Как самостоятельно изготовить ручной ямобур

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

Как самостоятельно изготовить ручной ямобур

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений.

Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия.

К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало. 

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

  • Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.Пример самодельного земляного садового бура
  • Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали
  • Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют.

В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции.

Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

  • Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.Бур для столбов может быть со сборной штангой
  • Стержень. Это круглая или профилированная труба (квадратного сечения). Может быть также использован лом, но он очень тяжелый и работать им будет сложно.  Длинна стержня — требуемая глубина шурфа плюс 50-60 см. Если сделать короче, то последние сантиметры придется бурить в глубоком наклоне, что совсем не легко. Если при таком расчете общая высота получается выше чем 1,5 метра, имеет смысл сделать сборную штангу. Тогда стержень наращивают отрезками трубы того же диаметра, придумав систему сочленения.
  • Ручка. Чаще всего приваривают к стержню поперечину в виде буквы Т. Длинна ручки минимальная — 40 см, оптимальная порядка 50-60 см.
  • Наконечник-сверло. Это та часть, которая находится под лопастями. Она первая разрыхляет землю, а на первоначальном этапе отвечает за центрирование бура — его проще держать вертикально.

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

  • листовой стали толщиной от 4 мм;
  • пильного диска для болгарки подходящего диаметра.Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

Наконечник для земляного бура из полосы сталиПика — один из вариантов наконечникаКомбинированный наконечник для измельчения пород

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко.

Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься.

Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Почти готово

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож.

Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником.

Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Вид снизу

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие.

Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров.

Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Бур из лопаты

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Видео материалы

Источник: http://stroychik.ru/tools/zemlyanoj-bur-svoimi-rukami

Ручной ямобур своими руками: пошаговое описание, чертеж :

В процессе строительства дома и при обустройстве участка иногда возникает необходимость в проделывании круглых отверстий в почве.

Они могут потребоваться при возведении ограды, когда технология предусматривает монтаж столбов. Опоры монтируются и при строительстве беседок, лёгких хозяйственных сооружений и арок.

А вот если вы устраиваете свайный фундамент, то шурфы тоже понадобятся, однако их диаметр должен быть более внушительным.

Эти ямы формируются ручным или моторизированным буром. В магазинах такие устройства присутствуют в широком ассортименте, однако многие домашние мастера предпочитают выполнять их самостоятельно, ведь они получаются более надежными, а порой и более производительными по сравнению с заводскими изделиями. Кроме того, ямобур своими руками можно выполнить с учетом собственных предпочтений.

Выбор конструктивных особенностей

Если вы решили сделать бур своими руками, то следует разобраться в основных разновидностях таких изделий. Среди прочих – это садовые инструменты, которые обычно обладают полукруглыми лопастями.

Они привариваются под углом. Используется такое устройство для формирования лунок при посадке растений.

Однако с помощью этого же инструмента можно проделать шурфы для опор при возведении беседок, легких построек и заборов.

Вы можете изготовить еще и шнековый бур, который обладает более длинной режущей частью. Он используется для проделывания ям под опоры.

Конструкция исключает необходимость более частого вынимания инструмента, поэтому бурение удается закончить в короткие сроки. Прежде чем выполнить ямобур своими руками, вы должны рассмотреть его разновидности.

Среди прочих конструкций та, что специально предназначена для свай. Она обладает откидывающейся лопаткой для того, чтобы получить расширение в нижней части опоры.

Самыми простыми в изготовлении являются садовые буры. В зависимости от того, какой тип почвы на территории, конструкция может быть видоизменена.

В этом и состоит прелесть самодельных инструментов, ведь их можно заточить под конкретные условия. Обычные буры в магазинах хоть и стоят недорого, но являются универсальными.

С их помощью просто работать на легких почвах, а вот на глинах, суглинках и мергеле они малоэффективны.

Изготовление ямобура своими руками: разбор конструктивных особенностей

Если вы планируете изготовить ямобур своими руками, то должны разобраться в основных узлах этой конструкции. Среди прочих – режущая часть, которая представлена двумя полукругами с заточенными краями. Диаметр лопасти будет подбираться с учетом диаметра. Для удобства лопасти обычно делаются съемными, а устанавливаются на болтах.

Еще один узел – это стержень, который изготавливается из профилированной трубы квадратного сечения.

В качестве альтернативного решения выступает лом, длина которого должна быть подобрана с учетом глубины шурфа, к ней добавляется 60 см.

Если это значение уменьшить, то последние сантиметры вы будете работать, наклонившись над почвой. При таком расчете общая высота должна быть больше на 1,5 м. Это указывает на то, что штангу лучше сделать сборной.

Стержень наращивается отрезками трубы, однако вам нужно будет продумать систему сочленения. Прежде чем выполнить ямобур своими руками, вы должны подумать, какой будет ручка. Она приваривается к опоре в виде буквы Т, а ее длина составляет 40 см. Можно увеличить это значение до 60 см.

Важно снабдить конструкцию ещё и наконечником в виде сверла. Этот узел располагается под лопастями. Наконечник будет разрыхлять почву, а на первом этапе обеспечивать центрирование, так вам будет проще удерживать инструмент вертикально.

Читайте также:  Создание электрического измельчителя веток своими руками

Эта конструкция является базисной, ее можно дорабатывать, однако для начала важно решить, из чего сделать землебур.

Подготовка материалов

Если вы решили сделать ручной ямобур своими руками, то должны позаботиться о наличии соответствующих материалов. Обычный инструмент выполняется из труб, сечение которых вы можете выбрать самостоятельно. Что касается профилированного изделия, то его сечение может быть квадратным со стороной 20 мм. Увеличить этот параметр можно до 35 мм.

Ножи-лопасти обычно выполняются из пильного диска и листовой стали. Толщина последней должна быть равна 4 мм. Пильный диск подбирается для болгарки с учётом диаметра. Как показывает практика, лопасти обычно выполняются из пильного диска. Режущие кромки при этом будут уже готовы. Боковые грани дополнительно затачиваются, чтобы почва разрыхлялась проще.

Сверло в виде пики выполняется из разных материалов. Можно изготовить просто заточенный стержень. Для этого подбирается отрезок прутка внушительного диаметра. Еще одним вариантом может стать стальная полоса, которая имеет вид сверла.

Иногда используется и комбинация этих вариантов. Прежде чем выполнить ручной ямобур своими руками, вы должны подумать о ручке. Удобнее, если она будет иметь вид круглой трубы. Ее диаметр подбирается по охвату ладоней.

Главное требование при этом выражено в том, чтобы мастеру было удобно работать.

Работа над ножами и технология крепления

На первом этапе необходимо определиться с тем, будете ли вы делать бур со съемными или стационарными лопастями. В первом случае на один из концов стержня необходимо приварить полочки, которые предварительно выполняются из толстой стали. Они должны быть расположены под наклоном, чтобы плоскости ножей были разведены под углом в 30°.

Для тех, кто делает ямобур своими руками, чертеж станет первым помощником. Ознакомившись с ними, вы сможете понять, что после приваривания полок необходимо сделать несколько отверстий под крепеж. Такие же отверстия необходимо будет сформировать ещё и в лопастях, тогда как устанавливают их на болты внушительного диаметра.

В дисках по центру необходимо вырезать отверстия, чтобы эти элементы плотно прилегали к стержню, однако эта манипуляция потребуется лишь при монолитном варианте, когда лопасти придётся приваривать.

Использование листовой стали

Прежде чем сделать ямобур своими руками, чертежи следует рассмотреть в первую очередь. Один из них вам придется составить самостоятельно или воспользоваться тем, что предлагается в статье.

Если лопасти вы планируете изготавливать из листовой стали, то предварительно из бумаги необходимо выполнить шаблон. В центре окружности нужно просверлить отверстие, куда вставляется и приваривается стержень.

В зависимости от того, какой стержень вы предпочли, нужно будет выполнить квадрат или окружность.

Отверстие при этом будет иметь несколько больший размер по сравнению с параметрами стержня. Вам следует решить, какими будут лопасти. Они могут иметь две половинки или могут быть представлены разомкнутым кругом со смещенными краями. Разводить края необходимо под углом 30°. Эффективность бурения при этом окажется максимальной.

Если вы выполняете ямобур на трактор своими руками, с помощью которого будете работать на плотных почвах, то лопасти могут быть сведены под нагрузкой.

Для того чтобы этого избежать, из уголка или толстой полосы стали необходимо выполнить упор. Лопасти будут гнуться, ведь сталь используется незакаленная, однако в листе ее найти почти невозможно.

Если же эту задачу вы решите, то согнуть материал вряд ли получится.

Использование пильного диска

Выполняя ямобур своими руками на МТЗ, вы можете использовать пильный диск. Если такой у вас есть в наличии, то важно удостовериться в том, что его диаметр подходит. В таких изделиях применяется закаленная сталь, которая отличается высокой прочностью и упругостью. Согнуть такой лист не получится, поэтому его необходимо распилить пополам, а половинки развести под нужным углом.

Такой самодельный бур будет демонстрировать высокую производительность. Даже если у вас в наличии диски бывшего употребления, то они будут обладать хорошо наточенной кромкой. Для того чтобы бурение было эффективным, заточить инструмент можно ещё и по бокам.

Доработка бура

Если вы выполнили ручной ямобур своими руками, чертежи вам в этом деле, безусловно, помогали. Однако впоследствии вы можете понять, что инструмент требует доработки. Когда манипуляции приходится выполнять в плотных грунтах, большие лопасти довольно сложно режут почву. На стержень при этом привариваются лезвия разного размера.

Возле пики в нижней части следует укрепить маленькие лезвия, а с отступом несколько сантиметров – большие. Ярусов должно быть 3, их количество можно увеличить до 4. Режущая часть не должна быть больше 50 см, в противном случае физически работать будет очень сложно.

Особенности изготовления электрического ямобура

Если вы хотите выполнить электрический ямобур своими руками, то должны знать, что конструкция имеет электрический привод в виде мотора редуктора. С помощью него осуществлять работы по бурению получится максимально оперативно. Выполненное ручное устройство по вышеописанной технологии может быть дополнено электрическим приводом.

Можно выполнить инструмент из перфоратора, дополнив его буром из отрезного диска. Последний дополняется трубой круглого сечения. У токаря можно заказать переходник.

Конструкция снабжается головкой, которая позволит соединить электрический инструмент с механической частью. Важно при работе с таким оборудованием не наткнуться на корни.

Однако если возникнет препятствие, то у электрического инструмента должна сработать соответствующая защита.

Изготовление бура для трактора

Если перед вами стал вопрос о том, как сделать ямобур на трактор своими руками, то вы можете использовать для этого диски из металла. Их количество будет равно числу витков.

Диски должны быть одинаковыми, в центре вырезаются отверстия для стержня. Диски должны быть сварены с одной стороны, а потом немного растянуты, чтобы получилась гармошка. С другой стороны проваривается шов. На крайних дисках укрепляются кольца.

Сваренные диски надеваются на стержень, а нижний край проваривается.

На следующем этапе необходимо использовать лебедку. Заготовка для шнека фиксируется, круг лебедки необходимо зацепить за кольцо и растянуть, пока не удастся получить нужную длину. Затем шнек проваривается.

Для справки

Самостоятельно вы можете выполнить бур ТИСЭ, который будет представлять собой лопасти с землеприемником. Нож должен быть более широким, в нижней части он будет формировать расширение сваи. Однако использовать такой инструмент не очень удобно, ведь складной нож будет мешать.

Заключение

В некоторых конструкциях для исключения подобной проблемы нож делается съемным. Сами шурфы бурятся садовым буром, тогда как для расширения можно отдельно выполнить раскладывающийся нож с землеприемником. Это позволит выполнить работы в короткие сроки и с меньшими трудозатратами.

Выполняя нож, вы можете использовать обрезанную лопату, тогда как землеприёмник изготавливается из банки из-под сельди. Нож фиксируется подвижно, а по достижении дна ослабляется, лопата при этом начинает подрезать бока шурфа, формируя расширение.

Источник: https://www.syl.ru/article/350382/ruchnoy-yamobur-svoimi-rukami-poshagovoe-opisanie-chertej

Ручной ямобур своими руками – схема и чертежи с видео-инструкцией

Иногда при выполнении хозяйственных работ на частном загородном участке возникает необходимость выкопать некоторое количество ям разного диаметра. Например, при устройстве опор для забора или закладки базиса для беседки.

Рытье скважин является весьма длительной и трудоемкой процедурой, если выполнять его обычной лопатой. Чтобы упростить работу достаточно использовать специальный инструмент – ямобур.

Изготовить ручной ямобур своими руками не представляет особой сложности, достаточно следовать инструкции и ответственно подходить к процессу.    

Ямобуры: особенности, предназначение, виды

Как было упомянуто ранее, ямобур является инструментом для выбуривания неглубоких ямок и скважин цилиндрической формы в почве.

Сам инструмент состоит из двух компонентов:

  • Рабочая часть – являет собой округлый штырь с прикрепленной сбоку спиралевидной полосой из металла. Внизу полосы зафиксирован заточенный стальной нож;
  • Вертикально расположенная стойка с ручкой (для выполнения глубокой скважины стойку можно удлинить посредством добавления вставок).

Ямобур необходим в тех случаях, когда:

  • Производится посадка растений, имеющих корневую систему в форме стержня;
  • Вырабатывается глина и песок;
  • Выполняется заливка опорных столбов для беседки, навеса, лавки, ворот или веранды;
  • Возводится свайный базис;
  • Изготавливается колодец, выгребная яма или яма для компоста;
  • Производится измерение уровня пролегания почвенных вод;
  • Берутся образцы грунта;
  • Бурятся тоннели для того, чтобы проложить инженерные коммуникации.

Относительно исполнения выделяют:

  • Ручные ямобуры;
  • Моторизированные изделия;
  • Навесное (гидравлическое) оборудование.

Ручные ямобуры обладают такими положительными качествами как мобильность, небольшая масса (30-60 кг) и простота в применении.

Именно они имеют наибольшую популярность среди частных застройщиков, так как благодаря ручным бурам можно обойтись без тяжелой техники.

Данное оборудование позволяет выполнить скважины, диаметр которых может равняться от 10 до 30 см, а глубина – до 5 м (до 30 м, если присутствуют удлинители).

Моторизированные буры, или мотоямобуры, представляют собой небольшие бурильные установки, оснащенные бензиновым двигателем и специальными колесами. Также такие буры могут работать от электросети. По сравнению с ручными агрегатами данное оборудование обладает более широким потенциалом: глубина пробуриваемых отверстий может достигать от 5 до 10 м, а ширина – до 35 см.

Навесное оборудование устраивается на тракторы, автомобили или специально предназначенные приводные платформы. Отличительной чертой данного типа ямобура является то, что во время его применения мастеру не приходится прикладывать физических усилий.

К тому же, трактор способен справиться с любым грунтом вне зависимости от его плотности и качеств. Данный агрегат можно не только приобрести или взять в аренду – существует возможность изготовить ямобур на минитрактор своими руками.

Выполняется он так же, как и ручной бур, но к главному стержню приделывается фиксатор для навеса и соединения с минитрактором.

Изготовление ямобура

На первом этапе создания оборудования выполняется подготовка рабочего элемента бура. Для начала необходимо продумать, каким будет его диаметр.

После того, как мастер определится с размером, можно начинать изготовление данного сегмента: из предварительно подготовленного металла вырезают круг, соответствующий расчетам.

В центре получившейся заготовки выполняется отверстие, размер которого должен быть аналогичным размеру штыря.

Получившееся колечко нужно растянуть по высоте так, чтобы образовались лопасти будущего ямобура. Если предполагается выбуривание скважин значительной глубины, стоит выполнить несколько таких заготовок.

Элементы прикрепляются к стойке посредством сварки, при этом нельзя забывать, что сваривание компонентов конструкции производится с определенным шагом. Это станет гарантией прочности готового изделия.

Когда изготовление шнека ямобура завершено, стоит приступить к выполнению ножа.

Чтобы он отличался существенной остротой, высокой стойкостью к повреждениям и мог с легкостью разрезать твердые корни растений, для его создания используется сталь повышенной жесткости.

Профессиональные строители рекомендуют остановить выбор на рессорной стали – материале, которому присуща значительная долговечность.

Размеры ножа данного оборудования должны совпадать с размерными характеристиками ранее выполненного шнека. Для того чтобы сформировать режущую кромку широкая часть лезвия затачивается.

Для приумножения надежности режущего сегмента его разогревают на открытом огне, пока он не раскалиться и не приобретет красный цвет. После этого лезвие опускается в холодную воду. Таким образом, происходит закалка ножа.

После всех перечисленных манипуляций готовый сегмент прикрепляется к низу шнека с помощью сварки.

Далее производится создание наконечника и его установка на рабочую часть оборудования. Если стойка представляет собой монолитный стержень из металла, то на его конце необходимо просверлить отверстие.

В отверстие вставляют наконечник, который фиксируют сваркой. Если же в качестве стойки используется стальная труба, нет нужды ее сверлить. Достаточно вставить в нее наконечник и закрепить его сваркой.

Последний шаг, завершающий изготовление ямобура – выполнение и крепеж ручки. Здесь нет определенных правил: размерные характеристики рукоятки зависят от личных предпочтений мастера. Для того чтобы агрегат было удобно использовать, на готовые ручки надеваются отрезки шланга из резины.

Создание электрических буров

Электрический бур представляет собой классическую версию инструмента с той разницей, что он оснащен электроприводом. Благодаря этому процесс пробуравливания скважин значительно упрощается. Кроме того, усиление ручного ямобура способствует увеличению глубины ям до 3 м.

Многие полагают, что электрический агрегат может работать исключительно от сети. Это предположение ошибочно, так как очень часто роль источника энергии исполняет газ, бензин или дизель.

Электрический ямобур своими руками можно изготовить из шнека и дрели. Специалисты советуют использовать инструмент марки «Rebir», мощность которого 2 киловатта. Стоит помнить, что у дрели присутствует 3 конус, следовательно, для работы необходим токарный станок для выполнения углублений с каждой из двух сторон. К переходнику приваривается сверло с 3 конусом и обрезается сверлильная часть.

Полученная конструкция является достаточно тяжелой, а потому в одиночку справиться с ней нелегко. Поднимать бур лучше посредством электролебедки, на тиристор устраивается радиатор.

Нередко самодельные электробуры представляют собой своеобразные тележки, опирающиеся на колеса. На тележку устанавливают двигатель и привод со всеми системными элементами.

Подводя итоги можно сказать, что ручной, электрический, гидравлический ямобур своими руками сделать реально, главное – ответственно подходить к изготовлению и соблюдать все рекомендации профессионалов. Если работа выполнена грамотно, то результат превзойдет все ожидания.

Видео — как сделать ручной ямобур самому:

Источник: http://stroimtovarishi.ru/instrumentarij/ruchnoj-yamobur-svoimi-rukami.html

Как сделать ручной ямобур своими руками – схемы и чертежи

Для строительства нового забора или укрепления старого, устройства стоек ворот понадобится заглубить основание в землю. А сделать это можно, пробурив в почве скважину определенного диаметра и глубины. Как реализовать такую задачу на практике, если под рукой нет требуемого инструмента – остается только соорудить ручной ямобур своими руками. Детально об этом будет рассказано далее.

Назначение ямобура

Как следует из самого названия, данное приспособление используется для быстрого и максимально удобного бурения отверстий определенного размера. Пригодиться оно может как строителю, так и садоводу, когда необходимо прокопать на приусадебном участке несколько одинаковых лунок для высадки растений.

В зависимости от возможностей и потребностей пользователя, основные показатели бура – рабочая длина и диаметр – изменяются в широких пределах.

Существуют ручные компактные агрегаты с диаметром бурильной лопасти до 300 мм, а также более мощные установки с электроприводом, которые опускаются и поднимаются с помощью специального привода.

Тут уже – у кого насколько хватит фантазии и терпения для создания приспособления себе по вкусу.

Материалы и инструменты, необходимые для создания ямобура своими руками

Прежде всего, это металл: труба подходящей длины и требуемой толщины – будущая основа бура, а также заготовка для режущей части (лопасти).

Иногда для изготовления рабочей поверхности советуют применять автомобильные рессоры, но такое решение не совсем оправдано, поскольку в домашних условиях проблематично обрабатывать (и сваривать) легированную сталь.

Гораздо проще сделать лопасть из обычного листового металла толщиной до 3 мм.

Для реализации идеи понадобится следующий инструмент:

  • угловая шлифмашина с набором кругов;
  • электрическая дрель;
  • сварочный аппарат;
  • слесарные тиски.

Основная задача заключается в следующем: нужно вырезать из листового проката диски (будущие лопасти), их количество зависит от глубины бурения, а диаметр непосредственно влияет на размер рабочей зоны. Наружная кромка впоследствии может быть заточена – это облегчит ход бура в глинистой почве, позволит ему с легкостью перерезать мелкие корешки.

Читайте также:  Влагоотделитель для компрессора своими руками

Далее заготовку для лопасти сверлят по центру (отверстие немного большего, чем у трубы – штока диаметра), зачищают, снимают фаску и придают ей форму винта.

Для этого нужно выполнить сплошной разрез от периферии до центрального отверстия, а потом отогнуть кромки в разные стороны. Чем больше будут разведены края диска, тем выше окажется производительность ямобура.

Максимальный угол загиба должен составлять 30-40 º.

Готовые лопасти привариваются к стойке – для этого потребуется мощный сварочный трансформатор. От качества сварки зависит продолжительность «жизни» бура – будет он служить долго или же сразу же сломается, развалившись на составные части. Для фиксации деталей во время обработки, сборки применяются слесарные тиски. Они должны быть надежно закреплены на устойчивом, прочном основании.

Схемы и чертежи

На нашем сайте в достаточном количестве размещены чертежи для изготовления ямобура из трубы своими руками. Можно подобрать требуемый по размеру и производительности вариант, а потом, прикинув свои возможности, начать его изготовление.

Чаще всего рекомендуется 2 простые конструкции: лопастной бур и так называемый ложковый. В первом случае выборка грунта производится с помощью вращающейся лопасти, приваренной к центральному стержню. Во втором рабочая часть (ложка) является неотъемлемой частью штока.

Многие пользователи, размещающие на нашем сайте свои чертежи для открытого доступа, сразу же указывают все требуемые размеры и габариты, что очень удобно при повторении их конструкции.

Не стоит сразу же браться за слишком сложные, высокопроизводительные решения.

Достаточно остановиться на чем-то простом, а уже потом, набравшись опыта, продолжить эксперименты с изготовлением рабочего инструмента.

Инструкция по изготовлению деталей для изделия своими руками

В качестве примера взята лопастная конструкция. Начать изготовление ямобура ручного своими руками следует с разметки:

  1. На лист металла, с помощью циркуля или шаблона, переносят контуры режущего диска. Его диаметр выбирается заранее. Все линии должны быть четко очерчены, хорошо видны и не стираться во время работы.
  2. Для центрального стержня выбирается труба (сплошной шток не рекомендуется из-за большого веса), отмеряется кусок нужной длины.

Размеченные детали вырезаются с помощью режущего электроинструмента. Заготовкам для лопастей следует придать максимально приближенную к окружности форму – это выполняется посредством ручной обработки (напильником) или шлифмашинкой.

После сверления центрального отверстия снимается фаска, поверхность зачищается металлической щеткой (особенно там, где она будет приварена к стержню).

Далее выполняют окончательное формирование лопасти: производят разрез диска от края до центра, а полученные части отгибают в разные стороны. Визуально получившаяся деталь в разрезе должна напоминать винт или штопор. Гибочные работы выполняют, зажав лопасть в тиски и ударяя по ней слесарным молотком.

Готовые, очищенные от окислов и окалины диски прикрепляются к основанию – для этого понадобится электродуговая сварка. В самом конце выполняется заточка режущих кромок, а также установка ручки.

Сборка конструкции

Для сборки применяется ручная электросварка: надежный, проверенный метод создания прочных конструкций. Существуют также решения разборных ямобуров – их можно найти здесь.

Нижняя (рабочая) часть загибается лепестками вовнутрь таким образом, чтобы один край был выше другого. За счет зазора между ними будет осуществляться выборка грунта. Остается прикрепить к противоположному краю трубы ручку (это может быть труба меньшего диаметра, вставленная под прямым углом в просверленные в стенках отверстия) – и инструмент готов.

Достоинство такой конструкции заключается в простоте изготовления, недостаток – в необходимости приложения большой физической силы при бурении, у лопастного бура производительность выше.

В заключение

Выбор определенного решения зависит от поставленной задачи, наличия требуемых навыков и инструментов для реализации задуманной идеи.

Изготовленное своими руками приспособление поможет отремонтировать забор, пробурить лунки для посадки кустарника, починить ворота и совершить еще много других полезных дел.

Источник: http://pikucha.ru/vodosnabzhenie/kolodec-i-skvazhina/ruchnoj-yamobur-svoimi-rukami.html

Выбираем ямобур самостоятельно

Ямобур — приспособление, которое используется для бурения в грунте ям, скважин и лунок небольшого размера в форме цилиндра. Бурение ямобуром делает легче и быстрее рабочий процесс.

Ямобуры активно применяются в различных сферах. В приусадебном хозяйстве этот инструмент используют при обустройстве участка.

Ямобуром можно сделать скважину для водоснабжения участка и вырыть ямы для шпунтов.

Помимо этого, ямобурами часто пользуются различные геодезические фирмы для своих исследований грунта и для обнаружения мелкозалегающих водоносных пластов.

Навесной ямобур на базе трактора

Есть специальные ямобуры, которыми пользуются рыбаки для бурения льда при ловле рыбы в зимнее время. Для проведения разных работ применяют разные типы ямобуров.

Содержание

  • 1 Ручные ямобуры
  • 2 Навесные ямобуры
  • 3 Самодельный ямобур

Ручные ямобуры

В настоящее время есть довольно много различных ямобуров, которые отличаются по размерам, по глубине бурения, и по своей мощности. Ручной ямобур чаще используется в быту, а выглядит он как столб из стали, с острым наконечником в нижней его части и лопастью.

  • Ручные типы ямобуров используют для благоустройства дачных территорий.
  • Этим приспособлением выкапывают ямы при обустройстве ограждений и установки столбов для разных целей.
  • Ручной бур применяют при посадке саженцев деревьев.

Как работает ручной ямобур, можно посмотреть на видео в интернете и на фото ниже:

Выкапывание ямы с помощью ручного ямобура

Ручной ямобур (на видео внизу) бывает электрический или механический. Ручной ямобур электрический можно использовать там, где установки для бурения не могут применяться из-за маленьких размеров территории. Тем не менее есть бытовые типы разборных ямобуров, которыми можно пробурить яму до 5 м.

В устройство такого ямобура входят:

  • основная часть;
  • часть с ползунами;
  • шнек, грани которого работают как сверла;
  • штанга;
  • электрический двигатель реверсивного типа.

Ручной ямобур довольно просто перевозить. Большой ручной ямобур можно перевозить в прицепе автомобиля, а работать с ним может и один человек.

  • Ручной ямобур сделан из стали, которая покрыта эмалью.
  • Шнеки для ямобуров могут иметь диаметр от 8 до 45 см, а для облегчения процесса бурения, такие ямобуры оснащаются секаторами.

Внешний вид и установка ямобура такого плана на видео:

Ямобуры бывают разборного типа и неразборного.

  • Шнековый ямобур неразборного типа, в длину — 2 м, а диаметр шнека — 25 см.
  • Разборной ямобур в длину — 2,5 м и диаметр шнека — 18 см.

Состоят они из основы с лопастями, удлинительной части, и ручки. Лопасть сделана с режущей кромкой. Такая кромка изготовлена из твердого сплава, что увеличивает срок службы оборудования.

Навесные ямобуры

Навесные ямобуры — это оборудование для бурения, которое можно навесить на различные машины. Например, можно установить ямобур на трактор или экскаватор.

Навесной ямобур для трактора имеет такие размеры:

  • ширина — 780 мм;
  • длина — 1815 мм;
  • вес — до 200 кг.

Очень популярны навесные ямобуры на базе тракторов МТЗ.

Трактор МТЗ производится в Белоруссии, и имеет несколько модификаций. Ямобур на базе МТЗ очень удобно применять для установки опор ЛЭП или электрического освещения.

Ямобур на базе МТЗ, на фото:

Бурильная машина (ямобур) на базе трактора МТЗ

Но навесные ямобуры бывают разных размеров и типов. Бывают ямобуры на базе Камаза.

Камазы с ямобурами выпускаются серийно и используются они при бурении скважин для установки свай на фундамент.

Такие ямобуры называются вездеходами. Ямобур вездеход на базе КАМАЗа вы увидите на фото и видео в интернете.

Навесной ямобур вездеход бывает в виде большой мощной установки, которая передвигается на гусеницах. Такие установки используются при бурении скважин под сваи, опор мостов или для других бурильных работ. В таких ямобурах, кроме основного шнека, есть еще и приспособление, которое завинчивает сваи.

Очень часто ямобур вездеход делается на базе автомобиля ГАЗ. Ямобур на базе ГАЗ 66 имеет такие характеристики бурения:

  • глубина — до 3 м,
  • диаметр от 200 до 800 мм,
  • угол — от 62 до 95 градусов.
  • Ямобур ГАЗ 66 имеет грузоподъемность — 1,25 т,
  • подъем крюка может достигать — 6,3 м.

Как работает и выглядит ямобур ГАЗ, смотрите на видео в интернете и фото.

Ямобур на базе ГАЗ

Бурильное оборудование такого плана еще делится на бензиновое и гидравлическое.

Ямобур бензиновый работает на неэтилированном чистом бензине без содержания свинца.

Ямобур манипулятор

В настоящее время все большую популярность приобретает ямобур манипулятор. Ямобур манипулятор — это специальная техника, которая облегчает работы по бурению.

Ямобур манипулятор — складной тип ямобура, поэтому он не мешает работе другого оборудования установленного на машине. Есть модели и комплектации, в которых ямобур манипулятор преобразовывается в автовышку. Сейчас уже часто манипулятор устанавливают на такие автомобили, как Камаз и Газ.

Как работает ямобур манипулятор, смотрите на видео:

Самодельный ямобур

При желании небольшой ямобур для бурения ям на участке можно сделать и самостоятельно (видео ниже). Обычный ямобур представляет собой лопасть и ручку.

Сама лопасть должна быть изготовлена из высокопрочной стали.

  1. Для того чтобы смастерить самодельный ямобур, можно воспользоваться рессорой с автомобиля.
  2. Часть рессоры нужно обрезать и заточить как лезвие.
  3. Таким образом, у нас получатся лопасти, которые справятся с любым грунтом, даже если попадутся камни.
  4. Промежуток между лопастями и стержнем желательно будет усилить. Для этого можно взять кусок металла или трубу с большим диаметром, которую нужно приварить к стержню.
  5. На стержень, нужно приварить сверло, которое лучше изготовить тоже из рессоры. Рессора затачивается в форме сверла.
  6. Благодаря своим способностям принимать исходное положение, рессора не сломается и сохранит нужную форму.
  7. Рукоять для самодельного ямобура можно сделать и цельной и раскладной. Для рукояти можно использовать прут из стали, главное, подобрать подходящий диаметр.
  8. Если вам нужно пробурить скважину не более 1.5 м в глубину, то можно сделать складную ручку. Складная ручка даст возможность присоединить к основному стержню еще и дополнительный, чем можно будет увеличить длину бура.
  9. Сама рукоять делается из прута длинной до 50 см. На конце прута делаются вертикальные ручки длиной 15 см. Прут с ручками приваривается к стержню бура.

Сделать механический ямобур своими руками не очень сложно. Главное, придерживаться технологии и соблюдать меры безопасности.

Более подробно процесс создания самодельного ямобура, смотрите на видео:

Источник: https://Rozarii.ru/tehnika-dlja-sada/yamobur.html

Ручной бур своими руками

Dinmar – 10.12.2013

Доброе время суток. Я хочу вам рассказать о том, как сделал бур.
Мне на участке понадобилось установить несколько столбиков, разного диаметра. Копать было лень, покупать готовый бур – дорого, а руки чесались. Вот так и возникла идея сделать бур самому. В интернете нашёл несколько интересных вариантов и, собственно, взялся за дело.

Так как столбики у меня были разного диаметра, я решил сделать бур со сменными насадками, для разных диаметров ямок, 100 и 180 мм. Далее опишу изготовление бура диаметром 100 мм. Итак, для изготовления бура мне понадобилось: 1.

  Труба диаметром 20-25 мм, длиной 150-160 мм 2.  Полоса, толщиной 3-4 мм, шириной 20 мм и длиной около 80 мм. 3.  Фреза (или циркулярный диск), в дальнейшем буду называть его просто диск, диаметром 100 мм и толщиной не менее 1,5-2 мм.

(Рис. 1)

При этом, трубу лучше взять в диаметре на 2-5 мм меньше центрального отверстия диска.

АБВ

Рисунок 1. Комплектующие бура. А – фреза (диск); Б – трубка; В – полоса.

Из диска сделаем шнековую часть бура. Для этого диск разрезаем на 2 равные половинки, как показано на рисунке 2

Рисунок 2 Разрезанный диск.

Далее подготовим наконечник бура. Он необходим для придания направления бурения и обеспечения устойчивости. Возьмём полосу, желательно чтоб ширина полосы была не меньше половины диаметра трубы. В описанном мною примере ширина полосы равна диаметру трубы. (рис3).

Рисунок 3. Полоса и труба

С одного края полосы делаем отметку на расстоянии примерно 12-16 мм (рис.1В). Этот участок останется прямым. Зажимаем полосу в тисках, по метке, и скручиваем её примерно на 90 градусов (Рис4)

Рисунок 4. Скручивание полосы.

В результате получится спиральная полоска (Рис 5).

Рисунок 5 Спиральная полоса и трубка с разметкой.

Далее заостряем эту спиральную пластину, для чего сначала размечаем, а затем срезаем лишние углы (рис 6 и 7). После обрезки также слегка затачиваем и облагораживаем наш наконечник,

Рисунок 6. Размеченная полоска

Рисунок 7. Наконечник после обрезки.

Придаём ему на наждаке форму пера (рис 8.) (в принципе это не обязательно, но так красивее). Наконечник готов, переходим к следующему элементу – направляющей.

Рисунок 8. Готовый наконечник

Изготовим направляющую, к которой будет приварены половинки диска и наконечник. На одном крае трубки наносим разметку в виде короны с четырьмя вершинами – зубцами (рис.5). Высота зубцов примерно 35-40 мм. После этого аккуратно вырезаем наши «зубцы» (рис 9) и равномрно загибаем их внутрь (рис 10).

Рисунок 9 Обрезанная направляющая

Рисунок 11 Направляющая.

Далее делаем прорезь в наконечнике, по месту соединения двух зубцов, как показано на рисунке 11 А. Ширина прорези равна толщине наконечника, а глубина – немного глубже линии сгиба забцов, 5-10 мм.

Если ширина направляющей меньше внутреннего диаметра трубы, достаточно будет сделать прорезь такой, чтобы прямой участок наконечника проходил внутрь направляющей.

Два края прорези затачиваем под спираль (рис11Б), так чтобы наконечник входил в неё на всю глубину (в идеале, после сварки, наконечник должен плавно переходить в направляющую) (рис 11В).

АБВ

Рисунок 11 Прорезь в направляющей.

Далее привариваем наконечник к направляющей и зачищаем, рисунок 12. Если приварили наконечник не очень ровно, то ничего страшного, берём молоток и правим как надо.

Рисунок 12.

Ну и последний этап, привариваем половинки диска. Для этого на направляющую наносим 2 линии – на них будут располагаться края отверстия полу дисков (рис13).

Рисунок 13

В принципе эти линии можете и не рисовать, но с ними будет проще симметрично расположить полудиски. Привариваем по очереди обе половинки к направляющей (рис15), под углом 50-70 градусов к оси направляющей.

Рисунок 14. Приварка половинок диска.

Бур практически готов, осталось зачистить и приделать ручку.
Точно так же был изготовлен бур диаметром 180 мм. Оба бура показанный на рисунке 15

Рисунок 15.

На рисунке 16 показан бур в сборе с ручкой. Изготовление ручки думаю нет необходимости описывать, на рисунке 17 итак всё понятно.

Рисунок 16

Рисунок 17

Ну вот и всё! Спасибо что дочитали мою статью до конца, и надеюсь, что она помогла вам.

Источник: https://sdelay.tv/blogs/dinmar/ruchnoi-bur-svoimi-rukami

Бур для скважины своими руками: как сделать самодельный бур

Для самостоятельного бурения скважины под воду потребуется нехитрое приспособление. Включает оно разъёмную трубу, которую можно будет наращивать по мере увеличения глубины сооружения, рукоятку, с помощью которой и будет осуществляться вращение, и бур – главный элемент конструкции.

Если вы надумали смастерить бур для скважины своими руками, мы вам поможем, собрав в этой статье нужные сведения на интересующую вас тему.

Буры для вращательного ручного бурения

Существуют два вида буров, которые повсеместно используются для выполнения работ по вращательному ручному бурению скважин:

  • Спиральный (шнековый) бур.
  • Бур-ложка.
Читайте также:  Виды твердосплавных фрез для обработки по металлу

Оба этих инструмента обладают такими конструктивными особенностями, которые позволяют выполнять работы по бурению без применения дополнительного оборудования.

По своей сути, спиральный бур – это сверло очень большого размера. Он врезается в грунт своей острой твердосплавной режущей гранью, кромка которого заточена в виде конуса.

Выше режущая поверхность инструмента закручивается спиралью вдоль штанги. Наибольший диаметр этой спирали и определяет такой важный параметр, как размер будущей скважины.

Спиральный бур — инструмент, который чаще всего используется для бурения скважин вручную, тоже может быть сделан своими руками в упрощенном варианте

В процессе вращения режущая кромка впивается в грунт и подрезает его, после чего он перемещается по спиральным полосам и выталкивается с их помощью наружу.

Так в направлении бурения создаётся дополнительный упор. В ходе выполнения работ по бурению скважины происходит накопление остаточного грунта, извлеченного из шахты, между витками шнека. Шнековый бур приходится периодически извлекать на поверхность, чтобы очистить.

Чтобы сделать самостоятельно спиральный бур, можно воспользоваться цилиндрическим стержнем, к которому в нижней части приваривается режущая спираль, изготовленная из стальной полосы. Выполнять земляные работы таким инструментом можно даже на осыпающихся и твердых грунтах.

Бур-ложка — это ещё один широко используемый вращательный инструмент.

Спиральный бур и бур-ложка применяются для работ на грунтах разного вида, поэтому каждый из них по-своему хорош

В состав бура-ложки входит металлический стержень, конец которого оснащен цилиндром определенного диаметра. Этот цилиндр имеет в своей нижней части продольную или спиралевидную прорезь. Способ захвата грунта послужил основой для названия бура ложкой.

Относительно оси металлического стержня ложка смещена в сторону примерно на 10-15 мм. Благодаря своему смещению этот инструмент высверливает отверстие, диаметр которого превышает аналогичный параметр самой ложки. Увеличение диаметра необходимо для установки в выработку обсадных труб, диаметр которых обязан быть больше диаметра бура.

При выполнении бурильных работ с помощью ложки следует одновременно производить и монтаж обсадных труб. Применять такой инструмент эффективнее всего на пластичных грунтах — супесях и суглинках.

Вариант #1. Спиральный бур своими руками

Сделать самостоятельно в домашних условиях бур, на стержень которого будет наварена спираль – задача непростая. Зато соорудить модель попроще сможет каждый, кто имеет навыки работы со сварочным аппаратом, болгаркой и прочими инструментами.

Всё, что нам нужно для работы, приготовим заранее:

  • сварочный аппарат;
  • болгарку;
  • рулетку или другое средство измерения;
  • стальной стержень нужной нам длины;
  • диск из стали.

Будем выполнять все этапы работ по порядку. Сначала нужно распилить стальной диск на два одинаковых полукруга. Теперь обе части свежераспиленного диска необходимо заточить. Эту часть работы хорошо бы выполнять тому, кто умеет затачивать инструменты, потому что от качества заточки будет зависеть, насколько легко инструмент войдет в грунт. А значит, и общая скорость выполнения работы.

Сделать спиральный бур без наваренной на его стержень спирали не так уж сложно: на этом чертеже приведены параметры, которые можно использовать в работе

Теоретически спиральный бур можно сделать, используя для этой цели стальную спираль. Для этого нужно взять полоску инструментальной стали, нагреть её, после чего скрутить в спираль с шагом, соответствующим диаметру.

Затем полоску следует закалить и, наконец, приварить к стержню. Но не в заводских условиях выполнить такую работу качественно практически невозможно.

Один из вариантов изготовления шнекового бура и станка для его применения

Вариант #2. Самодельный бур-ложка

Если грунт на вашем участке устойчив к осыпанию, то для бурения скважины лучше использовать бур-ложку. Он, как уже говорилось, имеет форму цилиндра с продольной прорезью в боковой части и спиралевидной ложкой-захватом внизу.

Длина такого цилиндра обычно не превышает 70 см, а диаметр инструмента может быть различным: он зависит от параметров скважины, которую мы желаем получить в итоге.

Грунт, который бурильщику предстоит извлечь на поверхность, должен проникнуть в цилиндр через полость и удерживаться внутри за счет прилипания и сжатия.

Прежде, чем делать прорезь в цилиндре, нужно оценить качества грунта на своём участке: чем выше его сыпучесть, тем уже будет прорезь в ложке.

Сделать бур-ложку самостоятельно можно двумя способами:

  • взять листовую сталь и скрутить её по заданному диаметру, придав заготовке цилиндрическую форму;
  • использовать кусок трубы, который уже изначально имеет нужную нам форму.

Для выполнения работ нам понадобятся:

  • полый стальной цилиндр;
  • болгарка;
  • аппарат для сварки;
  • стальной прут или стержень;
  • сверло по металлу.

Использовать для работы готовую стальную трубу, конечно, намного проще. Для изготовления бура нужен небольшой её отрезок. Остаётся только сделать на её конце пропилы, отогнуть их и заточить кромки. Вместо трубы можно использовать отработанный баллон.

С помощью болгарки в нижней части цилиндра вырезаем прорезь. Чтобы облегчить буру процесс вхождения в грунт, можно приварить к штанге строго по её оси обычное сверло по металлу.

На этом чертеже представлены два варианта рабочей части бура-ложки: вариант «а»- бур с ковшеобразным резцом и вариант «б» — с отгибами и сверлом

Способ с листовой сталью более трудоёмкий. Стальную заготовку нужно будет сварить по шву, а режущую кромку заострить, чтобы она легче входила в грунт. Сварным швом нужно закреплять и сверло, расположив его в нижней части цилиндра.

Если подходящего сверла по металлу не найдется, можно заменить его узкой пластиной из стали, предварительно заострив её с обеих сторон. При этом эффективность бурения не потеряется. Длина такой пластины составляет примерно 15 см.

Готовую ложку цилиндрической формы осталось приварить к металлическому стержню, который смещается в сторону на 10-15 мм от линии оси инструмента.

При эксплуатации бура это смещение позволит сделать скважину большего диаметра. Это происходит, поскольку продольная режущая кромка бура-ложки соскребает грунт с боковых поверхностей шахты.

Упрощенный вариант бура-ложки предназначен для проходки в суглинках и супесях

Благодаря том, что диаметр снаряда меньше диаметра обсадных труб, такой бур легко может использоваться внутри сооружаемой обсадки, что значительно облегчит процедуру их установки. Сами же трубы предохранят скважину от обрушения.

Нагрузки при работе бура-ложки очень высоки, поэтому для его изготовления нужно использовать высокопрочную инструментальную сталь. Укрепляющие бур элементы должны, в идеале, пройти процессы термообработки и закаливания.

Приведение вращательного бура в рабочее состояние

Недостаточно узнать, как самостоятельно сделать бур для скважины. Нужно, чтобы готовый бур можно было использовать для выполнения работ. Для этого необходимо снабдить его рукояткой или ручкой, а также разъёмной буровой трубой.

Удобная рукоятка

Рукоятка – важный конструктивный элемент. Она необходима, чтобы бур было удобно вращать. Конструкция ручки тоже не так проста, как кажется.

Можно предусмотреть, что с ней будет управляться один человек, но иногда в буровых работах может участвовать и большее число людей. Трудоёмкость процесса зависит от качества почвы и от глубины будущей скважины.

Перед тем, как делать рукоятку своего бура, нужно решить, самостоятельно ли вы будете его вращать или пригласите кого-нибудь в помощники

Ручку выполняют из металлопроката, имеющего приличный запас прочности. Ведь этой детали бура нужно выдерживать значительные нагрузки, не пружиня и не демпфируя прилагаемые усилия. Для соединения рукоятки и верхнего края разъёмной трубы используется сварка.

Разъёмная буровая труба

Бур – многофункциональный инструмент. С его помощью можно не только скважину соорудить, но и, например, столб вкопать. Если использовать его для садовых работ, вполне можно обойтись и без буровой трубы. Полутораметрового основания будет достаточно для того, чтобы выкопать неглубокие ямы.

Но нам бур нужен для того, чтобы пробурить с его помощью достаточно глубокую скважину. Как поступить в этом случае? Смысла в том, чтобы оставить штангу односекционной и просто удлинить, нет.

Длина штанги и способность металла противостоять усилиям по скручиванию обратно пропорциональны. Работать длинной односекционной штангой будет невозможно.

Бур — многофункциональное изделие, которое не будет пылиться без работы, когда скважина уже готова.

С его помощью можно существенно облегчить жизнь садовода

Выход один: нужно сделать такую буровую трубу, которая будет состоять из разъёмных секций.

Длина одной секции, разъёмной штанги, должна составлять 1 метр или чуть больше. Таких секций нужно соорудить столько, чтобы в результате выйти на запланированную глубину скважины.

Наращивание длины колонны штанг, присоединенных к буру, будет производиться постепенно, по мере того, как буровой снаряд будет продвигаться вглубь.

Есть несколько вариантов соединения штанг в длинный буровой стержень, это:

  • Резьбовая муфта. Чтобы создать такое соединение, внутри каждой секции нарезают резьбу, которая будет соответствовать размерам соединительного элемента. Резьбовая муфта изготавливается нужной длины. Нам осталось исключить возможность самопроизвольного развинчивания соединения. Для этих целей используется шплинтовой фиксатор. Этот способ отличается простотой и надежностью.
  • Гайка и болт. Привариваются к штангам, выполненным из труб небольшого диаметра. Это достаточно простой, но недостаточно надежный вариант. Приваривать придется на тонкостенную трубу, на которой такое соединения вряд ли получится прочным. Кроме того, чтобы зафиксировать такое резьбовое соединение штанг, придется приложить дополнительные усилия.
  • Приваренные муфты. Нарезаются из трубы, диаметр которой больше, чем у штанги. Затем наглухо приварить муфту к трубе на одном конце секции. В ту же муфту с другой стороны свободно вставить следующую секцию. Теперь нужно закрепить секции так, чтобы они не проворачивались. Для этого поперёк трубы можно вставить болт и зафиксировать его гайкой с другой стороны.

Для изготовления своими руками бура для глубокой скважины соединяют несколько штанг. Причем лучше, если их соединение будет предельно простым. Ведь в процессе бурения инструмент будет подниматься на поверхность, чтобы он освобождался от земли.

Каждый подъём бура сопровождается его разделением на составные части, а каждый последующий спуски – новой сборкой и наращиванием.

Буровыми штангами для проходки неглубокой выработки (до 25 м) смогут послужить газовые трубы внутренним Ø 33 мм (допустимо применение Ø 42 и 48 мм). Длина труб отдельных звеньев штанги – 1-3 м. Перед покупкой труб для штанг их следует внимательно осмотреть.

Материал с плохо проваренными швами не годится для бурения

Кроме самого бура для создания скважины ручным способом используют и другие инструменты, о которых нелишне упомянуть в этой статье.

Например, если скважина уже готова, а вытащить на поверхность земли инструмент оказалось не так-то просто, можно использовать подъёмный механизм, который работает по принципу рычага.

Выбирая способ соединения разъемной буровой трубы, нужно помнить, что в процессе работы трубу придется неоднократно разбирать и собирать

Когда процедура бурения затягивается, а сами бурильщики теряют силы, им очень помогли бы приспособления, помогающие прокручивать бур внутри скважины и вворачивать его при её углублении.

Бур для ударно-канатного бурения

Пробурить скважину на участке можно не только вращением бура, но и ударно-канатным методом. Для этого вида работ нужна специальная установка, которую тоже можно сделать самостоятельно из подручных материалов.

Имея такое оборудование все работы можно выполнить вообще без помощников, поэтому рассмотрим и процесс изготовления ударного бура.

Для бурения скважины ударно-канатным способом нужно не так уж много: устойчивая рама-тренога, сам ударный бур, прочный трос и лебедка

Чтобы понять, что и как мы будем мастерить, рассмотрим в общих чертах суть ударно-канатных работ.

С большой высоты в намеченное с помощью лопаты или шнека место будущей скважины сбрасывается труба-снаряд, именуемая желонкой. Вверху к буру приваривается проушина для троса. Сбоку в верхней части вырезается отверстие для извлечения пробуренной породы.

Нижняя кромка затачивается или оснащается зубьями, оптимизирующими рыхление грунта. На 5 — 7 см выше условного дна внутри трубы устраивают шариковый или лепестковый клапан для захвата и удерживания разрыхленной породы.

Желонка — незаменимый инструмент при проходке рыхлых песков, галечников, гравийных отложений. Ее зачастую используют в комплексе с прочими бурами. Чередуют со шнеком или стаканом, не способным извлечь рыхлые и насыщенные водой отложения.

Несвязные частицы грунта задерживается внутри желонки благодаря клапану, расположенному внизу корпуса. У шнека, колокола, стакана нет таких преимуществ.

Редко для бурения скважины используется только один снаряд. Чаще всего они применяются в комплексе: глинистые породы бурят шнеками или стаканами, рыхлые и водонасыщенные проходят желонкой

Процедуру сбрасывания бура многократно повторяют. Результатом процесса становится на треть заполненный грунтом корпус и увеличивающаяся на 30-40 см пробоина в поверхности земли.

Наполненную желонку извлекают из ствола с помощью лебедки, переворачивают вниз отверстием и очищают ударами тяжелого молотка.

Затем процесс ударно-канатного бурения возобновляется и повторяется, пока на месте падения бура не образуется скважина той глубины, которую и планировалось получить.

Если сделать такой ударный бур достаточно тяжелым, то этим днищем он будет резать грунт, словно масло, и не позволит ему высыпаться из своей полости обратно

Создавать один бур в этом случае бессмысленно, поэтому расскажем, как соорудить всю буровую установку вместе со снарядом.

  • Выбираем место, где по нашим расчетам и предположениям должна располагаться скважина. Намечаем его, сделав с помощью обычной лопаты небольшое углубление.
  • Устанавливаем над ямкой треногу высотой 2-3 метра. Вершину треноги оснащаем хорошо закрепленным блоком для каната. Понадобится ещё и лебедка, которую прикрепляем к опорам. Хорошо, если имеется электрическая лебедка, но ручная тоже подойдет.
  • Подготавливаем сам ударный бур. Для этой цели нам будет нужна толстостенная труба, диаметр которой соответствует размеру шахты будущей скважины.

Для изготовления бура берем полоску толстого металла и привариваем её к верхней оконечности трубы, расположив её перпендикулярно продольной оси снаряда.

По осевой линии нашей трубы в приваренной металлической полоске высверливаем отверстие, соответствующее толщине каната, на котором будет закреплен снаряд.

Нижний торец трубы тоже нуждается в обработке: можно сделать на нем зубчатую или кольцевую заточку. Если имеется муфельная печь, можно закалить в ней бур после процедуры заточки.

Бур для ударно-канатного бурения не так-то легко очистить от набившегося в него грунта. Чтобы ускорить эту рутинную операцию, можно сделать не окошко-отверстие, а вертикальную прорезь, проходящую почти через 2/3 в верху трубы.

Колокол — часть ударного бура.

Он легко очищается от грунта и может быть заменен, например, на долото, если в процессе бурения скважины попадётся камень

Чем тяжелее бур, тем быстрее можно достигнуть нужного результата, но необходимо учитывать и мощность лебедки, которой предстоит вытягивать бур с грунтом из ствола скважины. Так вот, если её мощность все же позволяет, снаряд можно утяжелить, разместив в верхней части трубы съёмные металлические грузы.

Выводы и полезное видео по теме

В этом видео наглядно и доступно рассказано о том, как именно с помощью доступных материалов и простых в эксплуатации инструментов сделать надежный и функциональный спиральный бур.

Очевидно, что человек, имеющий навыки работы со сварочным аппаратом и самыми распространенными слесарными инструментами, справится с изготовлением самодельного бура своими руками.

С помощью снаряда вручную выполнит буровые работы на своем дачном участке. Это значительно снизит общие расходы, которые были запланированы на обеспечение водой вашей территории.

Источник: http://sovet-ingenera.com/vodosnab/kolod-skvazh/bur-dlya-skvazhiny-svoimi-rukami.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector