7,5) заполнителем может служить только песок, но в более прочных бетонах -песок и гравий (шебень) диаметром до 31,5 мм. Необходимо использовать смесь щебня различных фракций, что­бы в готовой бетонной смеси между камешками было как можно меньше пустот.

Внимание! Заполнитель не может содержать загрязнений в виде кусков древесины, стекла, растений, поч­вы, торфа, илистого или пылеватого грунта. Все загрязнения необходимо удалить – лучше всего путем просеи­вания песка и гравия через сито.

Цемент

Цемент – это общее название группы порошкообразных вяжущих веществ на основе глинистых, известковых и мергелистых пород, а также различ­ных добавок. Самый популярный вид цемента – портландцемент (от на­звания полуострова Портланд в Анг­лии), содержащий высокий процент силикатов кальция.

При строительстве частного дома, как правило, используется портландце­мент двух типов. Тип I – без добавок (точнее, их количество не превыша­ет 5%); в европейской классифика­ции цементов он имеет обозначение СЕМ I. Тип II – с добавками (6-35%); в европейской классификации цемен­ты этого типа имеют обозначение СЕМ II.

В отечественной практи­ке о присутствии добавок в цементе говорит буква Д с цифрой, которая указывается в коде маркировки вслед за маркой. Например, маркировка ПЦ 500-Д20 говорит, что в портланд­цементе марки 500 присутствует 20% добавок – т. е. это цемент типа II.

Обозначение ДО указывало бы на то, что в цементе добавок нет – т. е. це­мент типа I.

Для приготовления кладочных и штукатурных растворов исполь­зуется цемент классов 32,5 (М400) и 42,5 (М500). Портландцемент под­ходит для изготовления смесей, ис­пользуемых в условиях пониженной температуры (если среднесуточная температура ниже + 10°С).

При высо­кой температуре, например, во время жары, оправдывает себя шлакопортландцемент (цемент типа III – в ев­ропейской классификации цементов эти цементы имеют обозначение СЕМ III) – из него можно выполнять штукатурные и кладочные растворы для полов или ограждений.

Внимание! Покупайте цемент в меш­ках, на которые нанесена марки­ровка. Перед покупкой проверьте, не слежался и не отсырел ли он – та­кой цемент использовать нельзя. Чтобы быть уверенным, что цемент в мешке соответствует заявленной на упаковке марке, материал нуж­но покупать только у авторитетных производителей.

Известь

Известь используется для приготовле­ния цементно-известковых растворов, а также применяется для повыше­ния удобоукладываемости цементно­го раствора.

Сегодня уже не нужно гасить известь для приготовления растворов – можно купить готовую гидратную (гашеную) известь-пу­шонку в виде упакованной в мешки сухой смеси или известкового теста в ведрах.

Она добавляется в цемен­тно-известковые кладочные и шту­катурные растворы, что улучшает их удобоукладываемость.

Внимание! При использовании из­вести необходимо соблюдать особую осторожность в связи с ее разъедаю­щими свойствами. Все работы нуж­но выполнять в перчатках и следить за тем, чтобы известь не попадала на кожу или в глаза.

Добавки

Добавки, входящие в состав раствора или бетонной смеси, меняют некото­рые их свойства. Пластификаторы -пластифицирующие добавки – увели­чивают текучесть смеси, делая воз­можным получение более жидкого раствора, который легче наносить.

Суперпластификаторы – разжижа­ющие добавки – делают возможным уменьшение количества воды для раз­мешивания, улучшают обрабатывае­мость смеси, увеличивают прочность, водонепроницаемость и морозостой­кость бетона или раствора.

Некото­рые добавки ускоряют твердение раствора или бетонной смеси, суще­ствуют также такие, которые делают возможным ведение работ при ши­роком диапазоне температур (часто от +35°С до -5°С и даже -10°С).

Су­ществуют добавки, замедляющие процесс твердения бетона, что особенно удобно при бетонировании во время жары. Аэрирующие (воздухововлекающие) добавки уве­личивают морозостойкость, а также уменьшают влагоемкость затвердев­шего бетона.

Большинство добавок продается в жидком виде в пласти­ковых упаковках, на которых указа­на информация о свойствах добавки, количестве и дозировке. Добавки со­ставляют, как правило, не более 2% от массы цемента.

Вода

Качество воды для приготовления бе­тонов и растворов регламентируется ГОСТом. Она должна соответствовать стандарту питьевой и не иметь посто­ронних примесей, особенно кислот, щелочей, масел и сахаров.

Нельзя при­менять болотные и плохо очищенные сточные воды. Лучше всего руководст­воваться принципом, что любая при­годная для питья вода подходит и для размешивания раствора.

Если мы соби­раемся использовать воду из реки или озера, следует проверить ее на пригод­ность в строительной лаборатории.

МАРКИРОВКА ЦЕМЕНТА

Цемент характеризуется маркой прочности, которая обозначает (усредненно) предел прочности на сжа­тие в кгс/см.

Стандартами установлены сле­дующие марки портландцемента: МЗОО, М400, М500. М550, М600. Чем выше марка цемента, тем прочнее конструкции, возводи­мые из бетона на его основе. Наиболее востребованы в частном строительстве марки М400 и М500.

По европейским стандартам (а также уже в России и Беларуси), для оценки прочности цемента используют клас­сы (определяемые в МПа), а именно: 22,5 (примерно соответствует марке 300 действующего в Украине стандар­та); 32,5 (примерно соответствует мар­ке 400); 42,5 (примерно соответству­ют марке 500); 52,5 (примерно соответ­ствует марке 600).

Бетон

Какой бетон для чего служит

Бетон В7,5 так называемый тощий бетон, используется в качестве ос­новы при заливке фундаментов, из него выполняется выравни­вающий слой пола, а также стяжка на террасах.

Из бетона В15 выполняют­ся фундаменты (фундамент­ные ленты, стены, плиты), перекрытия, венцы в пе­рекрытиях, слой пола на грунте, венцы  и столбики в мансардных аттиковых стен­ках, монолитные перемычки и лестницы.

На строительной площадке относи­тельно просто приготовить бетон низкой прочности В7,5 и соответ­ствующий большинству задач част­ного строительства бетон класса В15.

Бетон более высокого класса, то есть с более высокими прочнос­тью и другими характеристиками, сделать гораздо сложнее. Бетон с легким заполнителем, например керамзитом, на стро­ительной площадке приготовить сложнее.

Ведь при подборе ком­понентов необходимо учитывать пористость заполнителя, его спо­собность впитывать воду, а так­же точно придерживаться особой рецептуры смеси.

Иной явля­ется очередность дозирования компонентов, и несколько удлиня­ется время приготовления смеси, чтобы заполнитель был достаточно увлажнен. Такой бетон подходит, например, для заполнения засып­ных пустотелых блоков для кладки фундаментных стенок.

Что такое хороший бетон

Бетон – это затвердевшая смесь цемента, заполнителей, воды и до­бавок. Количество компонентов нужно подобрать так, чтобы обес­печить необходимую консистенцию бетонной смеси, а также заплани­рованную плотность и прочность бетона.

Обычно для определения состава нужны нормы, таблицы, на основе которых определяется рабочая рецептура 1 м3 смеси. Большое значение имеет количест­во песка. Как правило, оно должно составлять не менее 30% от массы всего заполнителя.

Необходимую консистенцию обеспечивает пра­вильное соотношение массы це­мента и воды (чем это отношение меньше, тем больше текучесть сме­си) или специально подобранные добавки.

Плотность цемента, песка и гра­вия (щебня), которая обычно ука­зывается в таблицах, это удельная плотность (например, 3,1 кг/л для цемента и 2,65 кг/л для песка). Эти значения используются для состав­ления рабочей рецептуры смеси.

В действительности же во время засыпания цемента, песка или гра­вия (щебня) в ведро или тачку ма­териал разрыхляется и занимает больше места, то есть имеет мень­шую плотность.

Таким образом, в 10-литровом вед­ре помещается не 31 кг цемента, а всего 13 кг. поскольку насып­ная плотность цемента в среднем составляет 1,3 кг/л.

Аналогич­но выглядит и ситуация с песком: в 10-литровом ведре поместится не 26,5 кг, а 16,3 кг, поскольку на­сыпная плотность песка – 1,63 кг/л.

Отмеряя компоненты смеси ведра­ми, поверхность насыпанного в них материала выравнивают, снимая избыток дощечкой; не следует ут­рамбовывать или утрясать содер­жимое ведра.

Тощий бетон должен иметь кон­систенцию мокрой земли. Такую густую смесь, содержащую мало цемента, трудно тщательно пе­ремешать в бетономешалке. Ес­ли смесь должна использоваться в качестве основы, стабилизирую­щей грунт под фундаменты, лучше делать ее сразу в фундаментном котловане.

Если бетонирование выполняет­ся при низкой температуре, нужно уменьшить количество воды для размешивания на 10-20% и доба­вить соответствующую добавку.

Внимание! Нельзя доливать воду для того, чтобы сделать бетонную смесь более жидкой. В слишком густую смесь лучше добавить це­ментное тесто, имеющее такие же пропорции цемента и воды.

На протяжении часа в бетономе­шалке объемом 200 литров можно приготовить около 1 м3 бетонной смеси.

Если за час нужно приго­товить больше смеси (например, для выполнения перекрытия), по­думайте о заказе готового бетона или об одновременном смешивании бетона в двух или трех бетономе­шалках.

Так, например, для возве­дения 65 м- фундаментной стенки сечением 60 х 30 см нужно прибли­зительно 12 м2 бетона В15 и почти 6 м2 тощего бетона для заливки ос­нования толщиной 10 см.

Маркировка бетонов

Важнейшей характеристикой бето­на является прочность на сжа­тие. Еще недавно о прочности бетона судили только по его марке (обозна­чается буквой М с цифрой, указываю­щей на среднее арифметическое зна­чение прочности образцов на сжатие в кгс/см2). Полный диапазон марок -от М50 до M l000.

Сегодня основным показателем про­чности бетона, который указывается в нормативных документах, является класс бетона (обозначается буквой В с цифрой, указывающей на гаранти­рованную прочность в МПа, т. е. при­нимаемую с гарантированной обес­печенностью 0,95, что значит: заяв­ленная прочность достигается в 95% случаев из 100%). Полный диапазон классов – от В3,5 до В80. В основном диапазоне применения соответствие классов и марок бетона таково: В7,5 (М100);В10(М150); В12.5 (Ml 50); В15 (М200); В20 (М250); В22.5 (М300); В25 (М350); В30<\p>

Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2010/03/kak-svoimi-rukami-prigotovit-beton-samostoyatelnoe-betonirovanie-i-vidy-betonov-markirovka-klassifikaciya/

Работы с бетоном и железобетоном

При проведении строительных работ зачастую возникает необходимость возведения различных конструкций из бетона либо железобетона, это в полной мере относится к таким сооружениям как, башни, гидротехнические сооружения, фундаменты и т. п.

Полезная информация:

Компания «ОтКом» является производителем железобетона уже более 10 лет. Возможности завода этой компании позволяют железобетон купить на самых выгодных для вашего предприятия условиях. Став постоянным клиентом компании «ОтКом», можно воспользоваться индивидуальной схемой сотрудничества и оптимизировать свои затраты.

Технология работы с бетонными и железобетонными конструкциями остается одинаковой и состоит из следующих этапов:

  •   Изготовление и последующая установка опалубки;

  •   Установка в опалубку арматуры;

  •   Приготовление бетонной смеси необходимой концентрации, ее транспортировка и укладка в опалубку;

  •   Твердение бетона;

  •   Демонтаж опалубки.

В качестве материала для опалубки могут использовать металл, железобетон или дерево. Так, металлическая опалубка изготавливается в заводских условиях и для этого обычно используют стать марки ст. 3. Плюсами такой опалубки являются ее жесткость и достаточно высокая степень прочности, что позволяет использовать ее большое количество раз при любых погодных условиях.

К минусам этой опалубки можно отнести ее высокую степень теплопроводности и большую стоимость. При использовании железобетонной опалубки можно отметить такие ее плюсы как высочайшую жесткость и простоту монтажа. В тоже время из-за того, что после затвердевания бетона такая опалубка становится элементом конструкции, нет необходимости в ее демонтаже.

Однако такие минусы как высокая теплопроводность, огромная масса и немалая стоимость такой опалубки делают неприемлемым ее применение в массовом строительстве и потому, используется она довольно редко.

Наибольшее распространение при проведении строительных работ получила деревянная опалубка, которая характеризуется слабой способностью проводить тепло и своим малым весом, при этом дерево легко можно отделить от бетона. В качестве материала для такой опалубки используют пиломатериалы хвойных пород, степень влажности которых не превышает 25%.

Основой для монтажа деревянной опалубки служат специальные щиты, которые собираются на деревообрабатывающих комбинатах и затем скрепляются при помощи проволоки, деревянных хомутов и распорок. При этом после монтажа такой опалубки необходимо в обязательном порядке проверить ее надежность и правильность установки.

После того как бетон затвердеет такая опалубка легко снимается и может быть использована повторно. Стоит учитывать, что для каждого вида фундамента существуют свои правила установки опалубки. Например, опалубку для ступенчатых фундаментов устанавливают отдельно для каждой ступени.

Опалубка для возведения колонн изготавливается из специальных коробов, при этом ели они не слишком большие, короба могут доставляться к месту установки уже в собранном виде, для колонн большого сечения опалубку собирают на месте. При создании ребристых перекрытий из железобетона возводят сначала опалубку колонн, затем переходят к опалубке главных и потом второстепенных балок, после чего монтируется опалубка плиты.

Еще существует понятие передвижной опалубки, которая перемещается вдоль изделия по мере затвердевания бетона и демонтируется после окончания работ. Используется такая опалубка при возведении сооружений большой протяженности и постоянного сечения, к примеру, это может быть туннель или труба.

Влияние низких температур на порядок выполнения бетонных и железобетонных работ

В настоящее время низкие температуры не мешают проведению бетонных и железобетонных работ, хотя и несколько их осложняют. Связано это в первую очередь с тем, что для нормального твердения бетона необходимы соответствующие условия, ключевыми из которых являются плюсовая температура и достаточная степень влажности.

При этом необходимо добиться получения бетоном 50% степени затвердевания и тогда даже после замерзания при повышении температуры до плюсовых значений бетон дальше продолжит процесс твердения.

Для получения необходимых результатов были разработаны и сейчас с успехом применяются различные методы, среди которых можно выделить:

  •   Метод «термоса»;

  •   Метод прогрева бетона;

  •   Метод укладки холодного бетона.

Первый метод является самым простым с точки зрения технологии и самым экономичным. Работает этот метод за счет тепла от самих составляющих бетонный раствор компонентов. Плюс сюда можно добавить тепло выделяемое при химической реакции взаимодействия воды и цемента. Тепло при применении данного метода выделяется благодаря предварительному подогреву компонентов раствора.

После чего готовый раствор укладывают в особую, утепленную опалубку и сверху накрывают теплоизолирующими щитами. После чего необходимо лишь контролировать целостность теплоизоляции и следить за температурой внутри опалубки. Наилучших результатов при использовании этого метода можно добиться, бетонируя большие по объему конструкции, к примеру, фундаменты.

Второй метод, метод искусственного прогрева, основан на применении электротока в качестве источника тепла. Обычно использую метод, при котором электроэнергия преобразовывается в тепловую.

Как правило, бетон нагревается за счет воздействия на него переменного тока, который подается к раствору через специальные электроды, в их роли достаточно часто выступают обрезки арматуры или простой, полосовой стали.

При этом подача электротока к раствору начинается не позднее чем через 2 часа после попадания последнего в опалубку, а температура бетона в этот момент равна плюс 5 градусам либо может быть немного выше. При этом время, затрачиваемое на прогрев бетона, зависит от характеристик раствора, например марки использованного цемента, прочности бетона и т. п.

Достаточно часто в рамках этого способа используют метод горячего термоса. В этом случае бетон попадает не сразу в опалубку, а для начала его выгружают в отдельную емкость с установленными в ней электродами. Там примерно за 10 минут бетон нагревается до температуры 70-80 градусов.

После чего выгружается в опалубку и укрывается термоизолирующим материалом как в при использовании метода «термоса». Этот способ обеспечивает затвердевание бетона минимум до 50% от необходимой степени твердости.

К тому же в отличие от простого электропрогрева данный способ менее трудоемкий, не требует повреждения опалубки для установки электродов и позволяет использовать эти электроды постоянно, чем достигается экономия стали, также снижаются затраты на электроэнергию. Еще одним популярным методом является использование в качестве носителя тепла пара.

В этом случае создаются не только оптимальные температурные условия для затвердевания бетона, но и достигается необходимый для нормального протекания процесса уровень влажности. Этот способ наилучшим образом подходит для прогрева бетона в балках, перекрытиях и ригелях. Организовать паропрогрев можно использовав в качестве паровой рубашки трубы, заложенные в бетоне.

Для достижения бетоном необходимой твердости в среднем необходимо от 36 и до 72 часов. Обычно для этого процесса используется пар низкого давления, температура которого составляет примерно 80 градусов, а давление не превышает значения в 0,5 кгс/см2. Такие характеристики пара позволяют достичь бетону 70% степени твердости к исходу 3-их суток. Также возможно применение обогрева бетона теплым воздухом, особенно это актуально при наличии достаточно массивных фундаментов. В этом случае над определенной конструкцией создается ограждение, которое препятствует распространению воздуха и в образовавшееся пространство при помощи калориферов подается теплый воздух. К тому же если прогреваемая конструкция обладает совсем небольшой толщиной возможно использование лучей инфракрасного спектра.

Независимо от вида выбранного способа прогрева бетона осуществляется контроль за постепенным остыванием всей конструкции, при этом падение температуры должно происходить со скоростью не более 10 градусов в час.

Условия производства монтажных работ в холодное время года

Возведение зданий с использованием сборных элементов высокой заводской готовности позволяет проводить работы даже в условиях отрицательных температур. Однако условия зимы накладывают свой отпечаток на производство работ и на подготовку к ним.

В данном случае невозможно обеспечить надлежащий уровень безопасности, качества и скорости работ без проведения необходимых работ подготовительного характера. Так, все работы связанные с монтажом фундаментов сборного типа начинаются, только если проводятся на песчаных и к тому же сухих грунтах.

Если планируется установка блоков на пучинистых грунтах, то они предварительно отогреваются до талого состояния и после производства работ теплоизолируются соломенными матами, либо шлаком, что защищает их от промерзания. Пазухи, которые образуются между откосами котлованов и блоками заполняются только сухим песком, с последующей его утрамбовкой.

Особое внимание при производстве работ в условиях зимы уделяется обработке стыков, отдельных элементов конструкции. Перед замоноличиванием все обрабатываемы поверхности тщательно очищаются от снега, льда и т. п. после чего нагреваются до плюсовой температуры и уже затем замоноличиваются.

Заделка без обогрева производится, если какой-либо стык не воспринимает расчетные нагрузки, однако, в этом случае применяется раствор со специальными антиморозными добавками. В любом случае все растворы, равно как и бетоны, используемые в зимних условиях имеют показатель прочности на одну марку выше расчетной для летних условий.

Также важным пунктом монтажных работ является соблюдение требований безопасности, согласно которым все рабочие, непосредственно участвующие в процессе монтажа проходят предварительное обучение с выдачей специальных удостоверений, дающих право выполнять работы определенного профиля. Как правило, это стропальщики, верхолазы, крановщики и некоторые другие.

Все проходы и проезды в зоне проведения монтажных работ ограждаются, а на период производства работ на огражденную территорию запрещается допуск посторонних лиц. В темное время суток места монтажа и зона работы крана хорошо освещается. Также ежедневно проводится проверка рельсовых путей, их исправности и ширины.

При горизонтальном перемещении любых грузов непременно соблюдается правило, согласно которому все грузы поднимаются на высоту выше на 0,5-1 м, чем расположенные по ходу их движения препятствия.

Все рабочие, которые трудятся на высоте, в обязательном порядке снабжаются страховочными ремнями и обувью, имеющей антискользящее покрытие на подошве.

Материалы, используемые для гидроизоляции

Фундаменты большинства сооружений водонапорно-канализационного спектра подвержены негативному воздействию грунтовых вод и блуждающих токов и потому в целях создания защитного слоя этих фундаментов проводятся работы по гидроизоляции защищаемой поверхности.

В настоящее время существует несколько видов гидроизоляционных работ, которые отличаются способом нанесения гидроизоляционного материла, видом этого материала, и некоторые особенности процесса зависят от особенностей конструкции защищаемой поверхности.

Обычно выделяют следующие виды гидроизоляции:

  •   Обмазочная;

  •   Окрасочная;

  •   Оклеенная;

  •   Штукатурная;

  •   Литая;

  •   Листовая.

Первые два вида гидроизоляции имеют вид многослойного покрытия, для нанесения которого используются либо кисти, либо распылители и, как правило, наносится оно в несколько этапов, при этом толщина обмазки будет находиться в пределах 2-4 мм, а толщина окрасочного слоя составит 0,2-0,8 мм. В качестве основного материала для обмазочной гидроизоляции используют битумную мастику.

На начальном этапе выполнения работ проходит подготовка поверхности к нанесению мастики, а это ее очистка и грунтовка. После полного высыхания грунтовки, на что требуется от 30 до 60 минут, наносится первый слой обмазки, толщина которого составляет 1-1,5 мм. Как только первый слой высох, мастика отвердела, можно наносить второй, толщиной 1,5-2 мм.

Каждый слой наносится на захватке, ширина которой не превышает 3 м, внахлест с соседним слоем. Для окрасочной гидроизоляции используют специальные составы, основой для изготовления которых служит этиленовый лак.

Этот лак смешивается красителями и различными наполнителями, после чего его наносят на предварительно покрытую грунтовкой поверхность, при этом первый слой наносится кистью, а все последующие распылителем. При создании защитного покрытия методом оштукатуривания используются специальные смеси на основе асфальта или цемента с песком.

Асфальтная гидроизоляция предусматривает использование специальных мастик и растворов, которые могут наноситься как в холодном, так и в горячем состоянии с применением таких устройств как асфальто- и растворометы.

Гидроизоляция с использованием цементно-песчаной смеси наносится методом торкретирования, для чего используются особые растворы в состав, которых входят специальные расширительные или безусадочные цементы с применением гидродобавок. Толщина слоя обычно находится в пределах 6-10 мм.

Для выполнения оклеечной изоляции используют специальные рулонные или листовые материалы, например, изол, стеклоткань и т. п., которые наклеиваются на поверхность при помощи специальные клеевых составов либо мастик. Количество слоев может быть от 1 и до 4.

При этом если гидроизоляционные работы проводятся на поверхности с углом наклона от 0 и до 25 градусов, то они выполняются в соответствии с правилами, разработанными для кровель. Если угол наклона больше 25 градусов, то гидроизоляция укладывается внахлест, при этом рулон необходимо раскатывается, начиная снизу и двигаясь вверх, а стыки располагаются в разбежку. На горизонтально ориентированных поверхностях выполняется литая гидроизоляция с использованием асфальтных мастик или асфальтоцементных полимерных смесей, разогретых до определенной температуры. При этом данная смесь (мастика) просто разливается по поверхности, которую необходимо защитить и затем разравнивается.

В особо ответственных сооружениях или сооружениях подверженных воздействию серьезных механических нагрузок или высоких температур, а также при достаточно больших гидростатических напорах выполняется листовая гидроизоляция, для чего используются пластмассовые или стальные листы, сваренные между собой в специальные конструкции. При этом такой материал, как пластмасса используется главным образом при создании гидроизоляционного слоя в агрессивных средах. В любом случае листы при помощи специального клея приклеиваются к поверхности, а их стыки свариваются.

Источник: http://zembr.ru/index.php/stati/stroitelstvo/197-raboty-s-betonom-i-zhelezobetonom

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector